После Ирмы один писатель отправляется в путешествие по этому устойчивому архипелагу с чартерной компанией The Moorings.
Это было первое утро моего пятидневного путешествия на катамаране по Британским Виргинским островам. Как только я устроился в кабине с чашкой кофе и книгой, над пышными холмами острова Купер появилась двойная радуга. Затем в нескольких футах от меня с всплеском всплыла черепаха, которая посмотрела в мою сторону, прежде чем снова погрузиться. В течение следующего часа он играл с лодкой в прятки, пока пеликаны пикировали на завтрак и возвращались к скалам, чтобы съесть свою добычу. С кормы из воды выпрыгнула барракуда. В конце концов, я бросил попытки читать.
Я вернулся на острова, где отдыхал десятилетиями, и мне не терпелось увидеть, как район восстанавливается. Всего за 14 месяцев до моей поездки «Ирма» пронеслась по Карибскому морю, причинив ущерб только на Британских Виргинских островах в размере 3,6 миллиарда долларов. В то время как многие курорты все еще восстанавливаются, индустрия парусного спорта восстановилась почти сразу, отчасти благодаря The Moorings, где мы с мужем зафрахтовали 51-футовую лодку с капитаном и поваром. Компания предлагает около 200 яхт из Тортолы, крупнейшей из Британских Виргинских островов, как для путешествий без экипажа, так и с экипажем, и добавляет еще больше, чтобы удовлетворить потребности моряков, которые давно почитают это место за его нежные пассаты, изобилие морской жизни, и защищенные якорные стоянки у частных островов, к которым часто можно добраться только по морю. И, как поймет каждый, кто отправится в эти моря, сейчас идеальное время, чтобы открыть (или заново открыть) этот рай.
На Вирджин-Горда, третьем по величине острове территории, один человек, получивший выгоду от восстановления, - Дейл Уитли, который разглагольствует в своем барбекю-ресторане Hog Heaven Bar Grill. Яхт-клуб Биттер-Энд и курорт Саба-Рок, популярные среди яхтсменов, ищущих якорную стоянку, еду и развлечения, были уничтожены Ирмой, поэтому сейчас лодки швартуются в защищенном заливе Леверик, в 10 минутах езды на такси от дома Уитли. Расположенный высоко на холме, этот прокуренный ресторан предлагает восхитительные ребрышки, а также виды на закат над островами Москито, Колючая груша и Неккер. Ресторан, в котором всего за неделю до удара Ирмы был завершен ремонт стоимостью 300 000 долларов, вновь открылся после нескольких месяцев круглосуточной работы и дополнительных инвестиций в размере 400 000 долларов. «У «Ирмы» были свои хорошие и плохие стороны, - сказал мне Уитли, - и это зависит от того, как вы на это смотрите. То, что открыто, работает очень хорошо. В 2018 году туризм на острове был в основном ограничен яхтсменами, но многие популярные остановки, в том числе Rosewood Little Dix Bay, будут открыты к концу 2019 года.
На следующий день мы прошли 15 морских миль до Анегады с населением 350 человек, единственного кораллового острова архипелага. Защищенный 39-мильным рифом Подкова, этот окруженный белым пляжем остров площадью 15 квадратных миль получил относительно небольшой ущерб и, наконец, получает заслуженную преданность. Местные жители рассказали мне, что приезжает больше новых яхтсменов, а возвращающиеся яхты остаются дольше, чем до Ирмы, что важно для острова, поскольку его туристическая экономика, где всего три небольших отеля, сильно зависит от посетителей-мореплавателей. Листон Поттер, чей ресторан Potter's by the Sea является местом высадки многих моряков, должен был отремонтировать часть собственности к ежегодному островному фестивалю лобстеров, двухдневной вечеринке, которая проходит каждый ноябрь.«Я думал, что умру, я так устал, - мрачно сказал он, - но оно того стоило. В итоге это был наш самый большой фестиваль лобстеров, на который пришла тысяча человек. Они были здесь, и им нужно было где-то идти."
Когда мы приехали, дождь залил единственную дорогу, закрыл школу К-12 с 70 учениками и универсальный магазин. Пока наш водитель такси Лорен Креке искала открытый пляжный бар, единственными формами жизни, мимо которых мы проезжали, были коровы и козы, которые свободно бродили по острову. (Пять лошадей также бродят, хотя их хозяин каждый день забирает их в сумерках.)
Немногие рестораны Анегады привлекательны без отделки. Лорен подъехала к прибрежному ресторану и бару Flash of Beauty, где единственным обитателем была собака, сидящая на столе. «Владелец недоумевает, почему он не более успешен», - сказала она со смехом.«Но он закроется в час дня, даже в хороший день». Нам больше повезло на пляже в баре Cow Wreck Beach Bar, которым владеет и управляет мать Лорен, Белл; ее сестра Энн; и муж Энн, Эндрю. «Чтобы жить здесь, нужен определенный настрой», - признался Эндрю, переехавший из Майами пять лет назад. "Но тебе так хорошо. Раньше я ложился спать в полночь. А здесь мы уже в восемь вечера уже в постели."
Семья расширила свой бизнес после урагана, открыв сувенирный магазин. На передней стене висит фотография визита Обамы в 2017 году - события, которым жители чрезвычайно гордятся. Энн также построила четыре очаровательных гостевых домика, окрашенных в оранжевый, бирюзовый, зеленый и синий цвета, за домом своей матери.
Ромовые пунши в руках, мы прошагали полторы мили по пустынному пляжу до пляжного клуба Anegada Beach Club, который состоит из девяти приморских вилл, отеля на 16 номеров и ресторана. Он был пуст, если не считать одинокого гостя, рыбачащего в прибое. Первоначально построенный для глэмпинга, курорт потерял свои палатки во время урагана и с тех пор был перестроен с более традиционными палапасами, которые теперь полностью забронированы в разгар сезона, несмотря на отсутствие кондиционеров, и теперь добраться до них стало проще, чем когда-либо. даже если вы не арендуете собственную лодку, благодаря новому ежедневному паромному сообщению с Тортолы. Дополнительные рейсы ожидаются в ближайшем будущем.
Мы провели ночь, пришвартовавшись у Анегады, прежде чем отправиться в круиз на частный остров Норман, перекусить в баре-ресторане Pirate's Bight, единственном ресторане на острове, перед нашей последней ночью на лодке. На рассвете мы остановились для последнего снорклинга у индейцев, архипелага из четырех скалистых островков. Мы были одни, плавая в снежном шаре из синих и зеленых рыб-ангелов, французских ворчунов и желтых козлов. Я наблюдал за пятнистым орлиным скатом, скользящим вдоль рифа под нами, и подумал о том, что наш капитан сказал ранее: «Ни один моряк никогда не смотрит на курорт с воды и не говорит: «Лучше бы я был там вместо этого»." "В этой визуальной какофонии подводных цветов, единственным шумом было мое собственное дыхание, я был полностью согласен.
Забронировать: moorings.com; семидневные чартеры от $2 217