Ностальгический тур по двум величайшим паркам страны позволил мне заново открыть для себя чудеса великой американской дикой природы и увидеть ее в новом свете глазами моего сына.
В конце весны я сел на Greyhound с автовокзала Port Authority в Манхэттене с билетом в один конец до Монтаны. Моя подруга Сьюзан заняла окно, я пошел по проходу, и следующие 40 часов мы мчались на запад через Америку, наблюдая, как перед глазами мелькают города рабочих: Питтсбург, Колумбус, Форт-Уэйн. Затем последовало архитектурное великолепие Чикаго, за которым последовали Милуоки и Южная Дакота. Это был мой первый визит к западу от Филадельфии, и я был в состоянии удивления. Сьюзан и мне было по 19 лет, и мы собирались провести последнее лето нашей юности, работая в Йеллоустоуне, первом в мире национальном парке.
Наконец-то мы добрались до Биллингса, крупнейшего города Монтаны. Оцепеневшие от долгой дороги, мы поковыляли к завтраку в закусочной рядом с автовокзалом. За стойкой сидел мужчина с загорелым лицом и в белом стетсоне, болтая о рогатом скоте и родео. Мы, дети с Восточного побережья, недоверчиво уставились на него. Это был не фильм Джона Уэйна - здесь был настоящий ковбой. Мы действительно были на Западе. После завтрака я стоял снаружи и восхищался высотой неба.
В августе прошлого года, спустя десятилетия после того лета совершеннолетия, я вернулся в Йеллоустоун с моим единственным ребенком Лукой, которому тогда было 16 лет. Я хотел разделить с ним это огромное небо; Я хотел, чтобы он увидел Скалистые горы. Недавно мы вернулись в Ю. С. после трехмесячного карантина во Франции. Где-то в те месяцы заточения, как это называется по-французски, мы решили вернуться туда, где зародилась моя любовь к просторам, дремучим лесам и каньонам.
В то первое лето, задолго до появления Интернета, я сверился с библиотечной картой, чтобы проложить маршрут из Биллингса. Сьюзен и я пересели на другой автобус и направились в Ливингстон, а затем в Гардинер через Райскую долину, длинный и широкий участок реки Йеллоустоун, окруженный горами Абсарока с одной стороны и хребтом Галлатин с другой. В Гардинере, у северного входа в парк, мы заказали энчиладас и гуакамоле: первое мексиканское блюдо, которое я когда-либо пробовал. Затем служебный автобус отвез нас в отель Lake Yellowstone, где нам предстояло работать следующие несколько месяцев.
Когда я вернулся прошлым летом, поездка была легче. Большая часть парка находится в Вайоминге, но также простирается на юг Монтаны и восточный Айдахо. Он больше, чем Род-Айленд и Делавэр вместе взятые, поэтому для его полноценного изучения необходима машина. Но логистика относительно проста: мы с Лукой прилетели в курортную зону Джексон-Хоул, штат Вайоминг, взяли в аэропорту арендованную машину и довольно скоро взорвали Grateful Dead, мчась на север по шоссе 191, чтобы добраться до Йеллоустоуна к закату..
Связанные: Лучшее время для посещения Йеллоустонского национального парка
Цвета той вечерней поездки - глубокая синева озер, желтоватые луга - взбодрили меня и перенесли меня прямо в мое 19-е лето. Недалеко от Джексона Лука и я осмотрели горизонт в поисках волков, которые были повторно завезены в этот район в 1990-х годах, чтобы сбалансировать экосистему. Вместо этого мы заметили темных огромных бизонов, пасущихся на полях и купающихся в пыли.
Мы добрались до отеля Lake Yellowstone ранним вечером. Здание было построено в 1891 году для посетителей парка, прибывших по дорогам, недавно построенным Инженерным корпусом армии США. Это величественное бледно-желтое здание с довольно нелепым дизайном в стиле колониального возрождения выходит окнами на второе по величине высокогорное озеро в Северной Америке. Лука и я вылезли из машины под сильный ветер, дующий с берега. С парадного крыльца мы могли видеть кристально-голубое озеро, больше похожее на океан, с бьющимися волнами, а дальше - небольшой остров. Когда мы подошли к краю, я объяснил ему, что, хотя озеро слишком холодное для купания, это популярное место для рыбалки. Я рассказывала, как, работая официанткой в ресторане отеля, я относила пойманную посетителями форель на кухню, где повар потрошил и жарил ее для рыбацких обедов.
Ресторан был закрыт из-за пандемии, поэтому на ужин не было форели, но на следующий день я встретился с Риком Хонингхаузеном из Йеллоустонского национального парка Лоджи, который управляет концессиями парка. Он приехал в Йеллоустоун с восточного побережья в тот же год, что и я. Тем летом он встретил свою жену и никогда не расставался; сегодня он один из нескольких десятков человек, живущих в пределах парка. Вместе мы совершили экскурсию по отелю, через старую кухню и столовую с видом на озеро, где я когда-то подавал бесчисленное количество тарелок с ребрышками высшего сорта.
Связанные: 13 красивых горных хребтов США для живописного приключенческого путешествия
Он дал нам направление для короткого похода к Сторм-Пойнту, где мы оказались на утесе с видом на озеро. Позже мы пообедали за столиком для пикника на берегу и наблюдали, как ветер превращает волны в белые шапки. Чайки кружили.
" Это как быть на краю Атлантики", сказал Лука. «Или край света». Мы говорили о том, каково это, быть коренным американцем, ранним торговцем или звероловом, впервые увидевшим Йеллоустонское озеро. Чудо.
Когда я не работала официанткой тем 19-м летом, у меня обычно было три выходных подряд, чтобы я могла отправиться на прогулку. Я заканчивал смену завтрака и отправлялся в поход по Северной тропе, или к водопаду Фейри, или к Пеббл-Крик. С самого начала Сьюзен и я были предупреждены о медведях гризли - каждый сезон поступали сообщения о том, что туристов растерзали или съели. Чтобы противостоять любому нападению, мы громко и плохо пели на тропах, чтобы не спугнуть медведей. Мы узнали, что делать, если столкнемся с ним: медленно идти назад и, если на него нападут, притвориться мертвым. Мы возвращались из этих походов с мозолями на ногах, солнечными ожогами, укусами насекомых и чувством абсолютной свободы.
Мы отправились пешком в сторону Artist Point, на южной окраине Большого Каньона Йеллоустона. Увиденное меня поразило. Полосы пастельных тонов - розовые, желтые и оранжевые - в камне над водопадом, который, казалось, испускал пар, погружаясь примерно на 300 футов в каньон.
Иногда по ночам мы плавали в термальных ваннах рядом с Мамонтовыми горячими источниками с новыми друзьями из Алабамы, Техаса или Кентукки, которые работали в лоджах парка. Во время одной из экскурсий в Западный Йеллоустоун, в часть парка в Монтане, местный житель предупредил нас о купальнях. «Вы сожжетесь заживо», - предупредил он, пояснив, что Йеллоустоун находится на супервулкане, который извергался миллионы лет назад. (В парке более 10 000 гидротермальных объектов, от горячих источников и грязевых котлов до гейзеров, нагреваемых магмой под земной корой). также медведи и волки, скрывающиеся поблизости. После небольшого погружения мы возвращались обратно в темноте, наш путь освещал небо, усыпанное звездами.
В наше первое утро в Йеллоустоне Лука и я решили исследовать Верхний бассейн гейзеров и увидеть Старый Верный, горячий источник, названный в честь его частых и предсказуемых извержений экспедицией Уошберна 1870 года, важным ранним исследованием региона.. В то первое лето я так и не добрался до Олд Фейтфул, поэтому решил, что должен его увидеть, хотя, наверное, это было самое туристическое место в нашей поездке.
Лука и я присоединились к толпе из примерно 100 других посетителей на смотровой площадке и стали ждать. Когда через несколько минут он извергся, от вида тысяч галлонов воды, выбрасывающихся в воздух на высоту более 100 футов, у нас перехватило дыхание.
Позже мы поехали в Нижний бассейн гейзеров, чтобы увидеть горшочки с краской фонтана, бурлящие, наполненные грязью горячие источники, окрашенные в яркие оттенки красного, желтого и коричневого благодаря химическим и бактериальным компонентам. На краю одного удивительно бирюзового бассейна наш гид в Йеллоустоуне, Джефф Леститян, указал на воду.
" Около трех лет назад собака случайно столкнулась с одним из них", - сказал он.«Он мгновенно закипел. Хозяин прыгнул, чтобы вытащить его, и получил ожоги третьей степени». Я содрогнулась, вспомнив свои опрометчивые ночные купания, и почувствовала благодарность за то, что мы никогда не пытались там плавать.
Лука и я также отправились пешком в сторону Artist Point, на южной окраине Гранд-Каньона Йеллоустона. Увиденное меня поразило. Полосы пастельных тонов - розовые, желтые и оранжевые - в скале над водопадом, который, казалось, испускал пар, погружаясь примерно на 300 футов в каньон. Это то, что вдохновило художника школы реки Гудзон Томаса Морана, который запечатлел сцену в Большом каньоне Йеллоустона.
Моран, родившийся в Великобритании, но переехавший в Балтимор, участвовал в экспедиции Хейдена 1871 года, которая исследовала истоки рек Миссури и Йеллоустоун. Коренные американцы жили в Йеллоустоне тысячи лет и вместе со звероловами оставляли следы по всему парку. Но федеральное правительство и поколения книг по истории приписали геологам, которые путешествовали туда до Гражданской войны, «открытие» Йеллоустона.
Для любителей естествознания, глядя на ущелье цвета песка и на темно-зеленую реку, протекающую через него в тысяче футов ниже, кажется, будто впервые увидишь Сикстинскую капеллу.
В сопровождении группы зоологов, орнитологов, геологов и геодезистов Моран провел 40 дней, делая наброски в этом районе. Его картины вместе с фотографиями, сделанными его коллегой-исследователем и геодезистом Уильямом Генри Джексоном, позже использовались, чтобы убедить Конгресс создать национальный парк в Йеллоустоне, а не позволить спекулянтам после Гражданской войны использовать землю в личных целях. 3 марта 1872 года президент Улисс С. Грант подписал закон, объявляющий Йеллоустон первым национальным парком.
Моран на самом деле делал наброски не с Artist Point, который сейчас является одним из самых популярных сайтов в Йеллоустоне; он нарисовал место, где каньон впадает в реку Йеллоустоун, со смотровой площадки на северном краю, ныне известной как Моран-Пойнт. Но это вряд ли имеет значение. Для любителей естествознания, глядя на ущелье цвета песка и на темно-зеленую реку, протекающую по нему в тысяче футов ниже, кажется, что он впервые видит Сикстинскую капеллу.
Еще идеи для путешествий: 15 национальных парков США, которые стоит посетить
Однажды ближе к вечеру мы с Лукой поехали в Грант-Виллидж, точку на южном берегу Йеллоустонского озера. Там мы встретили Мэтта Хергерта, мягкого проводника на лыжах и байдарках, выросшего на великих реках штата Вашингтон. Мы спустили наши байдарки в озеро как раз в тот момент, когда воздух начал остывать, и поплыли к бассейну Вест-Тамб-Гейзер. Пока мы гребли, появились первые звезды; на берегу озера мы увидели костры, окутанные дымом. Мы гребли, не разговаривая, просто слушая пение птиц, звук плещущейся воды, тишину.
На следующее утро мы встали рано, встретились с Леститианом и отправились в 35-минутную поездку в национальный парк Гранд-Титон. Там воздух был прохладнее, небо бледно-лилового цвета. На проселочной дороге, ведущей из Джексона ко входу, он рассказал нам о популяции гризли в парке, их режимах зимней спячки и о том, как самки могут рожать во время своего долгого зимнего сна.
Затем, как только первые лучи солнца пробились сквозь облака, мы увидели группу бизонов и лосей, остановившихся у дороги возле озера Дженни. Рядом стояла стая гризли. Ранее этим утром они заметили одну из самых известных медведиц в парке, которую называют номером 609, с ее детенышами. Она дочь 399-го, 350-килограммового медведя, которая сама настолько известна, что у нее есть собственная страница в Facebook. Леститян объяснил, что медведи настолько привыкли к туристам и фотографам, что часто бродят недалеко от дороги.
Мы вышли из машины и присоединились к туристам и наблюдателям за медведями, многие из которых, как мы узнали, приехали со всего мира, чтобы увидеть 399. Нам не пришлось долго ждать, прежде чем мы заметили взрослого человека. женщина, огромная и оберегающая, склонилась над своими детьми. Это был 609 год, сказал Лестициан. Она явно привыкла встречать фанатов в парке и, казалось, совершенно не беспокоилась о нашем присутствии. Лука и я, с другой стороны, застыли как вкопанные, в абсолютном изумлении, увидев медведя так близко.
Jэксон сильно изменился с тех пор, как я ходил туда на перерывы официанткой, чтобы выпить в баре «Ковбой на миллион долларов». Когда-то это был настоящий бар для настоящих ковбоев, с седлами вместо барных стульев. В эти дни это место казалось не более чем возможностью для Instagram. Подобно Райской долине в Монтане, Джексон стал приманкой для миллиардеров. На главной улице теперь расположены элитные художественные галереи, роскошные магазины и бутик-отели. Население города с 10 000 человек увеличивается до 25 000 в разгар летнего и зимнего туристических сезонов. Местные жители водят пикапы; импорт из Силиконовой долины и Манхэттена приводит в движение Lamborghini, Ferrari и Tesla.
Но вы можете избежать всего этого и использовать Джексон в качестве базы для исследования реки Снейк, которая берет начало в Вайоминге и продолжается через Айдахо и Орегон, прежде чем впадает в реку Колумбия в штате Вашингтон. Змея была местом, где я впервые отправился сплавляться по реке, но я мало что мог вспомнить из той первой поездки, кроме того, как сильно промок и как сильно я кричал, когда мы достигли участка реки, известного как Большая Кахуна.
На этот раз я поклялась быть более сдержанной. Нас было восемь человек на плоту для 16-мильного путешествия, которое организовал местный экипировщик Barker Ewing by Jackson Hole Whitewater. Лука и я вызвались сесть впереди, чтобы рулить, что означало, что мы будем нести основную тяжесть ледяной воды. «Часть опыта», - сказал наш гид по рафтингу Блейк Паттерсон, когда я надел еще один слой одежды.
Этот участок Снейка относится к реке класса III, где класс I относится к ровной воде, а класс V является самым сложным. Путешествие началось мягко. Мы видели белоголовых орланов, сидящих на тополях вдоль берегов. Затем мы попадаем в Lunch Counter Rapids, на повороте, где Little Red Creek и Red Creek впадают в Snake. Огромные волны оставили нас обоих залитыми ледяной водой. Затем последовала Большая Кахуна класса IV, и плот занесло в сторону, а наш проводник закричал, чтобы мы остановились, остановились. Мы добрались до конца забега почти через три часа, промокшие, дрожащие, но воодушевленные.
На следующий день мы встретили Адама «Датча» Готшлинга, менеджера компании Jackson Hole Vintage Adventures, в деревне Уилсон, примерно в пяти милях от города. Он повел нас по лесистой тропинке к берегу Змеи, где столкнул в воду деревянную лодку, и мы с Лукой забрались в нее. Наш проводник, Кэсси Эллиот, взяла весла. До захода солнца оставалось час или два, и небо было темно-синего цвета. Эллиотт указывал на ястребов и голубых цапель, пока мы плыли по Снейку.
Вода временами была бутылочно-зеленой, временами чистой бирюзовой. К тому времени, когда мы добрались до лагеря Типи, Титоны уже смеркались, где открытый стол был накрыт клетчатой скатертью, ревел костер, а Готшлинг, который проехал вдоль берега реки, чтобы добраться до лагеря, готовил на гриле стейки из бизона..
В последнюю ночь нас подобрал Райан Хеннесси, астрофизик и гид по наблюдениям за звездами. Мы ехали по затемненному шоссе к Гранд-Титон и остановились возле поля, где был установлен большой телескоп Шмидта-Кассегрена, а также стол для пикника с вином и сыром и стулья с одеялами для защиты от холода.
Три часа мы смотрели на звезды. И смотрел на планету. Мы смотрели на Луну, мы смотрели на Юпитер, мы смотрели на галактики. Хеннесси с величайшим терпением объяснял, насколько близки к нам звезды, как измеряется световой год, сколько лун вокруг Юпитера, почему у него есть кольца, и отвечал на любые другие вопросы, которые приходили нам в голову (в том числе, где находятся телескопы того размеры были куплены и сколько они стоили). Его энтузиазм по поводу ночного неба был чем-то, что я редко видел. «Я люблю свою работу», - просто сказал он.
Хотя наша поездка была короткой, дух Запада вдохнул в меня новые силы. Когда наш самолет взлетел из Джексона, я смотрел в окно и слушал, как Рой Роджерс поет классическую ковбойскую мелодию «Don't Fence Me In»: «Позвольте мне побыть одному на вечернем ветру / Слушайте ропот тополь."
Я привела Луку в это необычное место, потому что хотела, чтобы он увидел, как меня трогает пребывание в дикой природе. Когда мы вернулись домой, он сказал мне, что хочет работать в роли, связанной с природой и окружающей средой. Тогда я понял, что это было больше, чем летняя поездка: это пробудило что-то в моем сыне, что-то, что будет вдохновлять его на всю оставшуюся жизнь.
Делайте Гранд-Титон и Йеллоустоун стильно
Где остановиться
Amangani Resort: Расположенный на Ист-Грос-Вентр-Бьютт, всего в 10 минутах от Джексона, штат Вайоминг, этот аванпост мирового курортного бренда имеет захватывающий вид на хребет Тетон и долину реки Снейк. Удваивается от $1600.
Four Seasons Resort Jackson Hole: используйте этот классический отель в качестве базы для знакомства с национальным парком Гранд-Титон и магазинами с песком в ресторанах Teton Village Джексон-Хоул. Чтобы получить уникальный опыт, персонал может заказать частную сессию наблюдения за звездами с штатным астрономом отеля. Удваивается от $680.
Отель Lake Yellowstone: Элегантный обеденный зал с видом на озеро в этом национальном историческом памятнике с 299 номерами был закрыт во время поездки автора, но вновь открылся для летнего сезона 2021 года. Удваивается от $231.
Что делать
Barker Ewing by Jackson Hole Whitewater предлагает рафтинг-туры по реке Снейк, а компания Jackson Hole Vintage Adventures может организовать живописные вечерние прогулки на лодке, которые заканчиваются частным ужином на берегу реки.
Как забронировать
Мелисса Ладвала, член списка лучших консультантов по путешествиям T+L, специализируется на национальных парках Америки и может спланировать поездки в Йеллоустоун и Гранд-Титон с различными мероприятиями, начиная от походов и изучения геотермальных особенностей до каякинга и наблюдения за звездами.
Свяжитесь с ней по адресу: melissa ladvala@mtsobek.com или 510-514-6018. От 6 995 долларов США на человека за поездку на шесть ночей.