В «Il Postino», номинированном на «Оскар» фильме 1994 года о почтальоне, влюбившемся на маленьком итальянском острове, почтальон Марио пристает к известному чилийскому поэту Пабло Неруде с метафорами.
Марио хочет идеальную аналогию, чтобы выразить свою любовь к местной женщине, которой он поклоняется издалека. Насколько уместно, что фильм был снят наПрокиде, острове, который вдохновляет на метафоры от поэтов до почтальонов.
И страховые агенты. И таксисты. И журналисты-пенсионеры, которые прожили в Италии 4,5 года и думали, что видели все красивые уголки страны.
Я ошибся. Прочида - жемчужина Неаполитанского залива. Это рай на скале. Это летний день в море штормов. Более того, проведя здесь последние выходные, лучшая метафора, которую я смогла найти, - самая простая.
Прочида - это Италия
Действие «Il Postino» происходит в 1950 году. Сегодня Прочида (произносится ПРО-чи-ду) не сильно отличается. Уединенная пристань по-прежнему упирается в пастельный калейдоскоп розовых, желтых, бирюзовых и оранжевых зданий.
Дороги в деревнях остаются слишком узкими для чего-то большего, чем пара Vespa, едущих гуськом.
В домах до сих пор есть небольшие патио над заливом с чугунными перилами и сады на заднем дворе. Это то, что вы представляете себе в Италии во времена невинности, когда покрытые плетением бутылки Кьянти качались в окнах, а рыбаки чинили сети на солнце. Так вы влюбились в Италию и все, что вас окружает.
Я взял свою девушку сюда, чтобы отпраздновать нашу двухлетнюю годовщину. Это идеальное место для романтического отдыха от того места, где мы живем в Риме, и его следует рассмотреть любому посетителю, который устает от столичной толпы и жары. Поездка на поезде Italo из Рима в Неаполь занимает 70 минут, а затем час на пароме до Прочиды. Общая стоимость одного: 29,40 евро (около $32).
Альберго Ла Винья
Наш отель находился в 15 минутах ходьбы от порта немного в гору. Это стоило бы часа ходьбы по битому стеклу. Albergo La Vigna расположен высоко на холме с номерами (99 евро за двухместный номер в мае), выходящими в огромный внутренний двор с коктейльными столиками с видом на море.
Тропы ведут под виноградными лозами («vigna» означает «виноградная лоза» по-итальянски) мимо цветов розового, оранжевого и желтого цветов до самого берега моря. Рядом с вестибюлем находится спа-центр с джакузи и турецкой баней, который любая пара может зарезервировать для себя бесплатно.
Прочида находится всего в 15 милях к северу от Капри, острова, настолько переполненного джет-сеттерами, подражателями и круизными пассажирами, что вы думаете, что находитесь в итальянском тематическом парке.
Прочида, всего 1,6 квадратных мили и 12 000 человек, даже пахнет Италией. Мы спустились по крутой каменной лестнице примерно на четыре уровня вниз от причудливой площади Мартеди и ее видов на море до пристани внизу.
Когда мы спускались, запах свежей рыбы и супли, знаменитого итальянского жареного риса и сырных шариков, доносился из ряда приморских ресторанов с видом на Марину Корричелла.
В том числе La Locanda del Postino. Это то самое желто-розовое здание, где Марио, почтальон из «Il Postino», сидел и размышлял, как расположить к себе Беатрис Руссо, пышнотелую брюнетку, которая не знает о своем существовании.
С Мариной я не стал заморачиваться с метафорами. Я отвел ее в соседнюю Fuego, модернизированную, но очень дешевую пиццерию, где пицца стоит всего 4-8 евро за штуку.
Я съел прекрасную пиццу с колбасой, сыром проволоне, помидорами черри, перцем чили и каплей сливок рядом с длинным столом, на котором сидело 26 шумных британцев. Все они работали в НАТО последние три года.
Процида - это место отдыха для их компании.
Еда имеет огромное значение в Прочиде. Будучи частью региона Кампания, пиццерии Прочиды отличаются более толстой корочкой, которую можно найти в Неаполе, родине пиццы. Кроме того, все они приготовлены в дровяных печах, которые придают корочке слегка подгоревший вкус домашнего приготовления.
Морепродукты в Прочиде
Морепродукты, однако, здесь - большой тунец. Моллюски. кальмары. Креветка. Они есть почти в каждом меню с интересными поворотами по всему острову, например, вCrescenzo, где я ел mezzo paccheri polpo и pecorino: толстые половинки макарон с осьминогом и сыром пекорино.
У нас был наш первый ужин в La Lampara, такой романтичный, что он принадлежит карточке Hallmark. Он находится на известняковом утесе, соединяющем пристань с площадью наверху.
Каждый столик в крытой террасе имеет великолепный вид на плавно изгибающуюся гавань. Огни пристани танцевали на воде, купая лодки в мягком золоте.
La Lampara опровергает мою теорию о том, что чем лучше вид, тем хуже еда. Мои равиоли al sapore di mare (равиоли с морепродуктами) были равиоли, фаршированные смесью креветок и сыра рикотта. На вкус он напоминал острый коктейль из креветок. Это были просто лучшие равиоли, которые я пробовал в стране, где к равиоли относятся как к произведению искусства.
Вдохновленный тирамису, сбрызнутым лимоном, и половиной графина местного красного вина Falanghina Benevento, ресторан La Lampara вошел в пятерку моих любимых ресторанов в Италии.
Через один день я увидел, как Марио влюбился сюда. Прочида топит чувства ароматами и видами, но также и звуками. В какой-то момент в «Il Postino» Марио записывает плеск моря о берег как часть записи, которую он делает из звуков Прочиды.
Я слышал похожие звуки на следующий день, когда мы садились на автобус из порта на длинный пляж в северной части острова. Автобус провез нас через сердце Прочиды с несколькими остановками и впечатлениями.
Маленькие деревни
Маленькие деревни с такими названиями, как Л'Ольмо, Сан-Антонио и Сентане, были выкрашены в те же пастельные тона, что и улицы. Цветы были повсюду: на углах, на балконах, в окнах. Это было похоже на путешествие по акварельному рисунку.
Мы гуляли по мелкому коричневому песку пляжа, и я отвергла итальянскую привычку ходить в темно-синее море в начале мая. Потом я быстро вышел. Слишком холодно, чтобы плавать. Местные жители сказали мне, что здесь можно купаться с июня по сентябрь. Но благодаря прекрасной погоде можно было посидеть на пляжном полотенце и понаблюдать, как чайки охотятся за рыбой.
Мы прошли по набережной к огороженной пристани для яхт Кьяйолелла, где остановились в шале Vicidomini, простой, но романтической закусочной прямо на пристани.
Я выпил холодного пива, а Мария выпила биттер, пока мы сидели на солнце и смотрели на скромные лодки, покачивающиеся в воде.
Это межсезонье, а это означает, что местные суставы населены неаполитанцами, лодочниками и одной парой из Рима: нами.
Местные жители говорят, что самый большой экономический спад в Италии со времен Второй мировой войны здесь не сказался. Передовые технологии вытеснили некогда процветающую судостроительную промышленность в 18 веке, а туризм взял на себя то, что когда-то было их самым большим бизнесом: правоохранительные органы.
Мертвый дракон
Заброшенная тюрьма, висящая, как мертвый дракон, почти в 300 футах над утесом от Марины Корричелла. Палаццо д’Авалос был построен в 1500 году для кардинала Иннико д’Авалоса, но в 1830 году он был превращен в тюрьму и оставался действующим более 150 лет. Наконец, в 1988 году он закрылся для случайных экскурсий, но не раньше, чем были заключены в тюрьму десятки тысяч преступников и сотни охранников.
Тюрьма никогда не появлялась в «Il Postino», но, глядя на заколоченные тюремные окна, по крайней мере, у заключенных был хороший вид. Вы не можете пропустить его вездесущность, когда поднимаетесь по крутой дороге, чтобы полюбоваться великолепным видом на пристань. Но, как и на остальной части острова, в тюрьме сейчас мир.
Так бывает со всеми, когда они приезжают на Прочиду. Ведь в конце «Il Postino» Марио получает девушку.