Патагония известна как одно из природных чудес света. Но внутри него находится Айсен, территория настолько далекая и неизведанная, что гости из других стран только сейчас начинают осознавать ее очарование.
Их было шестеро: двое взрослых и четверо детей, которые ехали по грунтовой горной дороге на трех велосипедах-тандемах. Когда моя подруга Чарли и я проезжали мимо, мы смотрели на семью и на мгновение задавались вопросом, был ли наш выбор транспорта способом передвижения слабаков. В нашем прочном полноприводном автомобиле с кондиционером мы чувствовали себя изолированными от суровых условий дороги, от экстремальной географии и от солнечных лучей, отражающихся от ледников над нами. Но чем выше мы поднимались, тем увереннее становились в своем решении. Гравий превратился в большие валуны, и когда мы преодолевали повороты, запуская двигатель вверх по крутым склонам и подпрыгивая над камнями, мы знали, что это будет приключением, будь мы на двух колесах или на четырех.
Это было первое утро двухнедельного путешествия по Carretera Austral, шоссе, протянувшемуся почти на 800 миль через южную часть Чили. Проходя между городами Пуэрто-Монт и Вилла О'Хиггинс, Карретера проведет вас через Айсен, малопосещаемый регион Патагонии, зажатый между двумя популярными: Озерным краем вверху и Национальным парком Торрес-дель-Пайне внизу. Когда поэт Пабло Неруда писал, что «в конце Чили планета раскалывается», он, должно быть, имел в виду изломанные ландшафты Айсена: более 41 000 квадратных миль гор, озер, ледников, фьордов и архипелагов.
До 1970-х сюда не вела дорога. Единственный способ войти или выйти был на лодке, плывущей вглубь страны от Тихого океана через сплетение рек. Ситуация начала меняться, когда генерал Аугусто Пиночет решил построить Карретеру, опасаясь, что соседняя Аргентина предъявит права на регион, настолько изолированный, что он лишь частично вошел в состав Чили. Шоссе было завершено в 2003 году и остается единственным маршрутом через регион; большая часть его еще не заасфальтирована. Все это помогает объяснить, почему сегодня Айсен является наименее населенной частью Чили. На квадратную милю приходится всего 2,5 человека - примерно такая же плотность населения, как в Монголии.
Это также объясняет, почему сюда приходит относительно мало людей. Но в последнее время вещи, которые так усложняют жизнь в Айсене - география, невозможность найти телефонный сигнал - стали привлекать посетителей. Чилийцы со свободными деньгами строят летние домики, приезжают и иностранные путешественники. Это во многом благодаря Дугласу Томпкинсу, американскому основателю North Face, и его жене Кристине, бывшему генеральному директору Patagonia. Перед смертью Дугласа в 2015 году они приобрели более 7 миллионов акров дикой природы в Айсене, а затем передали их в дар Чили для создания ряда национальных парков. Большинство посетителей, как правило, были решительными авантюристами, такими как велосипедисты, которых мы видели на дороге, трясущимися вверх и вниз по горам с палатками на спинах. Но, как мы выяснили, Айсен обслуживает и тех из нас, кто предпочитает комфорт красиво обставленных отелей.
Однажды мартовским утром мы с Чарли вылетели из Сантьяго в деревню Бальмаседа, в которой есть небольшой аэропорт посреди пыльной травянистой степи, усеянной приземистыми, измученными ветром деревьями. Забрав машину, мы направились на север. Вокруг Coyhaique, региональной столицы, дорога ровная, асфальтированная, а вождение легкое.
Когда мы поднялись на горный перевал, земля стала пышной и буйной: берега фуксии, чьи искусно расклешенные цветы были похожи на крошечные розовые платья, цепляющиеся за ветви; гигантские листья налки, также известной как чилийский ревень, затеняют обочины, как зонтики. В Айсене много микроклиматов, и мы пересекли тропический лес умеренного пояса национального парка Келат.
Каким бы красивым ни был парк, мы не могли перестать любоваться им. У пирса во фьорде Пуюхуапи ждала лодка, чтобы отвезти нас в Puyuhuapi Lodge & Spa, отель на дальнем берегу, куда можно добраться только по воде. Имущество принадлежит Кристине Коссманн Перл, чей отец бежал из коммунистической Восточной Германии в 1962 году и приехал в Чили, где он начал судостроительный бизнес в Вальдивии, к северу от Озерного края. Каждое лето семья отправляла свою яхту в Айсен. Они впервые приехали в Пуюуапи в 1986 году, чтобы посетить очаг природных горячих источников, подогреваемых тремя небольшими вулканами. Косманнам это так понравилось, что в конце концов они купили землю, на которой стоят пружины, и построили несколько домиков. За последние 30 лет домики превратились в тщательно продуманный комплекс деревянных шале, расположенных вокруг залива, и это один из лучших отелей на юге Чили.
Лодж напоминает взрослый летний лагерь, в котором есть доска со списком мероприятий дня. Семейная яхта до сих пор стоит на якоре. В этом месте есть естественная эстетика, от элегантных композиций из мха, камня и папоротника до деревянных скульптур пингвинов высотой по пояс, разбросанных вокруг диванов в гостиной. Чарли и я были в дороге четыре часа, от которых тряслись кости, и наши тела нуждались в утешении. Итак, мы направились к горячим источникам в нескольких минутах ходьбы по лесной тропинке. Пока мы сидели в одном из парящих бассейнов, Чарли осмотрел фьорд в поисках дельфинов, которые здесь живут. К сожалению, она их не заметила, но позже мы узнали, что их видели в тот день перед отелем.
На следующее утро мы встали рано и направились в парк. Помимо изоляции, его самой большой достопримечательностью является Висячий ледник, который круто обрывается с вершины горы высотой почти 2000 футов. Перейдя деревянный пешеходный мост, натянутый через реку Вентискеро, мы пошли по тропинке через лес. Растительность росла необыкновенным изобилием пучков и листьев, и что-то в джунглях источало резкий мятный аромат. «Это как Vicks VapoRub!» - крикнул мне в ответ Чарли. Помимо хлюпающей грязи под нашими ногами, единственным звуком был крик чукао тапакуло, красногрудой птицы, похожей на стероидную малиновку, некоторые из которых прыгали в подлеске.
В конце концов мы оказались лицом к лицу с ледником, странно зимним зрелищем на фоне почти тропического плодородия. Талая вода стекала со скалы и наполняла лагуну минерально-зеленым цветом хирургических халатов. Мы слышали случайный треск и грохот, похожий на сильный шторм, за которым последовал вид куска ледника размером с автомобиль, отколовшегося и падающего со скалы. Это была наша первая близкая встреча со льдом, сформировавшим этот замечательный пейзаж.
Мы изучили геологическую историю Айсена, когда вернулись на юг, в Койайке, где посетили новый Региональный музей Айсена. Этот музей занимает красивое обшитое вагонкой здание с зигзагообразной крышей по образцу традиционного сельского склада. Андреа Мюллер, мой друг, живущий в Сантьяго, руководит выставочной программой сети национальных музеев Чили, частью которой является Региональный музей Айсен. Она объяснила, что поскольку за последние несколько лет Айсен стала более известна, местные жители, которые до сих пор жили на окраинах, хотели, чтобы их история была рассказана.
Выставка начинается с инсталляции о ледяной шапке, которая покрывала эту территорию в последний ледниковый период и формировала ландшафт. Затем он отображает атрибуты пограничных спасательных шлюпок, ботинок, ножей, радиоприемников и реконструированного пуэсто или хижины. В 1937 году государство решило колонизировать Айсен. Правительство предлагало бесплатную землю любому, кто будет ее обрабатывать. Это казалось хорошей сделкой, и люди приезжали не только из Чили, но и из Германии, Бельгии, Великобритании и даже с Ближнего Востока (сегодня в маленьком городке Чили-Чико можно отведать чудесный хумус и баба-гануш). Но чтобы возделывать землю, поселенцам приходилось сжигать покрывавшие ее деревья. Зажженные ими пожары уничтожили более 7 миллионов акров родного леса. Выглянув из окон музея, мы увидели результат: огромные пустынные равнины.
Они, конечно, не были первыми людьми, которые жили в этом районе. В двух часах езды к югу от Койайке, в тени Серро-Кастильо, высокой горы с зубчатым краем, похожим на какое-то особенно жестокое орудие войны, мы подошли к низкому выступу у подножия утеса. Здесь скала покрыта отпечатками человеческих рук, принадлежащих как детям, так и взрослым, зеленым и оранжевым пигментом. Чарли и я были единственными людьми, присутствовавшими в то утро, и мы не могли устоять перед тем, чтобы приложить свои руки к одному из этих древних отпечатков, стараясь не прикасаться к отметине, сделанной, возможно, другой молодой парой, проходившей здесь тысячелетие назад. Позже я позвонил Франсиско Мене, археологу из Койайке, чей дед основал в Сантьяго великолепный музей доколумбового искусства. По его словам, отметинам было целых 6000 лет. Мало что известно о людях, которые их оставили, почему они это сделали или почему они в конечном итоге исчезли из этого района. Мена сказал, что в руках, находящихся высоко на скале, он видит признаки юношеского соперничества. Возможно, это было место для игр.
Ни один посетитель Айсена не может избежать озера Хенераль-Каррера. Имея площадь более 700 квадратных миль, он блокирует путь на юг, вынуждая вас объезжать его берега. Это прекрасное неудобство: ледниковая вода озера имеет невероятную синеву детского рисунка мелками, а сцена окружена высокими горами. В ночь перед тем, как мы добрались до озера, на их вершинах выпал первый в этом сезоне снег.
Мы остановились в Mallín Colorado Ecolodge, который расположен на склоне холма высоко над водой. Им управляет Паула Кристенсен, чья семья, как и Косманны в Пуюуапи, отдыхала здесь, когда она росла в Сантьяго, и в конце концов решила построить отель в этом районе. Сегодня здесь есть несколько домиков с панорамными окнами от пола до потолка, выходящими на озеро, и стильный новый домик с шестью комнатами и длинной верандой. Комнаты украшены ткаными гобеленами сестры Кристенсен и деревянной мебелью, изготовленной ее братом.
Однажды днем мы с Чарли поехали в Пуэрто-Рио-Транкило, город на берегу Хенераль-Каррера, и присоединились к каякингу, организованному одной из нескольких приключенческих компаний, которые работают в хижинах вдоль воды. В тандемном каяке - Чарли впереди и я сзади - мы направились к самому необычному природному явлению в этом районе: скоплению небольших мраморных островов, оставшихся после того, как гигантские ледники вырезали озеро во время последнего ледникового периода. За тысячелетия дожди и волны выдолбили камеры и туннели, так что эти острова напоминают готические постройки. Мы обошли пещеры, прежде чем зайти внутрь. Проплывая через эти проемы с их сводчатыми потолками и извилистыми колоннами, мы поняли, почему их прозвали часовней и собором. По словам нашего гида Эмилио Поблете, часовня официально освящена католической церковью.
На следующий день мы столкнулись лицом к лицу с последними остатками древней ледяной шапки. В 50 минутах езды от Пуэрто-Рио-Транкило находится ледник Эксплорадорес, лежащий на краю одного из двух ледяных полей Айсена, сохранившихся с ледникового периода. Под предводительством Поблете мы прошли через лес к морене, оставшейся у истока ледника - хаосу камней, некоторые размером с кулак, другие размером с дом, изжеванные и выплюнутые продвижением ледника поперек. пейзаж.
Постепенно скалы становились тоньше, а лед белее, пока мы не надели кошки и не пошли прямо на ледник, поверхность которого волновалась, как замерзшее море. По мере того как мы шли, мы проходили мимо бассейнов ярко-синего цвета и трещин, уходящих более чем на 300 футов на дно ледника. Мы протискивались в туннели и впадины, образованные годами текущей талой воды, и прислушивались к поверхности, чтобы услышать «дьявольский хлыст», громкий треск, который возникает всякий раз, когда ломается его кусок. Вглядываясь в лед, мы могли видеть крошечные пузырьки доисторического воздуха, заключенные внутри.
К настоящему времени мы приближались к южным пределам Айсена, где дорога проходит по течению реки Бейкер. Горы здесь сухие и поросшие кустарником, река пронизывает их лентой шокирующего кобальта. Это страна гаучо, и пока мы ехали, мы проносились мимо мужчин на лошадях, их традиционные береты оттеняли их загорелые, кожаные лица. Иногда мы видели, как корова или лошадь перекусывали шиповником из придорожных кустов.
Со временем земля стала ровнее, зеленее, мягче. Река, теперь темно-изумрудная, замедлила свой ход до широкой извилины, и все вокруг казалось вялым и сонным. Мы направлялись в Тортель, деревню в дельте реки Бейкер. Дорога сюда попала только в 2003 году - до этого приходилось добираться на лодке.
Отношение Тортеля к воде создало уникальный образ жизни. Первые поселенцы, населявшие дельту, пытались разводить скот, но размокшая земля не могла прокормить животных. Вместо этого они выращивали кипарисы, превращая их древесину в пилоны и столбы для забора, которые собирались военно-морским судном и доставлялись в Пунта-Аренас, на южную оконечность Чили, для продажи. Деревня развивалась вокруг этого неофициального порта, и жители деревни, чьи дома были широко рассредоточены, построили деревянные дорожки, чтобы добраться друг до друга без необходимости переплывать залив на веслах. Сегодня деревня представляет собой причудливую кошачью колыбель из дощатых настилов на сваях, которые бегут вверх и вниз по ее склонам.
На вершине крутого пролета мшистых ступеней находится Entre Hielos Lodge, шикарное маленькое место, которым управляет Мария Паз Харгривз. Она изучала архитектуру в Сантьяго, когда впервые приехала на Тортель в качестве туриста, и никогда не видела ничего подобного. Перед выпуском она написала диссертацию об уникальной системе деревенских дощатых настилов, а затем, привлеченная романтикой этого захолустья, переехала сюда жить. «Я чувствовала, что это мое место», - сказала она мне.
В 2008 году она купила здание высоко на холме, в кронах деревьев, затем выпотрошила его и переделала в бутик-отель. Интерьер черпает вдохновение в лесозаготовительной культуре Тортеля: длинный общий обеденный стол похож на отрезок дощатого настила, и все это напоминает дом на дереве, только с креслами-качалками Имса в каждой комнате.
Однажды мы отправились в путешествие на лодке с неразговорчивым мужчиной по имени Рубен Флорес, чья жена, Валерия Ландерос, владеет общежитием в деревне и готовит вкусные кальцоне ротос, разновидность чилийского пончика. Мы шли по зеленому каналу, вдоль которого росли нависающие деревья, огибая островки болотной травы, вокруг которых шныряли болотные птицы в поисках перекуса. Мы направлялись к Ла-Исла-де-лос-Муэртос - острову мертвых. Несколько десятилетий назад на этом лесном пятачке земли была обнаружена группа могил, отмеченных деревянными крестами, покрытыми лишайниками. Их происхождение было загадочным, поэтому мэр Тортеля вызвал археолога Мену для раскопок. Мена нашел 33 деревянных гроба и стал выяснять, кто в них похоронен. Кладбище, как выяснилось, датируется 1906 годом, до того, как Айсен была заселена на постоянной основе. Могилы принадлежали группе лесорубов, которых привезли сюда с острова Чилоэ для заготовки дров. Их единственной связью с внешним миром была лодка, которая дважды в год заходила с едой. Вероятно, во время одного из переходов к Тортелю лодка затонула. Вероятно, рабочие умерли от голода.
Из тех трудных начинаний Тортел превратился в место, которое, кажется, было взято со страниц сказки. Рано утром следующего дня мы с Чарли прогулялись по заливу. Над водой висел туман, а из труб валил древесный дым. Рядом с нами бежала собака, патрулируя дощатые настилы, а пара жаворонков сгружала вязанки дров с лодок, привязанных к пристани.
Мы остановились, прислонились к перилам и посмотрели на деревню, ползущую по холмам. Прибытие Carretera Austral еще может изменить Тортеля, но в то утро, когда солнце начало гореть сквозь дымку, все было тихо, тихо и безвременно.
Как исследовать регион Айсен в Чили
Как добраться
Ряд перевозчиков предлагают прямые рейсы из США в Сантьяго. Есть стыковки из Сантьяго в Бальмаседа, региональный аэропорт Айсена, с латамом, Sky и Jetsmart. Мы арендовали 4 x 4 в аэропорту, что необходимо для преодоления дорог Айсен. Сотовая связь на Carretera Austral почти отсутствует, поэтому загрузите картографическое приложение, например Maps.me, которое работает в автономном режиме.
Койайке
Областная столица находится в 45 минутах езды от аэропорта, и каждый посетитель Айсена проедет через него. Стоит зайти в Региональный музей Айсена, который расскажет вам все, что вам нужно знать об увлекательной истории и экологии региона. Лучшие отели в городе - это Nomades Boutique Hotel (двухместный номер от 125 долларов) и El Reloj (двухместный номер от 105 долларов), наполненные шармом гаучо. В центре города Mamma Gaucha (закуски $7-11) предлагает отличную итальянскую кухню.
Национальный парк Келат
Помимо походов к Висячему леднику, в лагуне можно арендовать байдарки, а также можно совершить прогулку на лодке, чтобы приблизиться к леднику. Не пропустите Puyuhuapi Lodge & Spa (двухместный номер от 280 долларов), уединенный курорт с горячими источниками на дальнем берегу фьорда Puyuhuapi.
Серро Кастильо
Суровый ландшафт вокруг горы, 90 минут езды к югу от Койайке,, пожалуй, самый драматичный в регионе. Refugio Cerro Castillo (двухместный номер от 90 долларов) предлагает простые, комфортабельные номера, а персонал может помочь организовать походы и прогулки на лошадях в горы. Рядом со старой школой в Вилле Кастильо вы найдете отпечатки ладоней, которым, как считается, целых 6 000 лет.
Озеро Хенераль Каррера
Carretera Austral следует за берегом ярко-голубого озера Хенераль-Каррера, поэтому, когда вы едете на юг, у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться пейзажем. Mallín Colorado Ecolodge (двухместный номер от 155 долларов) имеет красивые деревянные домики на склоне холма с видом на озеро и собственный уединенный участок береговой линии для всех, кто достаточно смел, чтобы искупаться в ледниковой воде. В отеле Hacienda Tres Lagos (на двоих от 210 долларов) есть номера на озере Негро и частный галечный пляж с сауной и джакузи. Вы можете заказать экскурсии по озеру Хенераль-Карерра и его окрестностям в одной из нескольких туристических компаний в Пуэрто-Рио-Транкило. Мы покатались на каяках в Мраморных пещерах и прогулялись по леднику Эксплорадорес с 99% приключений.
Тортель
Эта очаровательная деревня, построенная из деревянных настилов, петляющих вокруг залива в устье реки Бейкер, была нашей самой южной остановкой вдоль Carretera Austral. Это долгий подъем по покрытым мхом ступеням к Entre Hielos Lodge (на двоих от 138 долларов), но это того стоит из-за стильного спокойствия. Ужин подается за общим столом, и владелица, Мария Пас Харгривз, организует лодку, которая доставит вас в Ла-Исла-де-лос-Муэртос, где вы сможете увидеть могилы первых поселенцев этого района.
Планировщик поездок
Джордан Харви ([email protected]; 612-315-2894), член списка лучших мировых консультантов по путешествиям T+L, может помочь в планировании маршрута с гидом или самостоятельного вождения через регион Айсен.