Район Кафедрального собора с другой стороны Римского моста.
Знаменитый кордовский поэт Луис де Гонгора-и-Арготе, ведущая фигура Золотого века испанской литературы, посвятил своему любимому родному городу эти красивые и уверенные слова:
«Никогда не заслуживай моих отсутствующих глаз
Увидишь свою стену, свои башни и свою реку, Твоя равнина и гора, О родина, о цветок Испании!
И этот исторический испанский город, расположенный на берегу Гвадалквивира, предлагает посетителям столько красот и впечатлений, что выходные не смогут раскрыть их так, как они того заслуживают.
Прогуливаясь по запутанным узким улочкам, составляющим еврейский квартал, я прочитал небольшой исторический обзор Кордовы, оставленный мне на столе в андалузском дворике дома, который я снял через Ниумбу, квартиру Портал аренды автомобилей Tripadvisor представлен более чем в 160 странах.
Этот район, примыкающий к самому знаковому памятнику Кордовы, ее мечети-собору, был экономическим и социальным центром того, что считалось самым густонаселенным городом в известном мире в столетие его величайшего великолепия, 10-е столетие.
Узкие и живописные улочки исторического центра
Столица Кордовского халифата - и, следовательно, Аль-Андалус - под мандатом Аль-Хакама II переживала свои лучшие годы - около 1000 г. - и считалась одним из самых современных городов в мире, а также экономический центр., политический и культурный жизненно важный. Мечеть Кордовы, построенная в этот период, стала крупнейшей в мире (позже ее превзошла только Голубая мечеть в Стамбуле), а ее библиотека насчитывала почти 1 миллион томов.
Но, как это уже много раз случалось в истории, упадок наступил, как только начался религиозный радикализм и внутренние распри между боссами и лидерами, жаждущими власти и богатства. Бесконечная история, которая свергает великолепные цивилизации за гораздо меньшее время, чем им потребовалось, чтобы достичь своего пика.
Я позволил своему воображению перенести себя в золотые годы города, направляясь к одному из боковых входов в сказочную мечеть-собор.
Было воскресенье, но на самых внутренних улицах еврейского квартала было тихо, без туристов. Все изменилось, когда я оказался на улице Магистраля Гонсалеса Франсеса, рядом с мечетью.
Внутренний двор территории мечети-собора
Бесчисленные туристы заставляли свои фотографические машины работать не покладая рук. Они целились в различные двери на фасаде, в арки, в сад внутреннего двора, в башню… Ничто не выпадало за рамки поставленных целей. Другие отдыхали под пылом пива и тапас на гастрономическом фестивале, который в эти выходные включал в себя несколько ресторанов и баров исторического центра. Здесь кипела жизнь. Возможно, это сильно отличалось от того, что давали ему более чем 500 000 жителей в 1000 году, но тем не менее жизнь.
Я вошел в мечеть-собор, чтобы поразиться лабиринту арок, которые словно душат собор христианского Возрождения.
Невероятно, как работает человеческий разум. Мусульмане построили мечеть на остатках разграбленной вестготской церкви Сан-Висенте-Мартир. Позже христиане построят свой собор прямо в центре мечети, чтобы бросить вызов Аллаху. То же самое произошло с испанскими завоевателями в Южной Америке: они построили свои церкви на остатках различных разрушенных храмов, посвященных доколумбовым божествам. Тема весьма неудачная.
Проведя час в мечети, я направился к арке, обозначающей входную дверь на Римский мост.
Римский мост, которому более 2000 лет.
Этот мост, которому более 2000 лет, был единственным в городе через Гвадалквивир до середины 20 века. Это сочетание трех цивилизаций, оставивших свой след в Кордове: римлян, мусульман и христиан. К первоначальной конструкции мусульмане добавили оборонительную башню - Торре-де-ла-Калаорра, а христиане - Пуэрта-дель-Пуэнте, которую иногда путают с триумфальной аркой, которая таковой не является. Торре-де-ла-Калаорра сегодня является штаб-квартирой Живого музея Аль-Андалуса, который представляет культурный обзор средневекового расцвета Кордовы с 9 по 13 век, основанный на сосуществовании христианской, еврейской и мусульманской культур..
Я перешёл мост без спешки. Я выглянул и понаблюдал за постоянным течением Гвадалквивира, в то время как несколько молодых цыганских девушек хлопали и танцевали к восторгу многочисленных иностранных туристов, которые бродили там.
Я сделал несколько фотографий со стороны Торре-де-ла-Калаорра - привилегированного места, где можно насладиться прекрасным видом на Соборный квартал - прежде чем снова перейти на другую сторону и направиться к Алькасару христианских монархов и Королевским конюшням.
Входная дверь на Римский мост, которую принимают за триумфальную арку.
Чтобы добраться до этих двух мест, я прошел по Авенида-дель-Алькасар с Гвадалквивиром слева от меня и поднялся на Авенида-дель-Коррехидор, чтобы войти в старый город через Пуэрта-де-Севилья 14 века.
Алькасар стоит сдержанно, а его четыре башни придают ему военный вид, с которым он был построен по приказу короля Кастилии Альфонсо XI в первой половине 14 века. Однако его суровый внешний вид контрастирует с интерьером, где птицы свободно летают от цветка к цветку в садах, напоминающих чистейший стиль мудехар. Водопроводные трубы, патио, деревья, цветы и трава заставляют посетителя забыть городской шум и почувствовать себя перенесённым в другую эпоху.
Атмосфера, которую можно было ощутить в Королевских конюшнях, была совсем другой. Привлеченная выставкой старых повозок и ярмаркой конных представлений, небольшая толпа собралась у длинного бара, который они установили на одной стороне внутреннего дворика. Люди пили прекрасное вино, ели тапас и радостно комментировали конное шоу, которое, казалось, только что состоялось. На мой вкус, там было слишком много андалузских джентльменов, поэтому я быстро покинул конюшни, построенные в конце 16 века по указу короля Филиппа II.
Королевские конюшни
Я направился обратно к мечети, пересек еврейский квартал и оказался на улице Сан-Фернандо, рядом с еще одной маленькой церковью, разбросанной по Кордове: церковью Сан-Франциско и Сан-Эвлогио, построенными в 13 веке и отремонтированными в стиле барокко. стиль XVIII в.
Оттуда я бродил в поисках конечного пункта назначения: Пласа-де-ла-Корредера, где я планировал немного поздним перекусить тапас, прежде чем вернуться в квартиру, чтобы забрать чемодан и уйти.
Пласа-де-ла-Корредера - одно из самых символичных мест Кордовы. Будучи единственной четырехугольной главной площадью во всей Андалусии, очень напоминающей площадь Мадрида, ее строительство началось в конце 17 века. За свою долгую историю он выполнял несколько функций, основная из которых - продовольственный рынок. В середине 20-го века рынок считался нездоровым и был демонтирован, оставив место для проведения корриды (поэтому он получил название «Ла Корредера»). Умный бизнесмен начал продавать любителям корриды балконы квартир, выходящих на арену.
Пласа де ла Корредера
Сегодня множество ресторанов занимают первый этаж по бокам Корредеры. Столы и зонтики украшают центральный внутренний дворик, и туристы считают его одним из своих любимых мест, где можно насладиться хорошими андалузскими тапас жаркими летними ночами или приятными осенними и весенними днями.
В тот день погода была не на моей стороне, и ливень застал меня под защитой одного из зонтиков. Но это не имело значения и не померкло воспоминаний, которые я взял с собой об одном из самых красивых городов Испании, который мне довелось посетить.
Кордова, как и Толедо, является живым примером пользы культурного смешения. Римские, арабские, еврейские и христианские следы все еще можно увидеть сегодня в городе, чья стадия великолепия была достигнута, когда три основные религии уважались и исповедовались свободно. Пример, который должен присутствовать и сегодня.