В то время как Албания, возможно, превратилась из практически неизвестной земли в хорошо зарекомендовавшую себя остановку на Балканской туристической тропе всего за десять лет, ее внутренняя часть остается малоизвестной. Но популярная трехдневная поездка туда и обратно, которая сочетает в себе захватывающую поездку на пароме и фантастический однодневный поход между двумя отдаленными горными деревушками, сделала таинственные высокогорья северной Албании известными на карте.
Микроавтобус вылетает из Шкодры вскоре после рассвета, везя несуразную команду местных жителей, нагруженных сумками, полными покупок, и бэкпэкеров, собравших свой багаж до необходимого минимума, и все вместе направляются к парому Коман. Однако называть лодки, отходящие каждое утро от импровизированного причала, «паромами», было бы преувеличением. Два явно хлипких корабля, которые несут людей через горы вдоль огромного рукотворногоозера Коман - любимого проекта электрификации 1970-х годов бывшего диктатора Албании Энвера Ходжи - едва ли выглядят пригодными для плавания. Однако они предлагают захватывающий вид на скалистые известняковые ущелья и покрытые густым лесом горы, а также захватывающий взгляд на жизнь выносливых людей, которые называют их своим домом. По их размеру и неприступности сразу видно, почему Албанские Альпы более известны местным жителям как Бьешкет-э-Намуна, или «Проклятые горы».
Из двух паромов, курсирующих по маршруту, «Драгобия» курсирует по этим водам уже много лет, а недавно появился более новый и гораздо более ориентированный на туристов «Анника». Местный предприниматель увидел туристический потенциал паромного маршрута, который еще несколько лет назад был просто спасательным кругом, соединяющим жителей этих отдаленных горных районов с остальной частью страны. По иронии судьбы, албанцы, как правило, выбирают более новую, более удобную лодку, в то время как большинство туристов выбирают более простой выбор, возможно, в погоне за аутентичным опытом пересечения озера. Это, безусловно, аутентично - лодка останавливается в самых неожиданных местах вдоль озера, чтобы подобрать или высадить жителей, которые почти волшебным образом появляются из густого подлеска, когда подъезжает паром..
Видно очень мало домов, и большинству из тех, кто выходит, предстоит долгая прогулка к своим изолированным фермам впереди, пока лодка продолжает свое методичное путешествие от точки к точке через ущелья Толкина. Это место настолько удалено, что это одно из немногих мест в Албании, не покрытых ныне культовыми бункерами страны (их строительство стало навязчивой идеей для коммунистического правительства, убежденного в неизбежности вторжения). По любым подсчетам, это одна из самых впечатляющих морских прогулок в Европе, и по цене 5 евро за билет это все еще невероятная сделка.
Путешествие до небольшого портового городкаFierzë занимает три часа, в течение которых застенчивые местные жители курят и с явной гордостью наблюдают, как туристы бродят по узкому носу лодки, принимая фотографии. По прибытии еще микроавтобусы - рабочие лошадки Албании - должны отвезти нас в Вальбону, до которой можно добраться по череде извилистых грунтовых дорог, идущих вдоль бурных горных рек.
Почти все выходят в отеле Rilindja, где проживает легенда бэкпекерства Кэтрин. Американка, сделавшая горы своим домом, Кэтрин является красноречивым сотрудником туристической информационной службы Вальбоны, и путешественники терпеливо ждут, пока она раздаст советы по походам за столиками ресторана отеля. Дружелюбный домик, которым она управляет, также, как правило, является первым выбором для туристов, которые ночуют здесь перед тем, как отправиться через горы в сторону Тета.
Путь к Тету - это совершенно великолепный однодневный поход, который проведет вас через широкую долину и крутой подъем кперевалу Вальбона (1759 м) перед спуском через густой лес в долину Тет. Повсюду открываются потрясающие виды, и по дороге есть даже несколько небольших кафе, где вы можете остановиться, чтобы выпить прохладительные напитки на солнце и насладиться упакованным ланчем.
Прибытие в Тет - это отдых от полуденной летней жары. В отличие от более недавно застроенной Вальбоны, это поселение явно древнее, с десятками прекрасных домов османской эпохи, усеивающими его впечатляющее окружение: бурная река Тет, протекающая через него, и выдающаяся каменная церковь у входа. Деревенские дети приветствуют пешеходов, выходящих со склона горы, и стараются уговорить их остаться в своих домах. Этого нельзя отрицать: развитие идет, теперь есть более дюжины вариантов проживания в семье.
Мы оказываемся в традиционном каменном доме семьи Кочеку, которой также принадлежит самое интересное здание Тета - запертая башня. Именно здесь бедные души, следующие в очереди на смерть в результате кровной мести, смогли укрыться в темные дни кануна (албанский горный кодекс, который регулировал жизнь в сельской местности до тех пор, пока коммунизм не пришел в страну после Второй мировой войны). Никто в семье не говорит по-английски, но прием теплый, с котенком, толстыми одеялами в спальнях и общими обедами на свежем воздухе с удивительным амфитеатром гор вокруг.
Пока так традиционно - до тех пор, пока около 19:00 по соседству не заиграет самый громкий европоп, какой только можно вообразить, и блаженная тишина этой горной деревни не будет разрушена. Сегодня суббота, как мы узнаем, это еженедельная деревенская дискотека, и от нее буквально никуда не деться. К счастью для нас, так как это отдаленная албанская горная деревушка, музыка выключается в 10 вечера, и Тет возвращается к своей привычной тишине.
Завтрак подается на улице в утренний холод. Пока мы ждем, когда солнечный свет, который ползет по дну долины, достигнет стола, нам подают крепкий кофе, жареные пончики и местный мед, прежде чем мы отправимся обратно в низины. Еще один микроавтобус забирает нас и еще нескольких бэкпекеров, и мы начинаем мучительно медленное путешествие обратно вниз от высокогорья к прибрежной равнине.
Примерно через час крутых поворотов, выбоин и разваливающейся грунтовой дороги мы встречаем дорожную банду, мощащую трассу. Долгожданная модернизация сократит время в пути до Шкодры до двух часов. Вскоре дорога протянется до самого Тета и приведет современную Албанию прямо в сердце высокогорья. Отправляйтесь в это путешествие как можно раньше, чтобы насладиться так называемыми Проклятыми горами во всей их изолированной красе.
Сделай так, чтобы это произошло
Лучший способ испытать это путешествие - совершить трехдневную/двухночную петлю, начинающуюся и заканчивающуюся в Шкодре и заканчивающуюся Команом, Фирзе, Вальбоной и Тетом. Утренний фургон (общий микроавтобус) в 6:30 утра из Шкодры в Коман (500 леков, два часа) может забрать вас из отеля и доставить к месту отправления лодок к 8:30 утра. Летом ежедневно ходят два парома - оба отправляются из Комана в 9 утра и прибывают в Фьерзе около 13:00. По прибытии в Фьерзе лодки встречают фургоны, которые доставят вас в Вальбону (400 лек, час).
Поход Вальбона-Тет занимает примерно пять-шесть часов. Стоит доехать до начала тропы (в паре километров от Вальбоны), так как в противном случае это утомительная и монотонная прогулка по сухому каменистому руслу реки. Тропа прилично размечена, по пути есть несколько мест, где можно остановиться, чтобы поесть и выпить. В Вальбоне легко нанять мула для перевозки ваших сумок, если вы несете значительный вес. Также возможно (хотя и не обязательно) нанять гида по маршруту. Вы можете переночевать как в Вальбоне, так и в Тете; из Тета сядьте на послеобеденный фургон, отправляющийся между 13:00 и 14:00 (1000 лекэ, от трех до четырех часов) обратно в Шкодер.