Приключения в горячем Пуэрто-Рико

Первые впечатления от Пуэрто-Рико

Избегайте прибрежного шоссе, и остров раскрывает свою первозданную красоту: от тропических лесов, кишащих дикой природой, до сказочных пустынных пляжей. Пол Ричардсон. Фотографии Юргена Франка.

Я не буду это отрицать. Чары Пуэрто-Рико сначала сопротивлялись мне - или я сопротивлялся им. Пробираясь в автоматической «Тойоте» по шоссе с шестью полосами в направлении Сан-Хуана, столицы острова, я был потрясен бесконечными рядами рекламных щитов на гигантских столбах, читая всеамериканское меню Венди и Бургер Кинг, Метро и Тако Белл, Эпплби и KFC. Как пейзаж, это было не совсем то, что я ожидал от этого карибского острова. И только спустя несколько дней, когда я восхищался одним из самых восхитительных тропических пляжей, которые я когда-либо видел, мне удалось представить это неудачное первое впечатление в перспективе.

На фото: Индикаторы Бич, Ринкон

О Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико - это особый случай, своеобразная культурная амальгама. В нем есть элементы как Южной, так и Северной Америки. Это гордый владелец самого большого торгового центра в Карибском бассейне (Plaza Las Américas, если вы хотите посетить), но при этом он также имеет крупнейшую в регионе область нетронутых тропических лесов. Население острова может составлять четыре миллиона человек и самая высокая плотность движения в мире, но среди других его превосходных степеней - самое большое природное биоразнообразие Карибского бассейна, его наиболее хорошо сохранившийся колониальный город, его богатейшая музыкальная и художественная культура, два или три из его Лучшие отели, и некоторые из его самых гостеприимных и экстравертных людей.

На фото: фермер подорожника

Краткая история Пуэрто-Рико

Он относится к густонаселенным испаноязычным островам Карибского бассейна, а не к маленьким и сонным англоговорящим островам. Самое полезное сравнение, которое я могу вспомнить, - это Куба, ближайший сосед Пуэрто-Рико на западе (между ними находятся только Гаити и Доминиканская Республика). Оба острова были по сути испанскими владениями с момента их самой ранней колонизации в 16 веке вплоть до 1898 года, когда оба пали перед растущей военной мощью США. Но когда в 1953 году Куба взорвалась революцией, этот другой остров стал штатом США. В наши дни Пуэрто-Рико - это то, чем могла бы стать Куба в некой параллельной исторической вселенной - процветающем, высоко индустриализированном, удобном для туристов Карибском дворе США.

На фото: почтовые ящики

• 

  Изучение Старого Сан-Хуана

  Любопытным моментом в Пуэрто-Рико является то, как он гармонично сочетает североамериканские привычки с латиноамериканской и карибской культурами. Ревущая автострада аэропорта вскоре превратилась в извилистое прибрежное ущелье, ведущее к мощеным улицам Старого Сан-Хуана, исторического ядра колонии, на полуострове, окруженном крепостью, вдающимся в залив. Основание города в 1509 году делает его одним из первых европейских форпостов в Новом Свете.

  В Старом Сан-Хуане улицы длинные и узкие, с наклонными склонами, и прокладывают себе путь между радугами ярко раскрашенных домов в буйном стиле от испаноязычного колониального до неоклассического и карибского ар-деко. Торговая вселенная в Старом Сан-Хуане имеет тенденцию к Томми Хилфигеру и Ральфу Лорену, но она также таит в себе древние эмпории с панелями из темного дерева и люстрами и большими диванами, на которых можно сидеть (например, надуть сигару). В таких кафе, как La Mallorca на Калле Сан-Франциско, клиентура в четких белых рубашках с короткими рукавами и соломенных шляпах выглядит так же мало, как стулья Formica середины 20-го века и оцинкованный бар. Говорят, что в дайв-баре на Калле Форталеза была изобретена Пинья Колада.

  На фото: Пунта Ягуей, Пуэрто-Рико

• 

  Музей Пабло Казальса, Старый Сан-Хуан

  На площади рядом с церковью Сан-Хосе, самой старой церковью, которая до сих пор используется на американском континенте, я ждал прохладным ранним утром, чтобы город ожил. Зарешеченные окна, открывающиеся для того, чтобы уловить ветерок, позволили мельком увидеть карибскую рабочую атмосферу, разыгранную под скрипучими вращающимися потолочными вентиляторами, с детьми во время учебы и бабушками, установленными в белые пластиковые стулья. В середине утра пришел человек с ключом, чтобы открыть небольшой музей, посвященный Пабло Казальсу, испанскому виолончелисту, который основал важный музыкальный фестиваль в Пуэрто-Рико и прожил здесь в течение последних 17 лет своей жизни. Берет, трубка и гипсовый слепок его руки лежат в стеклянных шкафах.

  На фото: музей Пабло Казальса

• 

  Где поесть в Пуэрто-Рико

  Однажды я ужинал в Marmalade, лидере модной Новой карибской кухни, но на следующий день я наслаждался этим праздником гораздо меньше, чем мой обед в La Fonda del Jibarito, домашней закусочной в традиционном пуэрториканском стиле, с правильная пуэрториканская еда (что означает, по сути, рис, бобы и мясо в обильных количествах и в различных пикантных комбинациях) и гитарист, играющий на сальсе приготовление американских рождественских гимнов. В другой вечер я отправился в пригород Кондадо в Майами, чтобы найти Perla, пляжный ресторан, построенный в 1960-х годах в форме раковины, блестящее упражнение в железобетонной архитектуре, которое удовлетворило мою любовь к китчу середины века., На фото: ресторан Perla

  • 

    Ринкон, Пуэрто-Рико

    Я уехал из Сан-Хуана на запад, по шоссе, в окружении подержанных машин, огромных квартир на пляже («Сделай свою Карибскую мечту реальностью!») И вездесущего Макдональдса. Вещи быстро улучшились, городское разрастание в конечном счете вытеснено обильной тропической зеленью. Горный хребет, его складки и вершины, словно покрытые зеленым сукном, бежали вниз по острову как позвоночник. Я направлялся в Ринкон, столицу серфинга в Пуэрто-Рико, названную в песне Beach Boys 'Surfin' Safari ', где в течение последних 40 лет молодые американцы с тяжелым телом ездили кататься на одних из самых бодрых волн в западном полушарии.

    На фото: сумерки на песчаном пляже, Ринкон

  • 

    Отель The Horned Dorset Primavera, Пуэрто-Рико

    В Ринконе мало чем можно заняться, если вы не серфер, кроме как прогуляться по диким пляжам с их гремучими брейкерами и предаться бессмысленным спекуляциям об эксцентричном маленьком городском эмигрантском сообществе, прежде чем отправиться на тихий обед в прекрасный, если не странно по имени, отель Horned Dorset Primavera. Больше всего мне понравился Понсе, столица южного фланга Пуэрто-Рико, с прекрасно сохранившимся историческим центром города, чьи особняки, театры и общественные здания 19-го века довольно сильно пахнут своим процветающим испано-колониальным прошлым. Можно посетить некоторые из великих особняков, такие как Casa Wiechers-Villaronga, и стоит посмотреть, какое впечатление они производят на дни славы города. Plaza Las Delicias - это оживленная площадь со старым домом пожарной машины, окрашенным в красные и черные полосы.

    Но главной достопримечательностью Понсе является его художественный музей, белый бетонный модернистский блок, построенный Эдвардом Дуреллом Стоуном в 1965 году и наполненный удивительным хот-догом. Пуэрториканское искусство находится в неловкой близости от работ европейских художников калибра Мурильо, Сурбарана, Джордано, Рубенса, Риберы, Дюрера и Ван Дейка. Музей славится своей коллекцией английских прерафаэлитов, и было интересно увидеть Пылающий июнь лорда Лейтона, гордость и радость музея, в такой агрессивно кондиционированной обстановке, что я беспокоился об опасности переохлаждения.

    На фото: ресторан в Роговом Дорсете Примавера

  • 

    Внедорожник в Пуэрто-Рико

    Чтобы понять Пуэрто-Рико, я решил, что вам нужно оглянуться назад в историю острова и заглянуть в его неисследованные пейзажи. И как можно скорее вам нужно сойти с этих безумных прибрежных дорог. Отталкиваясь от Понсе вглубь страны, я сознательно потерял себя на внутренних переулках, проходя мимо кофейных плантаций и приусадебных участков. Прошло полчаса с момента последнего звонка Тако; здесь были только придорожные столовые, где подают пюре из подорожника и плиты жареного поросенка. Это было похоже на Латинскую Америку и Карибский бассейн: ветхие дома с людьми без рубашки, бездельничающими у открытых окон; куры и дети возятся под манговыми деревьями; и неудержимая листва пожирает телефонные столбы и брошенные лачуги, солнечный свет проникает через папоротники и акацию. Все выше и выше в горы, пока не было больше машин или домов; чувство облегчения было похоже на прохладное падение в жаркий день.

    На фото: тропа в Эль Юнке

    • 

      El Yunque National Forest, Пуэрто-Рико

      Пуэрто-Рико обладает богатым разнообразием ландшафтов, от тропических сухих лесов и тропических лесов до солончаков, мангровых лагун и коралловых рифов. Не менее 23 его природных пространств охраняются как государственные леса или заповедники, но их папой является Эль-Юнке. Это дикое сердце острова, все его 28 000 акров, находится всего в часе езды от Сан-Хуана, и все же похоже на затерянный мир. Пешеходные тропы вьются глубоко в дымящиеся джунгли, где растения выходят размером с обеденные столы, а в долинах эхом раздаются громовые водопады. Я двинулся по первой тропе, на которую попал, задаваясь вопросом, могу ли я идти к близкому столкновению с одним из девятифутовых ударов леса, или, что еще хуже, многоножек длиной в фут с укусом, который может убить. Это говорит о красоте и редкости El Yunque о том, что он недавно стал финалистом вместе с Гранд-Каньоном в конкурсе на поиск Новых семи чудес света.

      На фото: мангровые леса

    • 

      Остров Вьекес, Пуэрто-Рико

      Но у Пуэрто-Рико есть и другие дикие места. Остров Вьекес, висящий у восточного побережья коробчатой формы страны, до недавнего времени являлся базой военно-морского флота США, которая гарантировала сохранение 70 процентов острова в его первоначальном состоянии и избавила остальных от наказания за беспрепятственное строительство., Отсюда следует, что Вьекес - это целый ряд вещей, которыми не является Пуэрто-Рико, и в то же время он представляет собой восхитительную квинтэссенцию большого острова. Веселье начинается с перелета, короткого перелета из аэропорта Сейба на турбовинтовом транспортном средстве, которым я поделился с молодым человеком, ручной клади которого был петушок в сумке на шнурке. Петушок выиграл бой в Фахардо, крикнул он над шумом двигателя. Под нами лежала великолепная мозаика из зеленого, белого и бирюзового цветов, основной палитры Карибского моря.

      В двух деревнях Вьекеса, Эсперанса и Изабель Сегунда, нет крупных франшиз быстрого питания, а на проселочных дорогах очень мало транспорта. Развитие туризма ограничивается рассредоточением гестхаусов, одного или двух бутик-отелей, а также спа-салона W Retreat & Spa, построенного из существующей недвижимости на северном побережье острова, рядом с крошечным аэропортом.

      На фото: бар в Пуэрто-Рико

    • 

      W Retreat & Spa, остров Вьекес, Пуэрто-Рико

      Приближалось Рождество, и лаундж у бассейна в W заполнился бледными парами из заснеженного Нью-Йорка, Чикаго и Торонто, их голодные на солнце эпидермисы пили витамин D. Мимо пеликанов; сотрудники, бормоча в свои телефоны, когда они шли по дому, испускали гамма-лучи самодовольства, хотя их вряд ли можно было винить.

      Экскурсия, которую они рекомендовали, оказалась абсолютно точной. Отдаленный залив на южном побережье Вьекеса является домом для самого впечатляющего в мире примера природного явления, известного как биолюминесценция. Микроорганизмы, называемые динофлагеллятами, которые существуют в огромных количествах в супе лагуны мангровых деревьев, при нарушении выделяют свет.

      На фото: бассейн у W

      • 

        Пляжи Вьекеса, Пуэрто-Рико

        Я заглянул в темную воду, чтобы увидеть, как фейерверки окружают весла моего каяка; моя рука и рука несли сверкающее облако, как эктоплазма. Пораженные рыбы в глубине создали кометные тропы белого света. Опыт был волшебным - почти таким же замечательным, но не совсем, как мое более позднее открытие невероятных пляжей Вьекеса. Я обязан своим откровением отчасти Хуану, пожилому таксисту, который напевал сальсу-версию Хосе Фелисиано «Я хочу пожелать тебе счастливого Рождества», когда мы медленно гремели по переулкам. Я не знаю, чего я ожидал от пляжа Каракас. Но ничто не могло подготовить меня к длинной полоске мучнистого белого песка, скрипучего, как снег под ногами, или к стекловидной голубой воде, переходящей в розовый. В то утро я был единственным Робинзоном Крузо на этом нелепо красивом пляже. Это было какое-то время, но для меня это был тот момент, когда чарам Пуэрто-Рико уже не удавалось сопротивляться.

        На фото: Плайя Рокас

      • 

        Где остановиться в Пуэрто-Рико

        ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

        Отель Эль Конвенто

        Все скажут вам, что в Старом Сан-Хуане есть только одно достойное место - и они правы. Отель El Convento, построенный в 17 веке, был превращен в грандиозный отель в 1950-х годах, когда остановилась Рита Хейворт. Номера большие, тапас-бар очень дорогой и есть бассейн на крыше.

        100 Calle del Cristo (00 1 787 723 9020; www.elconvento.com). Двухместный с $ 260

        Рогатый Дорсет Примавера

        Конечно, единственный отель в мире, названный в честь овцы. В ресторане подают превосходные блюда французской кухни, а на виллах сочетаются мавританская штукатурка и антикварная мебель.

        Шоссе 429 (00 1 787 823 4030; www.horneddorset.com). Двухместный с $ 360

        Хикс Айленд Хаус

        Архитектор Джон Хикс создал эту собственность из убеждения, что роскошь и экологичность могут идти рука об руку. Его экологически чистые минималистские апартаменты находятся на 13 лесных участках с видом на море.

        Шоссе 995 (00 1 787 741 2302; www.hixislandhouse.com). Двухместный с $ 135

        W Retreat & Spa Остров Вьекес

        Флэш-курорт на северном побережье острова.

        Шоссе 200, Вьекес (00 1 787 741 4100; www.wvieques.com). Двухместные от $ 500

        ПОПАСТЬ ТУДА

        Western & oriental (020 7666 1234; www.wandotravel.com) предлагает шестидневную поездку в Сан-Хуан, Понсе, Ринкон и Вьекес за £ 1699 на человека, включая аренду автомобиля, обратные рейсы и трансферы.

        На фото: комната в Роговом Дорсете Примавера

        Опубликовано в Condé Nast Traveller в декабре 2012 года.