Остановившись, чтобы опереться на свой посох, Питер Крамб осмотрел крутой холм, покрытый вереском, на который мы только что поднялись, его глаза сверкали, его пылающие от щек глаза пылали. «Когда погода хорошая, нет более милого места, чем Шотландия», - сказал 78-летний геймер, оглядывая землю, на которой он работал более 50 лет. «В хороший день вы чувствуете, что весь мир у ваших ног».
Мы с Крэмбом были в Пертшире, в предгорьях Шотландского нагорья, на полосе земли рядом с усадьбой Глениглс, и я действительно чувствовал себя на вершине мира - и физически, и эмоционально. Ниже нас пара молодых охотников, одетых в мудрый зеленый твид, привела трех коренастых белых пони, несущих пикник в плетеных корзинах на своих спинах. Потоки бурлили в золотом вереске. Вдали ястреб проезжал термы над зазубренной вершиной. И вокруг нас протянулась миля на милю верескового цвета вересковой пустоши, разбитой лишь случайным озером, в котором отражались пятнистые желтые и красные цвета осенней листвы.
Увеличение изображения Внешний вид Глениглза, вид с земли. Ник Баллон
Это был первый день недельного автопутешествия по северу Шотландии, в котором я должен был посетить некоторые из его лучших новых отелей и пересечь некоторые из его самых больших участков дикой природы. Прибыв в Глениглз в то утро, мне не терпелось выйти и исследовать близлежащие Гленс, но, будучи Шотландией, прошло совсем немного времени, когда облака приблизились и начал падать устойчивый дождь. Когда через час или около того мои прогулочные ботинки начали глушиться густой торфяной грязью, даже Крэмбу пришлось признать, что пришло время назвать это днем. «То, что вам нужно», - сказал он с озорной усмешкой, - «Слоэгасм: выстрел из тернового джина, увенчанный шампанским. Это должно согреть вас.
Sloegasm, несомненно, вызвал бы несколько удивлений у Глениглса несколько лет назад; тогда это было скорее место, похожее на скотч-хаггис. Но с тех пор, как его новый владелец, 38-летний предприниматель из Индии, Шаран Пасрича, начал многомиллионную модернизацию, которая завершилась этим летом, он стал новым центром развлечений и изысканности в горах.
Откинувшись на диван цвета драгоценностей в баре Century и потягивая Шабли из хрустального стекла, Пасрича рассказал мне, что его роман с Шотландией начался в туре с его родившейся в Глазго женой Эйесой, дочерью индийского телекоммуникационного миллиардера Сунила Миттала. Он сказал, что его мечта о Глениглсе - снова превратиться в великую шотландскую игровую площадку - или, как когда-то было известно, Ривьеру Высокогорья. Когда в 1924 году отель впервые открыли, «люди привыкли гоняться на своих машинах или в поезде, чтобы участвовать в социальном календаре», - сказал он. «Это были все гламурные платья и коктейли. Мы хотим вернуться к этому и показать людям всех возрастов, что может предложить Шотландия ».
Увеличение изображения Слева: охотники из поместья Глениглз ведут пони по окружающим болотам; вид на сады в Глениглсе. Ник Баллон
Конечно, отель чувствует себя свежим и обновленным, с его стенами цвета папоротника, просторными комнатами в мансарде и отделанными мрамором ванными комнатами. Это тоже гудит: в баре Century молодые любители виски пробовали содержимое внушительной стены бутылок, в то время как в чайной комнате семьи делили шотландский кекс и лепешки. В американском баре с черным лаком и бархатом из сливы (его дизайн был вдохновлен подземными барами эпохи запрета) пара прижалась к серебряному ведерку с шампанским.
Хотя на улице было мокро, территория также была полна активности. В клубном доме с галереей фотографий турниров Кубка Райдера, бродячие игроки в гольф пили ремесленное пиво. В центре соколиной охоты дети летали ястребами и учились, как обращаться с хорьками, и кричали от смеха, когда существа настаивали на том, чтобы заламывать рукава.
Связанный: Новый След Виски Шотландии берет Вас к некоторым из его самых ошеломляющих отдаленных островов (Видео)
Когда Кен Кит, веселый 57-летний гид из Уайлдернесс Шотландии, подобрал меня в Глениглсе, его совсем не удивило то, насколько он был занят. По его словам, туризм в Шотландию процветает, и больше американцев посещают, чем когда-либо прежде. Это не только потому, что оно считается безопасным местом, местом, связанным с такими предметами роскоши, как кашемир, виски и копченый лосось, и одним из самых перспективных и прогрессивных районов Соединенного Королевства. Это также потому, что в последние годы международные инвесторы, в том числе французы Ксавье-Луи Вуиттон, шведская наследница Тетра Пак Сигрид Раусинг и транш богатых русских и датчан, раскупили захудалые поместья и замки, привлеченные благоприятными обменными курсами. и роман о владении величественной шотландской собственностью. В отличие от традиционных землевладельцев, в первую очередь шотландских или английских аристократов, которые использовали поместья в качестве охотничьих убежищ, некоторые из этих новых логов - лесники и защитники природы, стремящиеся заменить охоту туризмом и продемонстрировать ландшафт нагорья во всей его сырой красоте. Некоторые заняли бывшие фермы и охотничьи домики и превратили их в отели - и именно к трем из этих свойств я отправился на север, чтобы исследовать.
В Европе мало других мест, где есть такие большие дикие просторы, как Шотландия. Этот замечательный пейзаж является наследием горных зазоров 18 и 19 веков, в течение которых десятки тысяч шотландцев были выселены со своей земли, чтобы освободить место для крупных, более прибыльных овцеводческих хозяйств. В ту эпоху более 6 миллионов акров страны были разделены на несколько сотен частных владений.
Пока мы с Китом ехали на север, мы проезжали милю за милей вересковых болот, лохов и туманных ледниковых гор, узнаваемых по ролям в главных ролях на телевидении и в фильмах, включая «Аутлендер» и сериал «Гарри Поттер». Мы направились в поместье под названием Glenfeshie, которое с тех пор, как в 2006 году он был куплен датским модным миллиардером Андерсом Хольчем Повлсеном, стало образцом консервации в этих местах. На самом деле его усилия были настолько успешными, что во время моего визита там снимали фильм «Королева шотландцев Мэри» - отчасти потому, что многие кланы до сих пор покрыты каледонскими соснами, которые доминировали в ландшафте в 16 веке. Некоторые из них являются оригинальными, а некоторые были пересажены.
Томас МакДонелл, глава отдела охраны природы Гленфешье, объяснил, что до промышленной революции и сопровождающегося ей всплеска судостроения и крупномасштабного земледелия большая часть страны была полна деревьев. Мрачные пейзажи, покрытые вереском и растениями, которые стали считаться типичными для шотландской пустыни, на самом деле явление относительно недавнее; на протяжении веков древесный покров был уничтожен людьми и оленями, которые питаются саженцами.
Это одна из причин, по которой Повлсен решил вмешаться, объяснил Макдонелл. «После первого Саммита Земли в 1992 году люди начали говорить по всей Европе о защите окружающей среды». С тех пор, как Повлсен захватил Гленфешье, он приобрел еще 11 поместий в регионе, общей площадью 218 364 акра, что делает его вторым по величине землевладельцем в Шотландии., В то время как его покупки сделали его непопулярным в некоторых кварталах - соседей, которые зарабатывают на жизнь на охоте на оленей и националистов, которые недовольны иностранной собственностью на шотландскую землю, в частности, - Повлсен не только наблюдал за посадкой миллионов новых деревьев, но и внес много необходимый капитал и здоровая доза шика в Горную местность.
Десять лет назад было довольно трудно найти жилье где-нибудь к северу от Эдинбурга, которое было бы современным или роскошным. Старомодной была преобладающая эстетика, и чем дальше за пределы городов путешествовал один, тем более спартанскими становились варианты. Таким образом, прибытие в 2016 году Killiehuntly, элегантного отеля Povlsen, построенного в начале 19-го века, примыкающего к усадьбе Гленфешье, стал чем-то особенным для Шотландии.
Видение жены Повлсена, Анны Сторм Педерсен, и ее друга-дизайнера Рут Крамер, фермы с четырьмя спальнями, является воплощением гигиены, скандинавской концепции уюта. Простые стулья Orkney обтянуты уютной овчиной. Стол в зале завален норвежскими свитерами, чтобы отразить шотландский холод. На деревенских деревянных столах сидят лампы в стиле Сканди и стеклянные графинчики из выдувного стекла, наполненные пресной родниковой водой. Блюда подаются на грубой датской керамике, а стены украшены стильным современным искусством.
Идея, объясняющая это, объяснила Кадди Фройденберг, жена шеф-повара Киллианхантли, заключалась в том, чтобы создать более женственный тип укрытия, чем обычно в Шотландии. «Энн хотела, чтобы она сильно отличалась от типичной, очень мужской охотничьей дикой природы, поэтому она должна быть красивой, но также простой и спокойной, чтобы уравновесить сырую шотландскую природу», - пояснила она.
Увеличение изображения Шеф-повар Ханс-Оле Фройденберг на кухне в Killiehuntly. Ник Баллон
Природа вокруг Killiehuntly, конечно, сырая. Расположенный в национальном парке Кэрнгормс - крупнейшем заповеднике в Великобритании - ферма окружена непрерывными лесами, долинами и болотами, нависающими над серым угрюмым небом. В первое утро я проснулась рано и оторвала себя от литовского постельного белья и мягких шерстяных одеял. Когда рассвет рассветал по холмам, я обнаружил грунтовую дорожку, ведущую от огорода, и два часа молча гулял, вдыхая запах сосны и черной торфяной почвы, слушая струйку ручьев и впитываясь в почти зловещую осеннюю осень. оттенки, в которых деревья скрылись.
Вернувшись на фермерскую кухню за завтраком из свежеиспеченного закваски и яиц с апельсиновым желтком, я узнал, что большинство гостей прибывают в Киллиехант с намерением осмотреть усадьбу на велосипедах отеля, выловить озера и реки для форели, дикое плавание в пресноводные бассейны и походы в горы. Но многие настолько соблазняются теплой усадьбой, что никогда не уходят, а вместо этого проводят время, просматривая книги по искусству и обдумывая жизнь на мягких, бархатных диванах.
В то время как у меня было сильное искушение сделать то же самое, после завтрака пришло время для меня и Кита снова отправиться в путь. Проходя мимо каменных деревень и огромных просторов золотого папоротника и вереска, мы направились на север к нашему следующему поместью: заповеднику Алладейл, в самом сердце Хайленда. Принадлежащий английскому мебельному магнату Полу Листеру, эта территория площадью 23 000 акров выделяется не своим жильем или едой - оба из которых теплые и удобные - но и своей новаторской работой по восстановлению местных видов, процесс, известный как перематывание, которое использовалось в полосах открытой земли по всей Европе.
Вдохновленный заповедниками дикой природы на юге Африки, Листер намеревался вновь представить растения, деревья и животных, которые когда-то определяли Горную местность. С тех пор как он приобрел поместье в 2003 году, в Алладейле было посажено более 800 000 сосен обыкновенных. Семья шотландских диких кошек теперь размещена в вольере на территории поместья; более спорные схемы по контролю за популяцией оленей путем введения более крупных хищников, включая волков и рыс, остаются на стадии планирования.
Связанный: поездка по Шотландскому нагорью привносит вас лицом к лицу с древними руинами, домом Несси и множеством овец
Помимо главной ложи, Алладейл имеет несколько каменных коттеджей, разбросанных по его территории. Наш был у подножия Глен Алладейл, одной из пяти великих долин в поместье. По дороге пейзаж был настолько величественным, что приятному Китаю приходилось останавливаться, чтобы я мог сфотографировать толкиенскую местность: водопады, падающие со скал, таких как серебряные ленты, длинноборчатые коровы Хайленда, даже губчатая земля, которая была замечена с лишайником ярко-красного и фисташкового цвета.
В тот день мы отправились на рыбалку нахлыстом в широкие мелкие воды реки Алладейл. С того места, где я стоял на берегу реки, было трудно представить более драматические виды. Линии моего взгляда тянулись не только по окружающим долинам, где ползут реки по извилистым пастбищам, но и поднимались на вершину гигантских гранитных гор, возвышающихся над долинами.
У нас не было времени - или энергии - чтобы подняться на один из этих древних обнажений, поэтому вместо этого мы приняли предложение прокатиться на вездеходном аргонавте усадьбы до вершины горного хребта, смотрящего на запад, к Бодах Мур, откуда мы могли видеть и Атлантику и Северное море. Это было коварное восхождение по невероятно крутому, каменистому пути, но вид с вершины стоил каждого сокрушительного удара. Мы могли видеть за сотни миль, но кроме дома, где мы остановились, не было видно другого здания. Далекий гул реки Алладейл был единственным звуком, и, поскольку мы были единственными гостями в отеле, это были все наши. Той ночью, наполнив мои легкие чистым шотландским воздухом, я спал как камень, укрытый свистом ветра на болотах за окном моего чердака.
В тот момент, когда вы думаете, что испытали все лучшее, что может предложить Шотландия, появляется еще один важный момент. Дикая местность Шотландия провела последние 17 лет, исследуя страну в поисках великолепных мест для своих клиентов, и после двухчасовой поездки по живописным Кайлс Сазерленда и сквозь туманные просторы плоской, торфяной заболоченной земли, Кит был для меня сюрпризом. Рядом с «Лох-Миди» мы встретили гида с широким деревянным каноэ, который должен был мягко грести меня к нашему следующему пункту назначения, пока Кит доблестно перевозил мой багаж на машине.
После многих часов в пути, изменение темпа и обстановки стало немедленным тоником. В течение следующего часа я посвятил себя тому, чтобы впитать пустоту широкой долины и наблюдать, как рябь, создаваемая, когда наши весла разбивают зеркальную поверхность озера. Кроме проходящего мимо орла и стая уток, плавающих в прозрачной, отфильтрованной торфом воде, не на чем было сосредоточиться, кроме гор и неба.
Планируя поездку в Горную местность, я спросил, могу ли я провести как можно больше времени в пустыне, и в этот день мои желания были более чем удовлетворены. Мы должны были провести эту ночь в Kinloch Lodge, еще одном приобретении Андерса Холча Повлсена. Но вместо того, чтобы отвезти меня прямо туда, Кит остановился возле каменной постройки, известной как ботаническая мастерская, которая была недавно переоборудована под деревенскую столовую. Внутри мы обнаружили обед у костра с видом на возвышающиеся снежные вершины Бен Лоял.
Увеличение изображения справа: пивной ресторан Birnam в Глениглсе, Пертшир; столовая в Kinloch Lodge, в Сазерленде. Ник Баллон
Как и в Glenfeshie, каждая деталь была рассмотрена. Фактически, красивый деревянный обеденный стол был накрыт настолько искусно, что было неудобно его беспокоить: от рустикальных блюд из мяса и баночек Килнера с печеночным паштетом до вазы с дикой листвой, все они располагались рядом с натуральными льняными салфетками и датской керамикой.
Праздник был организован радостной Лавинией Тернер, которая возглавляет гостеприимство по всем объектам Povlsen в Шотландии. «Что мне нравится, так это то, что Повлсен и его жена так расслаблены», - сказала она. «Они хотят, чтобы то, что мы делаем, было теплым и гостеприимным. Они хотят, чтобы другие люди влюбились в Шотландию, как и они ».
Поскольку Kinloch Lodge с семью спальнями может быть забронирован только одной группой, у нас с Китом было все имущество, чтобы мы могли делать то, что хотели, когда захотели - что после обеда должно было провести три оставшихся часа дневной свет, идущий от обоих до главного дома, пропитывающийся огромными просторами вересковой пустоши и холодным воздухом с ароматом растений, когда мы шли.
Это было хорошо, что мы проявили себя в тот день, потому что еда в Кинлохе великолепна. Бывший домик для стрельбы, дом был превращен в супер-комфортабельный дом в Хайленде со спальнями, обшитыми овчиной и нейтральными тканями, в каждой из которых есть камин и письменный стол с видом на лес. После погружения в просторную парфюмированную ванну запах жареных трав заманил меня на ужин.
Увеличение изображения Слева: фермерский отель Killiehuntly в национальном парке Cairngorms; комната для гостей в Kinloch Lodge. Ник Баллон
Ричард Тернер, шеф-повар Кинлоха, гарантирует, что шотландским продуктам придают большое значение во всех свойствах Povlsen. Той ночью в одном из многих элегантных номеров отеля с драматичными темно-серыми стенами и оригинальным датским искусством мы пировали на омарах, курицу с домашними клецками и лисичками, а также интенсивный мусс из темного шоколада с виски и вишней. Удаляясь в мою красиво свернутую кровать, когда снаружи стучал дождь, было трудно подавить чувство грусти, что это была последняя ночь моей поездки.
Следующим утром, проезжая на юг вдоль западного побережья, мы проехали одни из самых великолепных пейзажей: потрясающие горы, спускающиеся прямо в море, длинные белые пляжи и сотни миль вересковой пустоши. Пока мы ехали, мы с Китом обсуждали вопрос покупки иностранцами шотландских имений. «Вы должны помнить, что они никогда не смогут по-настоящему владеть землей. Они всего лишь смотрители Шотландии », - сказал он. «Это всегда будет нашим - твоим и моим, и всем, кто любит это».
Позже в тот день, когда мы остановились на чашку послеобеденного чая, Кит прочитал отрывок из шотландского поэта Нормана Маккейга «Человек в Ассенте». «Кому принадлежит этот пейзаж? Человек, который купил это, или я, который одержим этим? Ложные вопросы, потому что этот пейзаж без хозяина и неразрешимый… ». Эти слова отражаются в моей голове, и я сел в поезд со спящими в Инвернессе. Ночью она тянулась на юг, и мне снились болота, горы и нескончаемое небо, которым никто не владеет и которые одержимы многими.
Спланируйте свою мечту по Шотландии
Выделите 10 дней, чтобы совершить поездку по живописным озерам и болотам Хайлендса в этой 400-мильной автомобильной поездке, которая останавливается в новаторских отелях и поместьях региона.
Попасть туда
Этот автомобильный маршрут из Глениглса в Инвернесс займет у вас 10 дней и 11 ночей. Все время, указанное ниже, без остановок.
Самый неспешный способ добраться до Глениглса - поездом. В отеле есть собственная станция, расположенная в нескольких минутах езды. Поездка занимает шесть часов из Лондона и около 1 часа из Эдинбурга. Кроме того, отель находится в часе езды от аэропорта Эдинбурга.
На обратном пути я взял каледонского спящего (sleeper.scot; от 65 долларов) из Инвернесса в лондонский Юстон. Услуга будет обновлена весной 2019 года, с простыми, но удобными причалами, а также отдельными туалетами и раковинами.
Отели
Глениглз
Это учреждение 1924 года было возобновлено в начале этого года после масштабной реконструкции. Примите чай в лаундже Glendevon, выпейте коктейли в душном американском баре или попробуйте поле для гольфа мирового класса. gleneagles.com; удваивается от 508 $.
Killiehuntly Farmhouse & Cottage
Расстояние от Глениглса: 88 миль; 10 часов на машине.
Фермерский дом 19-го века в национальном парке Кэрнгормс, который сейчас принадлежит датскому магнату моды Андерсу Хольчу Повлсену. С четырьмя спальнями это уютная и очень уединенная база для прогулок, рыбалки и прогулок по окружающей дикой местности. killiehuntly.scot; удваивается с 423 $; Аренда коттеджей от $ 1634 в неделю.
Заповедник Алладейл
Расстояние от Killiehuntly: 92 миль; От 2 до 3 часов.
Расположенный в 36 квадратных милях лесов, с хорошей рыбалкой и оленями на холмах, пионерское поместье мебельного магната Пола Листера имеет каменный дом в стиле баронии, а также несколько каменных коттеджей в аренду. alladale.com; удваивается от $ 390, минимум три ночи; Аренда коттеджей от $ 1660 в неделю.
Кинлох Лодж
Расстояние от Алладейл: 65 миль; два часа.
Остановитесь в этом красиво оформленном коттедже с семью спальнями, с личным шеф-поваром и персоналом для рыбалки, охоты, прогулок, катания на байдарках и альпинистских прогулок до близлежащей горы Бен-Лоял. kinloch.scot; Эксклюзивная аренда домика от $ 7 815, минимум три ночи.
Расстояние до Инвернесса по живописному прибрежному маршруту: 155 миль; 4 часа.