Иностранные путешественники приезжают в Непал уже пять десятилетий, чтобы пройтись по горным тропам, проложенным непальцами на протяжении веков. 2015 год должен был отмечаться как 50-летие коммерческой туристической индустрии Непала, но эта веха была омрачена разрушительными землетрясениями весной 2015 года. Освещение в международных СМИ первого землетрясения 25 апреля и второго 12 мая в основном вращалось вокруг нанесенного ущерба. к некоторым важным объектам наследия в Катманду. Как пострадала от землетрясений остальная часть Непала - страны, не имеющей выхода к морю, с населением почти 30 миллионов человек, раскинувшейся на равнинах и горах, - в значительной степени упускалась из виду международными СМИ. У многих потенциальных посетителей сложилось впечатление, что вся страна сравнялась с землей, и они отменили свои поездки в Непал. Вместе с группой других любопытных журналистов, приглашенных Торговой ассоциацией приключенческих путешествий, я хотел лично убедиться, как справляется один из самых популярных треккинговых маршрутов в Непале: поход к базовому лагерю Эвереста.
В Гималаях и их предгорьях время измеряется днями ходьбы. Лукла находится в шести днях ходьбы от изобилующего Катманду, через высокие горные перевалы и молочно-голубые ледниковые реки. У моей группы было мало времени, поэтому мы полетели. Тридцать минут пути над террасными холмами, деревнями с жестяными крышами и ухабистыми тропами, которые не совсем дороги, по земле, по которой непальцы ходили пешком на протяжении веков.
Лукла - это ворота в район Эвереста, Кхумбху, и начало большинства походов к базовому лагерю Эвереста. Аэропорт Тенцинга-Хиллари в Лукле считается самым опасным аэропортом в мире: 527-метровая взлетно-посадочная полоса врезается прямо в склон горы и резко поворачивает вправо вскоре после приземления. Но опасность легко забывается с волнением приближения. По мере того, как 20-местный самолет подлетал все ближе и ближе к хижинам, цепляющимся за холмы по обеим сторонам, я задавался вопросом, где находится взлетно-посадочная полоса, пока не почувствовал, как колеса коснулись земли. Но этот опыт был настолько похож на детализированную симуляцию, что адреналин, который я чувствовал, оставался положительным, а не паническим.
Намче-Базар, главный город региона Кхумбху, не сильно пострадал от землетрясений весной 2015 года. То, что произошло, было быстро исправлено. Фото: Кристоф Ноэль
За тонкой проволочной изгородью, отделяющей взлетно-посадочную полосу от города, ждали толпы носильщиков со своими дзопа. Эти крепкие, нежные животные с заостренными рогами используются для перевозки грузов в горах Непала, и их часто принимают за яков. Однако они представляют собой смесь яка и коровы. Осенний туристический сезон 2015 года был плохим, и носильщиков и дзопа, слоняющихся поблизости, намного больше, чем прилетающих путешественников. Через шесть месяцев после землетрясений количество иностранных туристов сократилось на 40-80%, в зависимости от региона. Однако эта неуверенность не основана на точной картине. Несколько районов Непала сильно пострадали, но многие другие не пострадали или пострадали незначительно. Лавина в базовом лагере Эвереста, унесшая жизни более 20 человек 25 апреля, широко освещалась во всем мире, но не отражает состояние троп и средств размещения на всем маршруте треккинга к базовому лагерю Эвереста. Они такие же целые, удобные и гостеприимные, как всегда.
Первый день пути к Эвересту, по словам гида моей группы, не был чем-то особенным. Но Майя Шерпа - не просто проводник: она первая непальская женщина, дважды покорившая Эверест (с северной и южной сторон), а также К2, вторую по высоте вершину в мире. В настоящее время она готовится к восхождению на третью вершину Канченджанга в восточном Непале. Когда я спросил Майю, как называется остроконечная внушительная вершина, которая встречает путешественников, прибывающих в Луклу, она пожала плечами.«Я не знаю, это просто холм. Ты не увидишь больших гор до завтра». Майю было нелегко впечатлить, и я знал, что прогулка впереди будет необычной.
Нас предупредили, что второй день будет самым сложным, так как потребуется крутой трехчасовой подъем на высоту более 500 метров. Я нервничал, потому что помимо Майи в мою группу входили бывший велосипедист, бегун по пересеченной местности и несколько любителей приключений на свежем воздухе. Но мои ежедневные занятия barre и spin закалили мои ноги: мои бедра крепкие, а не стройные, они сильные и делают то, что мне нужно. Следуя советам непальских гидов-бистарай, бистарай; медленно, медленно - я не отставала. Ничего хорошего не получится, если рванешь в гору. Требуется время, чтобы устоять на пыльных, усыпанных камнями тропах, наполнить легкие редеющим кислородом, остановиться, чтобы полюбоваться видами. Понять, что по этим узким тропинкам не доезжают автомобили, что только пешком соединяет эти горные общины.
Мы остановились на ночь в Намче-базаре, старом центре культуры шерпов, но теперь здесь проживает всего около 100 постоянных жителей и более 50 туристических домиков. Шерпы района Кхумбху тесно связаны с тибетцами, и многие ремесла, продаваемые на базарах Намче, уникальны для этого региона. Некоторые привозятся по суше из Тибета. Тибетцы и непальцы веками пересекали высокие перевалы, но теперь границы, проведенные через горы, делают это путешествие в ночное время опасным. Намче, расположенный на высоте 3445 метров, является необходимой остановкой для акклиматизации к большой высоте. Даже в разгар туристического сезона, когда небо в основном ясное, к полудню надвигаются облака и скрывают внушительные пики, между которыми ютится Намче.
Экономика Намче почти на 100% зависит от туризма, и так уже несколько десятилетий. Треккеры и альпинисты останавливаются здесь с тех пор, как Непал открылся для посторонних в 1950-х годах. Подкова вокруг полукруглой горной котловины, только около 10% Намче было повреждено в результате землетрясений. Тем не менее, в этом сезоне посетителей стало на 70% меньше. Шерпа Чхиме Калден, координатор по культуре молодежной группы Намче, принимал участие в восстановительных работах в Намче и соседних городах. Он уверен, что туристы вернутся, надеюсь, к следующей весне, как только станет известно, что Непал не полностью разрушен. Но когда его спросили, что они будут делать, если туристы не вернутся в количестве, необходимом для поддержания региона, он растерялся. «Пришлось бы вернуться в старые времена, к выращиванию картошки»
На третий день мы увидели горы, обещанные Майей. Вершины похожи на детский рисунок горы: заостренные, покрытые снегом шапки, обрамленные ярко-голубым небом и круглым желтым солнцем. Наши ноги привели нас высоко над Намче, на 3700 метров. Каждый вздох и каждый шаг в гору теперь были скорее борьбой. Это стоило того, чтобы увидеть во весь рост Ама-Даблам, которую часто называют самой красивой горой в мире - или, по крайней мере, входящей в первую десятку, соперничая с Фудзи или Маттерхорном в характерном, почти симметричном профиле.
Выехав из Намче, мы вошли в национальный парк Сагарматха, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо гор, дикая природа здесь является достопримечательностью. Вспышка бронзы, пурпура и бирюзы была национальной птицей Непала, данфе или разновидностью фазана. Однако мрачные коннотации английского слова не раскрывают павлиньего великолепия danphe. Они появлялись снова и снова, снуют, как цыплята, сквозь кусты или садятся высоко на ветку. Дзопа превратились в чистокровных яков и наков. Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что як может быть самцом или самкой. В Непале яки - это самцы, а наки - самки. «Як-сыр» - обычное блюдо в меню туристических домиков, но непальцы качают головами и хихикают при этой мысли.
Мы ожидали пасмурный день и ясное утро, поэтому плохая видимость нас не беспокоила, когда мы вошли в Ташингу в конце дня. Ташинга - это даже не деревня, это небольшой участок равнины с одним домиком и несколькими овощными полями с видом на каньон реки Дудх-Коши. На четвертый день меня не разбудил на рассвете яростный свет, льющийся в мое окно. Свет был тускло-белым, и я задернул шторы снегом.
Мы шли по снегу, жирные хлопья увлажняли пыль, укрывавшую нас с ног до головы в предыдущие дни. С ветвями вечнозеленых елей, склонившимися под тяжестью нового снега, и дзопа, катящимися мимо под звон самодельных колокольчиков на шее, подъем в гору в Тенгбоче напоминал классическую рождественскую сцену. В Тенгбоче мы посетили монастырь, традиционную остановку треккеров, направляющихся на Эверест. Наши гиды получили связку красных, синих, желтых и зеленых молитвенных флажков, благословленных престарелым главой ламы Тенгбоче, одетым в свои традиционные темно-бордовые одежды и соответствующий пуховик, сидящим под цветочным пуховым одеялом.
Ходить было жарко, но как только мы останавливались, пот, который покрывал тела и пропитывал рубашки, становился леденящим. Мы прибыли на нашу следующую ночную остановку, Пангбоче, как раз перед тем, как снежные облака свели на нет видимость. Мы жались к печке, дрожа и смеясь над паром, поднимавшимся с нашей кожи и одежды, но не снегом, а потом. Мы выпили обильное количество масала чиа и приготовились лечь спать под толстыми шерстяными одеялами, когда персонал лоджа сказал нам выйти на улицу. Облака рассеялись, и за Ама-Даблам взошла почти полная убывающая луна.
Когда мы проснулись на пятый день, мы были в восторге от голубого неба, освещенной солнцем заходящей луны и пяти-, шести-, семитысячников со всех сторон. Было мало четкости между линией постоянного снега на высоких пиках и более скудным посыпанием снега сахарной пудрой на уровне города.
Бдительные глаза Будды следят за путешественниками по всему Непалу. Фото: Кристоф Ноэль
Хорошее настроение улетучилось, когда из долины накатили облака, и горы снова погрузились в воду. Мы должны были лететь на вертолете, но это было бы невозможно, если бы вокруг висели облака. Если бы мы могли продолжать полагаться на силу своих ног, которая привела нас так далеко, мы, возможно, не чувствовали бы себя так разочарованными. Мы провели четыре дня, дыша, бредя, потея и смеясь, поднимаясь в горы. Мы знали, что наши ноги могут нести нас, но современный транспорт нас подводил. Ничего не происходит в спешке в Непале, но и не должно. Треккеры должны склониться перед необъятностью самых высоких гор мира, провести в них время. Мы переждали непогоду с молоком и пряностями чиа.
Тучи вскоре рассеялись, и мы полетели обратно в Луклу. Двадцать минут на то расстояние, которое мы напрягали и выдерживали четыре дня ходьбы. Это было похоже на обман, и я заметил презрительную ухмылку на лице пилота вертолета, когда сказал ему, что мы не прошли весь путь до базового лагеря пешком. В следующий раз, подумал я. Всегда есть в следующий раз с Непалом.
Я увидел молитвенные флажки, которые мы натянули вдоль скального выступа. Возможно, лама и эти флаги действительно благословили наше путешествие и позволили погоде в конце концов оказаться на нашей стороне. Но поездка была очарована задолго до этого. Сила гор соединилась с силой моих ног. Непальцы знали об этой силе на протяжении столетий и продолжают приветствовать проходящих через них бродящих, тяжело дышащих и смеющихся путешественников.
Непал не разрушен; это только взяло несколько ударов. Хотя в этом году на тропах и в базах отдыха было тихо, они определенно открыты и готовы к работе.