На отдаленном суровом побережье Коннемара новое поколение замарает руки, готовя незабываемые блюда, которые вы можете есть только здесь.
Река Оуэнмор в Западной Ирландии, где водится нетронутый дикий лосось, представляет собой прирученный край в суровом, но красивом регионе, известном как Коннемара. Небольшой водный путь обычно извивается, едва отражая двенадцать гор Бенс и отель-замок Баллинахинч, драматическое поместье недалеко от того места, где Оскар Уайльд когда-то держал небольшой летний рыбацкий домик. Но на следующий день после непрекращающегося ливня, берега лопнули, и наводнение является яркой иллюстрацией того, что просто непредсказуемый характер может быть здесь.
Это не Ирландия с холмистыми зелеными пастбищами, населенными пухлыми коровами и прыгающими ягнятами, а скорее скорбная местность голых гор, скалистых берегов и мерцающих болот, перемежающихся кельтскими крестами. Добраться до плодородной долины, в которой проживает Баллинахинч, примерно в часе езды к северо-западу от Голуэя, значит оказаться в своего рода ирландском оазисе, месте, где всегда горит свет, в такой же степени общественный маяк, как и убежище от непогоды, окруженный вторгаясь в дикую местность и путаницу рододендронов и фруктовых деревьев, которые были оставлены на произвол судьбы. 260-летний замок уже привлекал путешественников в 1842 году, когда британский писатель Уильям Мейкпис Теккерей похвалил его владельцев за «откровенное, сердечное гостеприимство». Сегодня это элегантный минималистичный отель, в номерах которого установлены кровати с балдахином и стегаными изголовьями в нейтральных тонах, кресла с откидными спинками из шоколадной кожи заполняют общественные места, а в пабе до позднего вечера бушует огонь.
К тому времени, как я приехал, дождь прекратился, и меня встречает Клиодна Прендергаст в резиновых резинках и шикарном жилете из ирландского твида, с ножом для собирателей и плетеной корзиной в руке. Она живет в поместье площадью 450 акров со своим мужем Патриком О’Флаэрти, гениальным генеральным директором отеля, в скромном модернистском стеклянном доме недалеко от замка. Бывший шеф-повар (чье имя произносится Кли-э-на) взяла на себя задачу показать миру другую, совершенно удивительную сторону своей родной Коннемары. В то время как многие приезжают сюда, чтобы познакомиться с наиболее культурным гэльским регионом Ирландии и отключиться от драматического пейзажа, еда, большая часть которой добыта или выловлена в Атлантике и таких реках, как Оуэнмор, является новейшей причиной для посещения.
Излишне говорить, что так было не всегда. Столетия оккупации закрепили в умах как британцев, так и ирландцев идею о том, что продукты, произведенные в этой местности, должны быть хуже, чем в Англии. Более плодородные участки Ирландии считались «кладовой Англии», в то время как географически сложные районы, такие как Коннемара, по существу считались пустошами. Именно здесь в период с 1845 по 1852 годы голод нанес самый страшный урон, а заброшенное кладбище недалеко от ворот замка остается навязчивым напоминанием о том мрачном периоде. «Я думаю, что ирландцам в целом, но особенно людям из Коннемары, было трудно гордиться тем, что нас окружает, нашей дикой едой, потому что она всегда вызывала неодобрение», - говорит Прендергаст. Но по мере того, как в последнее десятилетие набирали обороты движения за добываемой едой и местными жителями, Коннемара заново открыла для себя ароматы своих местных ингредиентов как мощное представление этой уникальной среды. «Я живу посреди леса, на реке, прямо у моря, у подножия горы», - смеется Прендергаст. «Это мечта о дикой еде». Это объясняет, почему она пригласила группу своих друзей - гордых ирландских художников, дизайнеров, винокуров и владельцев отелей - на обед.
Прендергаст попросил меня помочь приготовить еду, которая начинается не на кухне, а с того, что мы толкаем расшатанную деревянную лодку в близлежащий залив Раундстоун, продуваемую всеми ветрами атлантическую гавань. Она глушит мотор, и мы с пыхтением мчимся к острову Инишлакен, где рушащиеся каменные стены и обветренное школьное здание - единственные признаки человеческого жилья, ловя по пути омаров и ловя скумбрию. Когда мы выходим на пустой пляж, она начинает собирать непонятные съедобные водоросли. «Перечный дилиск, святой Грааль морских водорослей!» - говорит Прендергаст. «На вкус как трюфели».
К середине утра мы снова на материке, в лесах, окружающих замок, и дети Прендергаста, Изольда, Джейк и Майло, исчезают в лесу в поисках ежевики, лисичек и веток корявая айва. Фермер, живущий поблизости, доставляет ягненка, питающегося богатыми питательными веществами растениями, которые растут на болотах. Единственный недостающий элемент - неуловимый лосось.
Как по сигналу, О’Флаэрти бросается вперед с десятифунтовой пушкой. Его время идеально подходит, так как гости Джастин и Дженни Грин, владельцы Ballyvolane House, отеля в Корке, прибывают с бутылками своего джина Bertha’s Revenge, который Прендергаст смешивает с добытым диллиском для быстрого лечения гравлаксом. Вскоре появляются новые друзья. Среди них эксцентричная Аойбхинн Макнамара из ресторана Ard Bia at Nimmos в Голуэе, которая в 2014 году стала соучредителем Tweed Project, минималистской линии мужских и женских шарфов, курток и одеял, сшитых из типично грубого донегольского твида и ирландского льна. Также за столом Джонатан Легге из Дублина из Makers & Brothers, который вместе со своим братом создал коллекцию стильных ирландских товаров для дома. Пара выступила за новую компанию по производству изделий из стекла, созданную после экономического кризиса 2009 года ремесленниками, которые когда-то работали в Доме хрусталя Waterford, и они добавили к ассортименту продукции такие предметы, как подставки для яиц, сделанные из ценного зеленого мрамора Коннемары. Другие члены команды Ballynahinch тоже здесь: управляющий поместьем Саймон Эш появляется в грязи и холоде, проведя дни, пытаясь контролировать быстро восходящий Оуэнмор, вместе с одной из самых известных современных художников Ирландии, Дороти Кросс, чья работа заполнена как это с мотивами кораблекрушения - во многом обязано ее дому здесь, на пороге Атлантики.
Вместе гости являются представителями молодежного движения, которое началось вскоре после впечатляющего краха ирландской экономики семь лет назад. Вместо того, чтобы бежать, как это сделали многие творческие люди, эта группа и другие сплоченные сети новаторов удвоили свои усилия в Ирландии, найдя новые источники дохода, основанные на идиосинкразической культуре их родины, забытых ремеслах и несправедливо оклеветанной еде. Одной из таких инициатив является серия семинаров по фотографии и кулинарии Lens & Larder, начатая в 2014 году Прендергастом и американским эмигрантом и автором кулинарных книг Имен Макдоннелл и время от времени проводимая в таких поместьях, как Баллинахинч, в сотрудничестве с международными фотографами, такими как Андреа Джентл и Мартин Хайерс.
«В бум мы потеряли из виду, кто мы есть», - говорит Макнамара, помогая Прендергасту накрыть на стол. «Все гонялись за чем-то другим, и некоторые из нас забыли о том, что делает Ирландию особенной». Во многих отношениях те стихийные притяжения, которые заманивают новое поколение обратно в Коннемару, остаются такими же, какими они были, когда Оскар Уайльд пригласил друга присоединиться к нему сюда в 1877 году: «Вы знаете, это тяжело, - писал он, - «Но у вас будет рыбалка, пейзажи, закаты, купание, вереск, горы, озера, виски и лосось.”
Конец типичного ирландского завтрака в ресторане Ballynahinch.
Декодер Коннемара
Как добратьсяАэропорт Шеннон принимает ежедневные рейсы с восточного побережья США и находится в двух с половиной часах от Баллинахинча. (Арендуйте автомобиль в аэропорту - это, безусловно, лучший способ передвижения по этому малонаселенному району.) Некоторые из самых живописных дорог здесь являются частью Дикого Атлантического пути, сети дорог протяженностью 1600 миль, которые проходят по всему миру. длина западного побережья Ирландии, от Дерри до Корка. Для более короткой экскурсии проедьте семь миль по Скай-роуд, узкой тропинке между великолепным побережьем и внушительными горами Двенадцати Бенс.
Когда ехать Лучше всего с мая по сентябрь; Зимой в Ирландии сыро и холодно. Вы можете отправиться в Коннемару на выходных или сделать это частью более длительного путешествия по Дикому Атлантическому пути на юг в сторону Голуэя (остановитесь в отеле G Hotel and Spa) и легендарных скал Мохер, ирландской версии побережья Мендосино.
Прежде чем бронироватьВсе 48 номеров отеля Ballynahinch распределены по разным крыльям и пристройкам, так что убедитесь, что вы получили один из них в оригинальной секции восемнадцатого века - многие из них оттуда открываются потрясающие виды вниз по Оуэнмору в сторону Атлантики. Под руководством шеф-повара Ултана Кука замковый ресторан Owenmore отошел от посредственной гостиничной кухни, в которой он когда-то подавался, к ирландским блюдам, в которых представлены блюда местной дичи и морепродукты. В отеле также есть собственный паб Fisherman’s, обшитый деревянными панелями и освещенный камином, любимый гостями и местными жителями с 1946 года.
За замкомСамой известной достопримечательностью региона является аббатство Кайлмор, удаленный женский монастырь примерно в получасе езды от Баллинахинча. Он по-прежнему управляется местным заказом, который ежедневно проводит экскурсии и выпекает традиционные лепешки для местного кафе, которое намного лучше, чем должно быть. Откажитесь от ежевичного варенья и густых взбитых сливок из джерси в уединенной глуши Национального парка Коннемара, редкого заповедника с пиками и уединенными озерами, расположенными недалеко от Кайлмора. Вечером зайдите в O’Dowd’s, типичный паб в прибрежной деревне Раундстоун, в нескольких минутах езды от замка, где они едят местных устриц и пьют (комнатной температуры) пинты Гиннесса.