Мы оглядываемся назад на эту веху 19-го века и взглянем на включение брюк в гардероб (и чемодан) самых выдающихся женщин.
Март - месяц борьбы за права женщин, и, чтобы отпраздновать эту дату, город Томельосо в Ла-Манче хочет, чтобы она не была забыта Курьезный случай, одно из незримых достижений, достигнутых в нашей стране за последние десятилетия и чтопроизошло именно там, в местечке Ла-Манча.
Согласно некоторым историкам, Именно в этом муниципалитете Сьюдад-Реаль женщины впервые в Испании получили право носить длинные брюки. Делали они это только в рабочее время и причиной тому была их специфическая винодельческая деятельность. Город с населением около 38 000 человек претендует на звание ведущего в мире производителя винного спирта (в этом районе находится 50% площади виноградников во всей Испании), и именно из-за создания складских помещений, чтобы избежать чумы филлоксеры, родились их знаменитые пещеры, где мужчины и женщины работали бок о бок.
“Когда в конце 19 века началось массовое выращивание виноградной лозы, томеллосеро столкнулись с необходимостью строительства виноделен для розлива и хранения своих вин. Затем они заметили, что в недрах Томельосо был толстый слой грубого материала, который позволял делать пещеры без сводов, без колонн или каких-либо опор, поэтому они решили, что их подвалы должны быть под землей», - пишет Мигель Антонио Мальдонадо Фелипе в своей статье Живописная женская рабочая одежда в Томельосо между веками.
Помимо полевых работ, как при возделывании (прополка, обрезка и т. д.), так и при сборе урожая (кошение, сбор урожая и др.), в которых женщины традиционно вносят свой вклад, «Создание и продвижение винодельческой промышленности в последней трети 19-го века привело к появлению в Томельосо специально женских профессий, дополняющих некоторые мужские профессии на винодельнях и спиртзаводах, таких как эль-де-лиера или эль-де-террера, оба печально известные примеры своеобразия женской одежды»,продолжает этот анализ одежды.
«Первыми, - продолжает автор, - были те, которые отвечали за удаление осадка или маток из вина, твердых веществ (особенно остатков дрожжей), скопившихся в остатках вина. банок после брожения этого, разрабатывая с ними: «какие-то шарики, которые были высушены и проданы для химической промышленности.(…) Земляки отвечали за удаление земли при рытье пещер и колодцев».
Пока рабочие-мужчины копают землю в недрах, земляне посвятили себя извлечению ее токарным станком или «машинилло» из пещер из светил, часть которые выходили наружу и служили для освещения и вентиляции внутри, объясняют нам из ратуши Томельосо. «Этот процесс поощрял и поощрял женщин носить длинные брюки во время работы, с целью большей защиты во время работы», - говорят они, и они говорят нам ссылка на очень специфическую защиту: мужчин, которые не могут видеть свое нижнее белье из своего положения, под собой.
Почему актуально это историческое любопытство, которое такие художники, как Антонио Лопес Торрес увековечили, и почему Томельозо отдает дань уважения этому факту на своей площади с изображением, которое напоминает этим продвинутым женщинам? Как объясняет Мальдонадо, «Одежда традиционно выполняла две функции: одну эстетическую и другую утилитарную или функциональную, предназначенную для защиты тела от явлений окружающей среды». Отношения между обоими аспектами и третьим, аспектом социально-политических требований,являются очень интересным объектом исследования.
“Штаны, как мужская одежда с двумя штанинами, отвечающими за прикрытие от талии до лодыжек, были завезены на Пиренейский полуостров руками армий. Французский, в ущерб полукоротким шортам», - говорит Мальдонадо. Французская революция определила брюки как мужскую одежду ниже талии - Демократическая ассамблея Франции в 1789 году постановила отменить классовые различия в одежде, заставляя всех мужчин носить их одежды- а в Испании в начале 19 века, несмотря на общее неприятие всего французского, было навязано широкое использование брюк в мужской одежде.
В регионе Ла-Манча, как и в других сельских районах, эта мода пришла позже. «Традиционно людей идентифицировали как выходцев из определенного района, провинции или области по их одежде и характерным украшениям. (…) И именно эта одежда всегда адаптируется и в каждом случае к использованию и обычаям человека, который его носит», - пишет Мальдонадо. И он добавляет в свою статью публикацию журнала Blanco y Negro за 1896 год, в которой говорится: «Этот город предлагает особенность быть, возможно, единственным в Испании, где женщины носят брюки, демонстрируя этой мужественной одеждой, что работают, как мужчины, и что с ними они чередуются в тяжелых полевых работах».
Эти штаны были изготовлены из полосатого вельвета и темно-коричневого или черного цветов, зимние на подкладке, стягивались на икрах внизу штанины с помощью полосок. из кожи, травы эспарто или конопли. «Факт ношения брюк не освобождает женщин от ношения юбки или нижней юбки, которые собраны на талии, с задняя передняя часть устроена как нижняя челюсть, оставляя весь полет свисать сзади, чтобы облегчить работу (…). Сшитые из шерсти с вертикальными полосами разных цветов, юбки не имеют каких-либо украшений или вышивки, поскольку являются рабочей одеждой (…) просто как напоминание о поле и состоянии владелец ».
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИИ МОДЫ (И ПУТЕШЕСТВИЙ)
Как справедливо говорит Мальдонадо, изменения в одежде, производимые с течением времени, как правило, были мотивированы их собственной эволюцией, которая происходит во всех видах компании. «Сельская среда традиционно неохотно меняла одежду, подчеркивая этот аспект больше у женщин, учитывая их унаследованную скромность, в дополнение к их собственной социальной и религиозной обусловленности».
Как и он, мы удивлены тем, что использование брюк женщинами Tomellosera не было экспортировано в другие районы Ла-Манчи, такое время для изоляции этого города, даже после прибытия железной дороги.«С промышленным прогрессом и развитием транспорта и коммуникаций народные костюмы и одежда постепенно перестали отражать обычаи каждого места. Однако вопреки тому, что может показаться, это был тот же самый прогресс, который заставил женщин из Томеллосерас частично изменить свой рабочий гардероб, превратив его в элемент их современной идиосинкразии».
Другие случаи, подобные этому, были с горнодобывающими компаниями Уигана в Англии (скандал в викторианском обществе, которое не было так возмущено условиями труда рабочих). а также их одежду) или у работниц Первой мировой войны. После Второй мировой войны, с привлечением женщин к работе, брюки были признаны неформальной женской одеждой, чтобы совершить скачок в моду в 1964 году от-кутюр by André Courrèges, как напоминает нам Эсперанса Гарсия Клавер, куратор выставки и менеджер по культуре, эксперт в области моды.
Автору очень интересно поразмышлять над использованием брюк для работы, практическими, утилитарными соображениями, мотивацией, которая часто теряется из виду. «Я увлечена проблемой эмансипированных путешествующих женщин, - признается она. «Те, кто пошел дальше, как Амелия Эрхарт (1897-1937), та замечательная женщина, которая исчезла в Тихом океане в 1930-х годах, пытаясь совершить первое кругосветное путешествие по воздуху. Мало кто знает, что у нее был собственный одноименный модный лейбл Amelia Earhart Fashions, посвященный практичной одежде для активной жизни. В нашей памяти остались замечательные ее фотографии, с пилотской курткой, штанами, очень-очень короткими волосами… она была пилотом, она так не одевалась претендовать на что-то, но из-за своей профессии. эстетики, это была практичная одежда для конкретной функции».
В 1920-х и 1930-х годах женщины уже носили брюки, напоминает нам Эсперанса, но использовали их исключительно на пляже и дома, в неформальном и спортивном стиле. Брючные костюмы начали носить в 1960-х и 1970-х годах. Различные магазины по США, хотя из-за Великой депрессии это было тяжелое время. Если мы посмотрим на фотографии, некоторые из которых опубликованы в Vogue, то увидим, что это была женственная, но удобная одежда. Кроме того, Амелия, не колеблясь, выкройки были в журналах, чтобы женщины могли сами создавать дизайны».
ОТ ФУНКЦИОНАЛА К СПРОСУ
Второй выдающейся женщиной, которую Эсперанса приводит для анализа использования брюк женщинами в истории, является Агата Кристи (1890-1976). “Они современники, и я только что прочитал их увлекательные биографии. Кристи путешествовала по Египту, она была в Пуэрто-де-ла-Крус, на Гран-Канарии, в 1927 году… она занималась серфингом на островах, фотографий ее занятий этим видом спорта в Испании нет, но есть в других места. И глядя на изображения, вы чувствуете, что он носил эту одежду просто-напросто из соображений практичности,из-за своего образа жизни».
Как мы уже говорили, уже в 1960-х годах, когда женщины вошли в состав рабочей силы, его использование стало более распространенным. Затем наступили 80-е, бум Армани в 90-е, минимализм Кельвина Кляйна… «Мы могли бы также поговорить о Джеки Кеннеди, о том, как она совершила такой значительный скачок в своем стиле в качестве первой леди созданной ею самой и вдовой Онассиса. Я очарован тем этапом, когда она присоединилась к Viking Press и Doubleday в качестве редактора. Ее образ был гламурным, но близким, современным, случайным, с активной жизнью, независимой женщиной. Она как никто другой воплощает эту нью-йоркскую женщину в шерстяном свитере и брюки с простыми хлопковыми футболками и обувью на плоской подошве».
Свежий и стильный снимок, который папарацци Рон Галелла неоднократно делал, например, когда он ехал на велосипеде по Центральному парку. «Здесь очень интересный прыжок и очень четкая эволюция, - говорит Эсперанса. Не потому, что она хочет на что-то претендовать, а исключительно из практических соображений. Это глава в истории моды, которая также имеет отношение ко всей революции мая 68-го, где брюки стали иметь другое значение, став символом гендерного равенства».
«Давайте вспомним, что суфражистки в начале 20-го века не носили брюк, - говорит Эсперанса, - Томеллосо напоминает нам, что использование брюк также значение чисто практическое». И это напоминает нам слова Женевьевы Антуан Дарио из ее «Путеводителя по элегантности», написанные в 50-х годах: «Мужчины изменились необыкновенно на протяжении веков, пока, наконец, не признали, что женщины имеют такое же право, как и мужчины, носить брюки,, что является священной привилегией, которой они никогда не пользовались, даже с Жанной д'Арк».
Эсперанса указывает еще на один любопытный факт, а именно на то, что именно интерес к космической гонке, имевшей место в 60-х годах, побудил дизайнеров экспериментировать с новыми силуэтами и ткани, что также способствовало использованию этой одежды. К 70-м годам она уже была широко распространена среди женщин. Затем последовали успехи Ива Сен-Лорана, Пако Раббанна… и многих других.
Но давайте не будем забывать, что когда их одевали берущие, это было нечто совершенно исключительное. Тогда, в 1850 году, художница Роза Бонёр пришлось просить в соседней стране разрешение на ношение брюк - «Permission de Travetissement» - то, что она получила вместе с 11 другими женщинами, включая Жорж Санд.