Обновлено 2020
Эверест сидел высоко на ближайшем горизонте, сморкаясь, как метель, над вершиной соседней Лхоцзе, вечные ураганные ветры прочесывали Эверест с его вершин с запада на восток.
Это был первый раз, когда я увидел Эверест, кроме как мельком с самолета в Катманду или Лхасу. На этот раз пришлось потрудиться.
Единственный способ добраться до Эвереста - прилететь в Луклу, если только вы не предпочитаете шаткий автобус Иржи и недельный поход оттуда до начала тропы Луклы. Из-за значительного увеличения воздушного движения в Катманду, как международного, так и внутреннего, многие рейсы в Луклу теперь перенаправляются через небольшой муниципальный аэропорт под названием Рамечхап.
Это примерно 4-6 часов езды на автобусе от Катманду, и за последние полтора года он стал отправной точкой для многих рейсов в Луклу и из нее. Некоторые туристические агентства все еще могут получить прямые рейсы, но лишь немногие.
Полеты в/из Луклы выполняются по порядку, поэтому первый рейс самый ранний (потому что из-за погоды не могут указать точное время для поездки), затем второй тур рейсов и так далее. Вы хотите быть на более ранних рейсах в течение дня, так как погода обычно меняется, а облака надвигаются в течение дня.
Стоимость таких рейсов колеблется от $160-200 в одну сторону. Аэропорт Лукла является третьей по загруженности взлетно-посадочной полосой в Непале, потому что все хотят увидеть Эверест вблизи, а некоторые дураки на самом деле лелеют амбиции подняться на Эверест или на одну или несколько из дюжины других невероятных вершин в этом районе.
Не забудьте акклиматизироваться
Много лет назад вы могли бы прилететь на взлетно-посадочную полосу над Намче-Базаром, но люди в Лукле пожаловались правительству на полную потерю бизнеса после открытия новой взлетно-посадочной полосы, поэтому вам все равно придется идти пешком из Луклы. в Намче, двухдневный труд.
Видео базового лагеря Эвереста
Еще одна проблема с полетом прямо в Намче-Базар заключалась в том, что он находится на высоте 11 300 футов, поэтому лететь прямо на эту высоту без нескольких дней акклиматизации не идеально. Самый важный фактор при подъеме на высоту - убедиться, что вы выбрали правильный маршрут, который дает вашему телу достаточно времени, чтобы приспособиться к нехватке кислорода.
От Луклы до базового лагеря Эвереста проходит минимум восемь дней с высоты от 9000 до 18 000 футов (от 3400 до 5400 м), включая два дня на акклиматизацию. Часть акклиматизации чрезвычайно важна.
Когда вы спрыгиваете с маленького двухмоторного самолета в Лукле, вас окружают покрытые льдом пики и потенциальные носильщики. Наймите портье. Потратьте жалкие 250 долларов, чтобы спасти свою спину на двенадцать или около того дней, хороший вклад в местную экономику, предоставляя работу носильщику, который будет содержать его семью в течение шести месяцев. Тогда вместо того, чтобы таскать с собой рюкзак, вы можете потратить свою энергию на фотографии, которые журнал National Geographic с гордостью разместил бы на обложке.
Помимо восторженных приветствий от потенциальных носильщиков, врач из Лондона умолял меня записаться на исследование высотной болезни, координируемое Медицинской школой Стэнфордского университета. Принимайте по две капсулы в день того, что может быть Diamox, гинкго билоба или плацебо. Регистрация с документами в трех деревнях, расположенных все выше и выше по высоте. Симпатичный док, поэтому я подписался.
В поисках носильщика
Я нашел носильщика по имени Раз черезПрогресс портеров, некоммерческое хранилище одежды и обуви для плохо одетых носильщиков, таких как Раз.
Раз был стройным двадцатитрехлетним довольно милым парнем, и, глядя на него, вы бы не подумали, что какая-то гора может помешать его прогрессу, вопреки более поздней реальности. Вы видите, как многие носильщики несут более пятидесяти килограммов (110 фунтов) в шлепанцах по почти вертикальным тропам, а снег дует им в лицо. При бронировании через уважаемую местную организацию они ограничат вес, который может нести носильщик, а также предоставят лучшую обувь и снаряжение для путешествия.
Многие из этих компаний теперь также используют животных для переноски снаряжения, которое по-прежнему обеспечивает местную экономику, платя владельцу и носильщику, который ими управляет.
Крутительное погружение
Раз и я спустились из Луклы в узкий каньон с домами в тибетском стиле, приютившимися на отвесных склонах холмов, которые круто обрывались в реку таяния бирюзового ледника. Если бы эта река была названа в честь горы, из которой она берет свое начало, ее бы назвали Эверестом, но это не так.
На следующий день мы поднялись мимо деревень шерпов, состоящих в основном из туристических домиков, круто вверх к Намче. Как мы выяснили, сотня или около того домиков между Луклой и Базовым Лагерем позволяют принимать горячий душ даже в самых отдаленных захолустьях и в самые сильные метели.
В большинстве есть отдельные комнаты из фанеры, два грубых каркаса с поролоновыми прокладками, покрытыми иногда меняемой простыней, на которую вы сбрасываете свой спальный мешок.
Электроэнергия есть редко, а отопление никогда, за исключением столовой, где небольшие расходы на проживание (10-50 долларов США) уютно компенсируются чашкой тибетского чая с молоком и дорогой едой (привозимой носильщиками).
К счастью, в меню в основном углеводы: хлеб, яйца, картофель и тому подобное, в основном жареное, от шести до 12 долларов за штуку. Ешьте и согрейтесь.
Картер «Люкс»
Намче находится на высоте 11 000 футов (3400 м), подковообразная деревня из сорока с лишним домиков, где я поселился вКхумбу Лодж, взяв старую комнату Джимми Картера (Октябрь 1985), в котором Розалинда, должно быть, согласилась жить во время приступа дурного вкуса.
Конечно, прошло уже почти двадцать лет, так что, возможно, у Розалинды была мебель получше, чем в моей голой фанерной комнате с двумя изящными стеллажами, едва уравновешенными множеством окон. Carter Suite, должно быть, был разделен на четверти.
День отдыха/акклиматизации в Намче часто проводят, изучая его безделушки и походные магазины, покупая вкусности от молитвенных колес до походных шестов, исследуя реку, которая течет водопадом через центр города, где местные жители стирают свои вещи перед табличками с надписью «Не стирать одежду» и слушать какофонию каменщиков, лихорадочно долбящих серый гранит, чтобы построить сорок первый домик Намче, крайне необходимый во время туристического спада в Непале, вдохновленного распущенными маоистами.
Подключение к Everest Link
Сегодня в этом регионе появилось новое решение - Everest-Link, представляющее собой карту, которую можно приобрести примерно за 20 долларов и которая будет использоваться на протяжении всего похода в любом домике, где есть доступ к Wi-Fi, а таких сейчас большинство.. Таким образом, доступ в Интернет, как правило, легко доступен на тропе.
Немного менее уныло наблюдать за нетуристическими носильщиками, которые снабжают местных торговцев, плетущихся мимо с половиной своего груза, состоящего из двенадцати ящиков пива и другой половины из двадцатилитровых канистр соевого масла: шлепайте, пока не упадете.
Портретные этюды Эвереста
Настоящий путь к базовому лагерю начинается в Намче, где сразу после выезда из города Эверест появляется на горизонте рядом с Лхоцзе, всего в 15 милях (25 км) от него, позволяя утром заняться портретным изучением самой высокой горы на земле..
В Тенгбоче высоко на остроконечном хребте утренние виды особенно хороши, меня устраивает, потому что половина треккеров поворачивает сюда, в результате чего тропа остается гораздо менее населенной, большая разница на трассе, разбитой на два -дюймовый (5-сантиметровый) слой пыли от туристов, носильщиков и поездов на яках. На следующий день эффект пылевого шара резко изменился.
Отдых в Дингбоче
На следующий день был день отдыха вДингбоче, чтобы акклиматизироваться до 14 500 футов (4400 м). Раз и я поднялись на 4800 метров, а затем, пока Раз имел продолжительный перерыв на чай в лодже Чукхунг, я превзошел все ожидания, вздохнув еще 1300 футов (400 м), почти до коричневой бесплодной вершины Чукхунг Рай.
Это восхождение привело меня к самой высокой точке, на которой нам пришлось бы спать через несколько дней в Горек Шеп, 17 000 футов (5200 м), последней деревне перед базовым лагерем Эвереста.
Я чувствовал, как акклиматизация просачивается в мои кости, но, тем не менее, по пути вниз у меня была небольшая головная боль от высотной болезни. Раз также признался, что чувствует себя далеко не идеальным. Однако к середине дня мы избавились от головной боли и снова отдыхали в Дингбоче на высоте 14 500 футов (4400 м).
Вьюга номер один
Внезапно с высоких вершин Нупце и Ама-Даблам обрушилась метель, накрыв Дингбоче, превратив деревню в весеннюю зимнюю страну чудес, а коричневых яков в белизну, позволив сделать впечатляющие фотографии.
Температура в моей комнате на следующее утро была ноль градусов по Цельсию или тридцать два градуса по Фаренгейту, но я чувствовал себя комфортно в своем пуховом спальном мешке и был счастлив, что на тропе больше нет пыли. Теперь тропа превратилась в чистую грязь.
Снежные бури начались в течение часа после отъезда из Дингбоче, усугубив грязь и скользкость крутого подъема на 1600 футов (4900 м) Лобуче, всего в пяти милях (8 км) от базового лагеря. Но когда мы прибыли, Раз произвел эффект разорвавшейся бомбы. У него была высотная болезнь, он не мог сосредоточиться, мигрень, слабые конечности, и ему пришлось срочно спускаться на более низкую высоту.
Факт новой метели совсем не остановил его, когда он, спотыкаясь, выбрался из домика Лобуче и быстро направился вниз по склону к Дингбоче. Тем не менее, Раз каким-то образом и весьма предусмотрительно устроил замену носильщику, пока мы не встретимся через два дня.
Измученные впечатления
На следующее утро суррогат Раза, пацан из приюта Лобуче, последовал за мной по пятам, когда я начал последний четырехчасовой подъем в базовый лагерь, спрашивая, не хочу ли я на самом деле, чтобы он нести мой легкий рюкзак. Я прогнал его обратно в домик и сказал, что увидимся после обеда.
Никогда не пытайтесь совершать скоростные походы в течение девяти или десяти часов между 16 000 и 18 000 футов (4900 и 5400 м), даже для такой достойной цели, как достижение базового лагеря Эвереста и возвращение в убежище живыми. Мое пламя истощенных впечатлений включало:
15-летний турист вГорек Шепне может вспомнить свое имя, уверен, что смог бы его вспомнить, если бы док просто дал ему еще пару часов на размышление, ожидание для вертолета, что, если бы он не прибыл в течение часа, он стал бы историей.
Окутанная туманом вершинаКала Паттар, на которую Джимми Картер и сотни туристов поднялись на высоту 1800 футов (5500 м), откуда часто открывается великолепный вид на Эверест и окружающие величественные вершины. В этот день я пропустил непросмотр.
Пламя палаток
Сияние тыквенно-оранжевого, желтого такси, нежно-голубого и какофония ярких палаток, усеивающих суровый пейзаж хуже, чем самое каменистое дно реки. Как можно спать на ледяных камнях?
Полная дезорганизация Базового Лагеря, который в 2004 году состоял примерно из тринадцати или четырнадцати экспедиций на Эверест. Никто не знал наверняка.
Конверт, пожалуйста
Лучшее изложение базового лагеря было сделано парнем из Йосемити, Калифорния, Линкольн, который руководил радиосвязью. Он сказал мне, что есть две корейские команды, две из Штатов, команды из Испании, Чили, Мексики (с двумя французскими канадцами) и Канады, основная ирландская команда сократилась до двух альпинистов, включая женщину, стремящуюся стать первой из своей национальности, и секс на вершине после того, как едва пропустил его в 2003 году, два малайзийских альпиниста с шестнадцатью вспомогательным персоналом, контингент киви и впереди в розыгрыше, чтобы акклиматизироваться и подняться на Эверест первым в 2004 году, конверт, пожалуйста, и вероятным победителем стала греческая команда в в ознаменование проведения в Греции летних Олимпийских игр.
Кроме того, Дэвид Брэширс (известный в «Семи вершинах», первый вместе с Диком Бассом, поднявшийся на самые высокие вершины на всех семи континентах) руководил группой под названием «Рабочее название», пытаясь собрать голливудскую эпопею в 1996 году. Катастрофа на Эвересте, увековеченная книгами «В разреженном воздухе» и «Восхождение» - радикально разные версии того, что «произошло» в тот убийственный год на Эвересте.
Мрачные напоминания
Надгробия погибших на Эвересте образуют длинную линию памятников в получасе езды к югу от Лобуче. Тем временем печально известный ледопад в нескольких сотнях метров от Базового Лагеря, основное первоначальное препятствие на пути к восхождению на Эверест, продолжал смещаться, сбрасывая вниз глыбы льда размером с товарный вагон, словно гигантская катастрофа поезда.
По крайней мере, одна экспедиция сдалась и отправилась домой, возможно, здравый смысл победил глупость, ее альпинист стал жертвой большой высоты, неистовых ледопадов или изысканного удовольствия от сна на острых, как бритва, скалах в базовом лагере, которое я затем предложил прощай.
Я полагаю, что гораздо меньше половины треккеров, которые входят вНациональный парк Самаранта (Эверест), добираются до базового лагеря, потому что большинство из них страдают от легкой до очень тяжелой высотной болезни, пищевое отравление, лямблии или полдюжины других легкодоступных и изнурительных болезней.
В 2000 году парк посетило более 25 000 человек. Однако в 2002 году зарегистрировалось только 13 786 человек, хотя в 2003 году их число снова превысило 19 000 человек. Я был счастлив быть среди тех, кто действительно добрался до базового лагеря, хотя мне пришлось бороться с третьей снежной бурей за столько же дней назад. в Лобуче. Я был еще счастливее на следующий день после того, как спустился на приличную высоту, чтобы найти Раза, моего сосиски-носильщика-шерпа, полностью выздоровевшего, но запоздавшего на лекцию по акклиматизации.
СпасибоЯну Тейлору, который помог нам обновить эту историю. Он организует тур к подножию Эвереста.