Мы с женой Таней недавно отдыхали в районе Канмор/Банф в Альберте, Канада. Мы остановились на этом месте, прочитав множество отзывов и просмотрев потрясающие фотографии множества достопримечательностей и дикой природы. Мы запланировали серию мероприятий, которые отвезут нас в самые живописные, исторические и культурные места, предложат несколько сложных пеших экспедиций и позволят нам сделать «несколько» фотографий по пути. Получив новый Nikon D800 (обзор), который я тщательно протестировал, мне захотелось поработать с ним в полевых условиях. Большинство фотографий в этой статье были сделаны на D800, хотя некоторые были сняты на мою инфракрасную D90 (конвертированную Lifepixel.ком). Тем из вас, кто читает это в RSS-канале, возможно, стоит рассмотреть возможность ссылки на основной сайт Мансурова, поскольку с этим постом связано довольно много фотографий.
От Калгари до Кэнмора
Мы прилетели в аэропорт Калгари и, взяв напрокат машину, начали 74-мильную поездку из аэропорта Калгари в город Кэнмор. Эта поездка представляет собой интересное исследование переходов. Рядом с Калгари вроде бы все строится. Бульдозеры, тяжелые землеройные машины, строительные краны и строительные знаки усеивают пейзаж во всех направлениях. Местность довольно ровная, за исключением пологого склона горы на западной стороне города. Вдалеке мы могли видеть пурпурные горы, но плохо представляли их масштаб. Примерно в 25 милях от Калгари пейзаж немного меняется. Зеленые холмистые склоны сельскохозяйственных угодий становятся доминирующей темой, а ярко-зеленые поля украшают знакомые золотисто-желтые тюки сена. Пурпурные горы немного выросли в высоту, и мы быстро понимаем, что они сильно отличаются от тех, которые мы оставили в западной Пенсильвании. К сожалению, мы также обнаруживаем, что выходов для газа и еды мало!
На отметке 50 миль пейзаж довольно сильно меняется. Кажется, что эти маленькие фиолетовые горы становятся больше с каждой минутой. Зеленые ели, которые, казалось бы, были клонированы, теперь начинают заселять ландшафт, словно огромные травинки. На отметке 60 миль мы находимся у подножия гор. Термин «величественный» не совсем подходит для описания того, что мы сейчас видим. Горные вершины требуют от вас подойти ближе к окну машины и напрячь шею, чтобы их увидеть. Даже в августе мы можем обнаружить снежные участки, которые никогда полностью не тают.
Дорога начинает плавно катиться по направлению к долине между горными вершинами. Количество знаков, предупреждающих вас о местной популяции диких животных, увеличивается, и, судя по заборам, окаймляющим лес вдоль дороги, мы подозреваем, что к этим знакам нельзя относиться легкомысленно. Мы выбрали три выхода в надежде найти ресторан или заправочную станцию, но пришли к выводу, что идея современных удобств в радиусе 25 миль от выхода - это мираж. Мы начинаем воображать, что медведи гризли и волки вывесили эти знаки выхода, чтобы выманить доверчивых путешественников, у которых мало бензина и еды, с главного шоссе, где животные могут неторопливо ими пообедать.
В пяти милях от Кэнмора мы находимся глубоко в горах, которые, кажется, растут на наших глазах. Я постоянно стараюсь следить за дорогой, поскольку скалистые башни по обе стороны дороги продолжают привлекать мое внимание. К настоящему моменту мы серьезно задаемся вопросом, не перенеслись ли мы на другую планету, поскольку она не могла быть частью той, с которой мы пришли. Вскоре мы прибыли в домик «Фэлкон Крест», который оказался отличным «базовым лагерем» для наших приключений.
Лодж находился всего в 10 минутах езды от входа в национальный парк Банф и менее чем в 5 минутах от центра города Кэнмор. Просторная, чистая, удобная квартира с кухней, гостиной, балконом, грилем, крытой/открытой парковкой и стиральной машиной/сушилкой была более чем достаточной для наших нужд. Поскольку авиакомпании взимают штраф за сумки весом более 50 фунтов, возможность регулярно стирать/сушить одежду в номере была большим плюсом, поскольку это позволяло нам легко хранить сумки в рамках установленного лимита. Персонал Falcon Crest был невероятно вежлив и услужлив на протяжении всего нашего пребывания.
Мы с Таней выбрали Кэнмор, поскольку он казался немного менее многолюдным и коммерциализированным, чем Банф. Банф - очень исторический и живописный город, где есть чем заняться и что посмотреть. Однако в пиковые летние месяцы здесь может быть довольно многолюдно как для автомобилей, так и для людей. В Кэнморе были гораздо более разумные цены на отели и меньше случаев распродажи, чем мы обнаружили, исследуя Банф. Однако вы не ошибетесь, выбрав любой город, поскольку это скорее вопрос ваших приоритетов.
После того, как у нас появилось время исследовать этот район, мы убедились, что Кэнмор действительно лучше подходит для наших нужд, и приняли правильное решение. Город Канмор относительно небольшой, на главной улице сосредоточена львиная доля предприятий и ресторанов. Он хорошо известен своей ролью в зимних Олимпийских играх 1988 года и участием в таких фильмах, как «Легенды осени», «Шанхайский полдень» и «Горбатая гора».
Вы можете пройти всю главную улицу Кэнмора менее чем за 10 минут. В городе очень домашняя, деревенская атмосфера. Красочные здания и магазины резко контрастируют с огромными горами на заднем плане. Кэнмор популярен среди туристов, но здесь не так много пробок, как в Банфе в летние месяцы.
Озера Грасси
Озера Грасси расположены в нескольких милях от центра города Кэнмор, на шоссе 742. В этом районе есть множество пешеходных маршрутов, от очень простых до чрезвычайно сложных. Мы, конечно, выбрали трудный поход. Начальная часть похода была относительно легкой, но с быстрым подъемом на высоту ее сложность возрастала. На крутых тропах нам открылись потрясающие виды на долину, водопады и окружающие горы. Нам потребовалось чуть больше часа, чтобы подняться к череде красивых сине-зеленых ручьев и озер. Я часто думал, что фотографии водоемов, таких как озера Грасси, нужно каким-то образом улучшить, чтобы отразить яркий сине-зеленый цвет, которого не существовало.
И тем не менее, озера Грасси и любой другой водоем, питающийся ледниками, имели схожий сине-зеленый цвет. Этот цвет, по-видимому, является результатом «каменной муки», состоящей из очень мелких частиц, отложившихся в результате механического измельчения, которое ледники оказывают на скалы внизу. Эти частицы поглощают большую часть цветов видимого света, но отражают цвета нижнего конца спектра - синий и зеленый.
В зависимости от размера и состава каменной муки цвет воды будет варьироваться от оттенка ярко-синего до зеленовато-бирюзового. Некоторые водоемы имеют молочную консистенцию, а другие кристально чисты. Граничащие с озерами Грасси представляют собой почти вертикальную горную стену, привлекающую скалолазов со всего мира.
Брайан Мерри - местный фотограф и гид
Очень полезно иметь кого-то, кто может дать несколько советов по фотографии в такой обширной и разнообразной местности, как Банф и Кэнмор. Иногда вы можете найти групповой фототур, который совпадает с вашей поездкой и соответствует вашим конкретным интересам. Такие туры варьируются от простых походов, ориентированных на более случайных фотографов, до очень целенаправленных и дисциплинированных поездок для профессионалов и серьезных любителей, которые начинаются за час или два до восхода солнца. Некоторые туры также могут продлиться с 1:00 до 4:00 утра, если цель состоит в том, чтобы сфотографировать ночное небо. Нам не удалось найти фототур, который отвечал бы нашим интересам, поэтому мы обратились к некоторым местным фотографам по поводу возможности частного тура. Мы нашли Брайана Мерри, местного профессионала. Брайан - член группы, в которую входят около 40 профессиональных фотографов из Банфа, которые сотрудничают и конкурируют в различных фотографических специальностях.
После обмена несколькими электронными письмами с Брайаном о его биографии и наших интересах, я позвонил ему, чтобы обсудить нашу предстоящую поездку. Брайан был очень дружелюбен, и у него было несколько идей относительно того, как мы могли бы распределить наше время. Мы договорились о плате за экскурсию по окрестностям на полдня. Я подумывал о том, чтобы воспользоваться электронной книгой по фотографии известного и талантливого канадского фотографа Дарвина Виггетта. Хорошо написанная 93-страничная книга Дарвина, иллюстрированная потрясающими фотографиями, является чрезвычайно подробной, в ней даже указано конкретное время суток, в какое время суток можно находиться в определенных местах в течение года, и подробно описываются настройки камеры, использованные для съемки каждой фотографии. Я настоятельно рекомендую книгу Дарвина всем, кто посещает этот район, но считаю, что книга окажется гораздо полезнее, если вы сначала немного познакомитесь с этой местностью.
Мы с Таней встретили Брайана однажды утром в 5:45 утра и быстро направились к местному озеру, чтобы сделать несколько снимков восхода солнца. Хотя восход солнца не подарил ошеломляющую палитру красных и золотых цветов предыдущего дня, мы все же получили несколько очень хороших пейзажных фотографий. Мы возвращались на этот сайт несколько раз в разное время дня на протяжении недели, чтобы запечатлеть различные условия освещения с помощью моей D800 и инфракрасной D90.
Затем Брайан отвез нас на бульвар Боу-Вэлли, где часто можно увидеть медведей, волков и лосей. Мы добрались до этих мест и встретили двух огромных лосей-быков, которых, по-видимому, не беспокоило то, что мы находимся всего в 25-40 футах от них. Лось может весить более 1200 фунтов и иметь массивные стойки в летние, осенние и зимние месяцы. Людям следует всегда проявлять осторожность в отношении любых диких животных, особенно во время гона или брачного сезона, когда животные могут быть довольно агрессивными и капризными. Когда я писал эту статью, я прочитал трагическую историю о первом туристе, убитом гризли в парке Денали на Аляске. Судя по всему, турист какое-то время фотографировал гризли, когда настроение медведя изменилось.
Однако, несмотря на обыск других горячих мест дикой природы, в то утро нам не удалось встретиться ни с медведями, ни с волками. Такова практика фотографии дикой природы: животные не всегда появляются в очереди только потому, что вы взяли с собой длиннофокусный объектив! Однако дело, конечно, не в отсутствии попыток, и мы решили вернуться в этот район в течение следующих нескольких дней. Во второй раз, проезжая по бульвару Боу-Вэлли, мы обнаружили черного медведя, питающегося ягодами буйвола.
Мы также остановились в шале и бистро Бейкер-Крик, красочном комплексе бревенчатых домиков всего в нескольких милях от озера Луиза. Бистро Baker Creek’s славится своей превосходной едой. Он также публикует ежедневные наблюдения за дикой природой для заядлых фотографов природы. Если вы едете в этот район, подумайте о том, чтобы остановиться или посетить Бейкер-Крик.
Брайан дал нам немало советов относительно нашего пребывания и несколько отличных советов по поводу других конкретных мест, которые стоит посетить, чтобы полюбоваться пейзажами и сфотографировать дикую природу. В результате этих предложений мы обнаружили лосей, медведей и большерогих баранов в рекомендованных им местах. Если вы подумываете о поездке в район Банфа/Кенмора, я рекомендую связаться с Брайаном.
Вертолетные туры в Альпы
После исследования различных вертолетных туров мы пришли к выводу, что компания Alpine Helicopter, Ltd.будет хорошим выбором, исходя из его репутации, отзывов и вариантов туров. Мы выбрали получасовой «Тур на гору Ассинибойн». Судя по увиденным фотографиям, это обещало быть настоящим приключением. Несмотря на то, что я получил лицензию частного пилота и летал на различных самолетах, я никогда не летал на вертолете. Накануне мы приехали к вертолетной площадке, чтобы осмотреть местность и сфотографировать вертолеты в лучах вечернего солнца.
На следующее утро мы приехали немного раньше, чтобы увидеть, как некоторые из первых искателей приключений взлетают и приземляются. Alpine Tours работает очень профессионально, организованно и дисциплинированно. Учитывая количество пассажиров, за которые они несут ответственность, им приходится это делать. Если вы остановитесь в Falcon Crest Lodge, вам предстоит очень короткая поездка до альпийской вертолетной площадки, поскольку она находится всего в нескольких сотнях ярдов вниз по улице.
После краткого знакомства с нашим пилотом Логаном мы быстро взлетели и начали восхождение в горы. Логан поделился некоторыми очень интересными сведениями о горных хребтах и истории, но я не помню, чтобы много говорил в ответ, поскольку подозреваю, что мы просто трепетали перед фантастическим видом. Я очень быстро понял, что, несмотря на превосходное разрешение и динамический диапазон Nikon D800, а также качество лучших объективов Nikon, фотографии не передают по-настоящему того ощущения красоты, которое мы испытали. Хотя было немного сложно полностью устранить блики, создаваемые окном вертолета, это мало умаляло возможности делать снимки с этих удивительных высот и углов.
Несмотря на то, что я летал на Cessna 152, 172, 182 и некоторых Piper, я обнаружил, что полет к почти отвесным склонам некоторых из самых высоких горных вершин, а затем быстрый подъем над ними, немного отличается от полета на самолете. самолет!
Альпийский тур на вертолете через канадские Скалистые горы должен быть в списке «обязательных дел» каждого.
Страна Кананаскис
Брайан использовал фразу «грунтовая дорога», обсуждая часть кольцевой дороги Кананаскис (от шоссе 742 до шоссе 40 и шоссе 1), которая включала провинциальный парк Боу-Вэлли-Уайлдленд, провинциальный парк Спрей-Вэлли, Провинциальный парк Питера Лохида и деревня Кананаскис. Я думал, он описывает примерно милю дороги, которая, возможно, строилась. Даже после того, как я остановился в информационном центре Кэнмора, чтобы получить обновленную информацию о дорожных условиях, и услышал тот же термин, у меня все еще оставалось впечатление, что часть пути по грунтовой дороге составляла всего лишь милю или около того. Видимо, я не уделил достаточно внимания описанию дороги, по которой шли Брайан и женщина из Информационного центра. Я даже не осознавал, «сколько» грунтовой дороги нам предстоит пережить
Проезжая мимо озер Грасси, мы столкнулись с грунтовой дорогой, которая на самом деле была покрыта гравием и камнями немного большего размера. Это было похоже на сцену из «Безумного Макса»: некоторые машины ехали быстрее, чем я ожидал, учитывая условия и летающую повсюду пыль. Когда мимо нас проносились машины, нам часто приходилось останавливаться, так как нас почти ослепляла надвигающаяся пыльная буря. Мы встретили женщину на велосипеде. Мы предположили, что через несколько миль она, вероятно, получит квалификацию «Коричневые или серые легкие», и перевесят ли сердечно-сосудистые преимущества крутого подъема на велосипеде всю ту пыль, которая, должно быть, накопилась в ее легких во время поездки.
Приблизительно через милю от начала нашего пыльного приключения водитель, направлявшийся в противоположном направлении, остановился, чтобы сообщить нам, что по дороге идут большие овцы, и призвать нас проявлять некоторую осторожность. Вскоре мы наткнулись на пару взрослых овец и двоих их козлят. Один из детей выглядел немного пугливым и быстро вскочил на крутой скалистый склон холма и, казалось, позировал для моего 70-200-мм VRII. Остальных трёх овец, похоже, наше присутствие нисколько не беспокоило.
Я подошел примерно на 20 футов к троице, которая была слишком довольна тем, что лакала немного зерна, которое, должно быть, упало из грузовика. Пока я подкрался к троице на расстояние около 25 футов, другой ребенок продолжал сохранять довольно стоическое положение на холме.
Как мы узнали от джентльмена, который управляет огромным грейдером, грунтовая и гравийная дорога пролегала по всей длине шоссе 742 - 38 миль! Вот вам и временный участок камней и пыли. Однако вскоре мы забыли о пыльных бурях, когда, пройдя несколько миль со скоростью 25-35 км/ч (ограничение скорости было невообразимыми 80 км/ч), мы наткнулись на маленький медвежонок и, как мы считали, годовалый медвежонок, который никогда не покидал свою мать.
Хотя мы никогда не видели маму-медведицу, нам удалось сделать несколько снимков медвежонка, стоящего на задних лапах, прежде чем она отправилась присоединиться к своему старшему брату и сестре в лесу.
Когда мы поворачивали к входу в коттедж Mount Engadine Lodge, нам посчастливилось встретить лося-самку, которая пасла нежную траву вдоль дороги и утоляла жажду в местном ручье. Как и овцу, ее, похоже, не заботило, что мы были рядом, и она фотографировала ее.
Mount Engadine Lodge - довольно уединенное место, и это единственное коммерческое заведение, которое мы встретили по пути из Кэнмора на шоссе 40. Мы зашли на обед, и нас тепло встретили Шари-Линн и Крис, которые как раз садились. приготовить то, что они называют «послеобеденным чаем». Эта очаровательная пара явно нашла свое призвание, сочетая теплый характер, любовь к природе и щедрое гостеприимство с уютным домиком в деревенском стиле, граничащим с обширным болотом, которое регулярно привлекает лосей и других диких животных.
С террасы домика вы можете выпить чашечку кофе или чая, наблюдая за стаей лосей, пасущихся на лугах с соответствующим названием «Лосиные луга».
Путешественники и другие любители природы не могут не чувствовать себя в своей стихии, остановившись в отеле Mount Engadine Lodge. За два с половиной часа, проведенных в Mount Engadine Lodge, мы познакомились с аляскинским фотографом и туристом, который путешествовал по миру и рассказал много интересных историй. Несмотря на множество увлекательных путешествий, она тоже восхищалась пейзажами канадских Скалистых гор. А если вам не довелось увидеть лося, вы всегда можете принести своего!:)
Мы встретили асфальтированное шоссе 40 с чувством облегчения, поскольку начали задаваться вопросом, как долго прослужат низкопрофильные шины нашего Ford Taurus на каменистой местности и сколько дней нам, возможно, придется ждать до прибытия ААА, если у нас лопнет шина! Наша темно-синяя машина приобрела нездоровый на вид оттенок бежевого, и каждый раз, когда мы открывали дверцу машины, нам казалось, что внутри машины покрывается новый слой пыли.
Вскоре после поворота на шоссе 40 мы встретили семью овец, которые, казалось, считали, что шоссе принадлежит им, а мы нарушили границу. Они остановили движение в обоих направлениях, и, похоже, их нисколько не беспокоили машины, сдающие задним ходом впереди и позади них.
От Кэнмора до ледяных полей Колумбии
Наше следующее приключение заняло 120 миль от Канмора до центра ледяных полей Колумбии, у подножия ледника горы Атабаска.
С каждым поворотом дороги мы видели одно выдающееся зрелище: горы, деревья, ручьи и озера за другим на нашем пути. По пути мы ненадолго останавливались, каждый раз думая, что увидели «лучшее из лучшего» из ослепительного зрелища скалистых, красочных ландшафтных сцен. Однако каждый раз мы ошибались. Мы легко удвоили расчетное время в пути за счет частых фотосъемок.
Казалось, что с каждой остановкой наша машина и камеры привлекали несколько других машин, особенно если она находилась рядом с лесной местностью, поскольку люди предполагали, что мы останавливаемся, чтобы сфотографировать медведя, лося, лося или других диких животных..
Ледяные поля Колумбии
Ледяные поля Колумбии - это заснеженный горный регион, питающий 8 ледников на самой южной оконечности национального парка Джаспер. Мы забронировали номер в Центре для посетителей Колумбии, чтобы на следующее утро рано начать нашу двухчасовую пешеходную экскурсию по ледяным полям и последующую поездку к леднику Атабаска.
Мы наслаждались вкусным ужином, наблюдая, как облака спускаются с вершин гор на проезжую часть. При осмотре ледника мы испытали странное явление. Не глядя ни на что, что могло бы дать подсказку о его масштабах, ледник оказался не более чем в нескольких сотнях ярдов от нас. Но когда мы заметили огромный ледник размером с автобус, размером с муравья, пересекающий ледник, мы быстро поняли, насколько массивным был ледник и насколько мы ошибались в оценке расстояний и масштабов объектов. мы смотрели. Мы продолжали совершать такие ошибки, что заставило нас осознать, что те, кто путешествует в экстремальных условиях, могут легко совершить те же ошибки в суждениях и пострадать от гораздо более серьезных последствий.
Центр для посетителей ледяных полей Колумбии служит многим целям: информационный центр, ресторан, магазин и сувенирный магазин, а также центр бронирования различных туров. И это хорошо, потому что в радиусе 35 миль или около того в любом направлении ничего нет.
Под «ничего» - я имею в виду ничего - ни газа, ни Интернета, ни сотовой связи, ни уличных фонарей, ни ресторанов (кроме двух в Центре для посетителей). Доступ в Интернет был платным, но мне сказали, что он довольно медленный и не стоит затраченных усилий. Когда я позвонил на стойку регистрации отеля, чтобы определить, какую радиостанцию я могу использовать для звонка-будильника, я услышал в ответ: «У нас нет никаких радиостанций в этом районе»!
На следующее утро мы отправились в тур по леднику с очень интересным водителем Ice Explorer по имени «Сэмми». Сэмми объяснил, что по профессии он был бухгалтером в своей родной Японии, но решил заняться вождением Ice Explorer ради чего-то другого. Юмористический репертуар Сэмми заставил наш автобус смеяться во время поездки на ледник Атабаска и обратно. Если Сэмми когда-нибудь решит бросить водить Ice Explorer, ему следует подумать о том, чтобы провести собственное комедийное шоу в Лас-Вегасе!;)
Исследователи льда представляют собой довольно интересную комбинацию технологий, стоимость которой составляет около 500 000 долларов за штуку. Они, безусловно, способны выполнять свою работу, легко перемещаясь по невероятно сложной местности и делая ее довольно простой.
Наш следующий тур начинался от небольшого озера перед Центром для посетителей, которое обеспечивает всю воду, необходимую для этого района, и вел к участку стены ледника в дальнем конце скалистого ландшафта.. Антуан, наш гид, оказался настоящей энциклопедией информации о погоде, геологии, истории и природе. Он явно знал свое дело и умел заинтересовать свою аудиторию, даже детей 6 и 8 лет, которые были частью нашей группы. Антуану удалось сделать прогулку по куче камней, льду, проточной воде и редким кустарникам и растениям столь же интересной, как хороший шпионский роман.
Когда я вслух пошутил, что, похоже, мы приземлились на Марсе, я даже не подозревал, что, как вскоре расскажет Антуан, роботы, недавно приземлившиеся на Марс, действительно были испытаны и усовершенствованы на каменистой земле, по которой мы шли.. Это имело смысл, поскольку каменистая местность ледника Атабаска, вероятно, была настолько близка к условиям на Марсе с точки зрения географии и температуры, насколько можно было себе представить.
На обратном пути в Кэнмор нам посчастливилось встретить черного медведя, питающегося ягодами буйвола, маленькими красными ягодами и очень популярным источником пищи для популяции медведей. Нам сообщили, что взрослый медведь может легко съесть 200 000 ягод буйвола в день. Этот черный медведь привлек толпу.
Большинство людей в Скалистых горах обычно останавливаются, когда видят, что кто-то остановился и фотографирует. В разгар его вечернего ужина у медведя было около 12 машин поклонников. В какой-то момент он перешёл дорогу в 5 футах от нашей машины и продолжил кормиться всего в 15-20 футах.
Однако он, похоже, не обращал внимания на толпу, поскольку был сосредоточен исключительно на том, чтобы съесть как можно больше объемистых ягод буйвола, которые он мог найти. В конце концов медведь решил, что ягоды буйвола где-нибудь еще слаще, и попрощался с толпой.
Гондола от Банфа до пика Сансона на Серной горе
Гондольный подъемник Банфа - это не обычный кресельный подъемник для горнолыжных склонов, а скорее чудо инженерной мысли, которое перевозит посетителей примерно на 2300 футов за 8 минут под средним углом 51 градус. Пик Сансона назван в честь Нормана Б. Сансона, который за свою жизнь совершил поход из города Банф на вершину Серной горы более 1000 раз, записывая информацию, связанную с погодой, геологией, насекомыми и растительной жизнью.. С вершины пика Сансона нам открылся потрясающий вид во всех направлениях. Пожалуй, это лучший вид на канадские Скалистые горы, который только можно увидеть, если не считать поездки на вертолете.
Сансон построил небольшую хижину, которая одновременно служила метеостанцией, на вершине скалистой Серной горы, на уровне глаз многих окружающих горных вершин. Работа Сансона на многие годы окажется неоценимой для метеорологов, ботаников, геологов и других, поскольку она помогла выявить изменения в погоде, флоре и фауне с течением времени. Трудно себе представить, что Сансон столько раз совершал этот трудный поход в далеко не идеальных условиях своего времени и без преимуществ современной высокотехнологичной походной одежды и снаряжения. Но, видимо, это не повредило его здоровью, поскольку Сансон дожил до глубокой старости - 87 лет, охватывающих период с 1862 по 1949 год.
Равнина шести ледников и чайный домик - озеро Луиза
Немногие сцены в районе Банфа/Кэнмора сфотографированы лучше, чем потрясающая сине-зеленая вода озера Луиза и отель Fairmont’s Chateau Lake Louise.
До посещения этого живописного чуда я предполагал, что этот сине-зеленый цвет воды был результатом того, что кто-то переборщил с настройками насыщенности цвета в Photoshop. И все же вода озера Луиза и других озер, рек и ручьев, питаемых ледниками, действительно такая красочная, как изображено на большинстве фотографий, благодаря тому самому минералу, о котором говорилось ранее, - каменной муке.
Из исторического замка Лейк-Луиза можно увидеть несколько ледников вдалеке. Тропа «Равнина шести ледников» начинается у отеля, поднимается примерно на 1000 футов на расстояние 2 миль и ведет к деревенскому бревенчатому ресторану под названием «Чайный домик». На начальном этапе тропа не очень сложна, но в некоторых местах может быть довольно крутой, особенно если вы несете с собой здоровенный рюкзак.
Чайный домик - желанное место после очень крутого подъема. Дружелюбный персонал предлагает разнообразные домашние блюда и закуски и, конечно же, предлагает экзотическую коллекцию чая. Я должен признать, что, когда мы продолжали идти по крутой тропе, с моим рюкзаком Lowepro 400 AWS Trekker (обзор скоро будет), наполненным почти 40 фунтами оборудования (как говорит обо мне Таня: «Сильный, как бык, и вдвое такой же умный!»), я начал сомневаться в существовании Чайного домика, да и в конце тропы, если уж на то пошло! Я еще раз задался вопросом, возможно, какие-то гризли и волки разместили на тропе таблички с надписью «Чайный домик», чтобы накормить ничего не подозревающих туристов!
Но наконец-то за поворотом мы увидели исторический Чайный домик. Чайный домик - это огромная двухэтажная бревенчатая хижина, созданная для того, чтобы подавать здоровую еду и напитки тем сердечным душам, которые готовы совершить долгий поход в гору. Несмотря на прохладную температуру, к моменту прибытия мы оба были мокрыми от пота. Я вслух задавался вопросом, почему это не «Винный дом», который в то время казался мне более подходящим. Однако вскоре я понял, почему горячий чай имеет гораздо больше смысла, поскольку, оказавшись в тени, мне напомнили, что испарение - это процесс охлаждения. Через 15 минут я потянулся за своей тяжелой курткой Eddie Bauer Polar Fleece и жадно допил горячий чай так быстро, как только официанты смогли его принести. Я не могу честно сказать, что наш обед в Чайном доме был объективно лучше, чем любой другой прием пищи, который мы ели в Канадских Скалистых горах, но, учитывая, насколько мы были голодны и хотели пить к моменту нашего прибытия, чипсы, хумус, обертка из тунца, яблочный пирог, печенье, мед и экзотический чай, безусловно, стали лучшим блюдом нашей поездки! За обедом нас развлекало наблюдение за тем, как огромные части ледников соскальзывают со скал, когда яркое солнце нагревало гору и ускоряло сползание ледника. Когда лед и снег откололись и приземлились примерно на несколько тысяч футов ниже, раздался звук, очень похожий на гром.
Отдохнув в Чайном доме в течение часа, мы обнаружили, что есть еще одна тропа длиной в милю, которая вела к участку, относительно близкому к огромному утесу и краю ледника Виктория, который мы наблюдали во время обеда. Мы решили отработать часть обеда, поднявшись к стене ледника, но по ошибке выбрали конную тропу, которая вела вниз и в сторону от стены ледника. Не желая упускать шанс приблизиться к леднику, я принял решение пройти прямо через относительно короткий и пологий холм вдоль боковой морены. Я оказался совершенно не прав относительно расстояния и крутизны местности. К тому времени, как мы достигли первоначального пути, мы, вероятно, сожгли наш вкусный обед, прошли очень сложную и коварную местность и довольно тяжело дышали (на заметку: в следующий раз - оставайтесь на тропе!!!). Мне еще раз напомнили, как легко нас можно обмануть, когда, не имея поблизости знакомых объектов, мы принимаем решения относительно расстояния, крутизны местности и связанного с этим времени в пути.
Каскадные сады и водопад Боу
Прежде чем отправиться обратно в Калгари на рейс домой, мы провели некоторое время, исследуя Каскадные сады. Первоначально построенные во время Великой депрессии, цветники предлагают большое разнообразие растений и уникальные эстакады, скамейки и беседки. Каскадные сады являются домом для более чем 50 000 растений и их стоит посетить. Они расположены в конце города, прямо за рекой Боу. Мы поговорили с плотником, который воссоздавал одну из эстакад, просто сгнившую от времени. Ему потребовалось некоторое время, чтобы объяснить происхождение огромных узлов в грубо отесанных балках. По-видимому, когда эта древесина заражена насекомыми или какой-либо болезнью, вокруг заражения/инфекции образуется огромный луковичный узел. Это создает уникальную форму и характер.
Река Боу протекает через Банф в сторону исторического отеля Fairmont в Банф-Спрингс. Как и другие водоемы, питаемые ледниками, река Боу демонстрирует такое же потрясающее зрелище голубоватого/бирюзового цвета воды.
Тропа вдоль реки в конце концов заканчивается за отелем. Изменение высоты приводит к очень бурному водопаду Боу-Ривер, который в конечном итоге переливается в более спокойную часть реки, где люди спускают на воду лодки и каноэ.
Сводка
Если вы ищете активный отдых, который предлагает невероятные пейзажи, возможности для пеших прогулок и пеших прогулок, а также возможность сделать несколько впечатляющих фотографий дикой природы, пейзажей и природы, я настоятельно рекомендую вам подумать о поездке в Район Банф/Кенмор. Это дает значительную отдачу от ваших денег на поездку/отпуск и столько «красоты на квадратную милю (километр)», сколько вы, вероятно, найдете в любой точке мира. Основная задача, с которой вам придется столкнуться, - это выбрать, какие из множества удивительных достопримечательностей и мест посетить и какие запланировать для следующей поездки. Мы побывали во многих местах отдыха и смогли сказать: «Это было здорово, но я думаю, что мы увидели почти все, что хотели увидеть. Однако, учитывая почти бесконечное множество захватывающих дух мест для посещения и доступность дикой природы, мы подозреваем, что могли бы посетить этот регион довольно много раз и все равно не чувствовать, что увидели достаточно.
Еще несколько советов, которые помогут сделать ваш отдых в этом районе успешным (и избежать неприятностей!):
• Арендуете машину? Обязательно запрашивайте радио Sirius/XM. Обычно это бесплатное обновление. Вам просто нужно спросить во время аренды, доступен ли автомобиль, оборудованный им. Поверьте мне, это пригодится, когда вы путешествуете по отдаленным местам.
• Возьмите с собой зимнюю одежду - хотя бы длинные брюки и флисовый пуловер для прохладных утра/ночей и поездки на ледяные поля Колумбии. Даже в августе в Банфе/Кенморе может быть довольно холодно, когда солнце садится, особенно если ветрено.
• Убедитесь, что у вас есть поляризационный фильтр для каждой линзы. Я никогда не снимал поляризаторы с линз после того, как прикрепил их. Этот регион получает довольно много солнца. Поляризаторы помогут подчеркнуть и без того потрясающие цвета, с которыми вы столкнетесь, и уменьшить резкость полуденного солнца.
• Возьмите с собой самые лучшие линзы, даже если они весят немного больше. Учитывая красоту этого места, вы должны быть уверены, что у вас есть все возможности для достижения наилучших результатов.
• Карты памяти - всегда на виду больше, чем вы думаете. Каждый день по возвращении я просматривал и удалял те фотографии, которые, как я понимал, не попадали в «вырезку». Однако вы, несомненно, сделаете больше фотографий, чем подозреваете, даже если вы снимаете осторожно. Одна только случайная встреча с диким животным может легко свести на нет 20-50 выстрелов, если вы попытаетесь сделать такой выстрел, который бывает раз в жизни.
• Аккумуляторы для фотоаппарата - всегда имейте с собой 2-3 штуки, а также носите с собой зарядное устройство. И никогда не доверяйте своим батареям. Всегда вставляйте их в камеру перед началом путешествия и проверяйте уровень их заряда.
• Возьмите с собой пару хороших, ношенных походных ботинок и несколько пар толстых носков. Если вы не посещаете этот район исключительно из-за его кухни, вы обязательно окажетесь на природной или пешеходной тропе. Хорошие ботинки просто необходимы, особенно если вы отправляетесь на некоторые из наиболее сложных и отдаленных маршрутов. Вывих лодыжки из-за неподходящей обуви в некоторых регионах может означать дорогостоящую поездку на вертолете. Это действительно может испортить отличный отпуск.
• Договоритесь о тарифном плане международных звонков (если вы не живете в Канаде) до поездки. Вы можете связаться с вашим оператором сотовой связи и узнать. Verizon, например, предоставил 100 МБ данных за 25 долларов в месяц за устройство. Без такого плана ваш мобильный телефон или iPad может оказаться не более чем огромным пресс-папье. Покрытие сотовой связи довольно приличное, пока вы не проедете мимо озера Луиза.
• Возьмите с собой удобный рюкзак с необходимыми вещами. Учитывая, что ванные комнаты иногда встречаются редко, и вы можете оказаться в суровой местности, я рекомендую иметь с собой следующие предметы: небольшую бутылку спирта, дезинфицирующий лосьон для рук, салфетки/туалетную бумагу/бумажные полотенца, пластыри, воду в бутылках, немного смеси для походов или другой перекус, компас, складной или охотничий нож приличного размера, спрей от насекомых, бутылочка ибупрофена или напроксена, фонарик, зажигалки или водонепроницаемые спички, дополнительная рубашка или пуловер для походов в районах с резкими колебаниями температуры, дополнительная пара шнурков для обуви. (попробуйте как-нибудь выбраться из труднодоступного места без шнурка), несколько карт местности и контактную информацию для экстренных случаев.
• Серьезно подумайте о покупке так называемого «медвежьего спрея». Мы купили баллончик медвежьего спрея (булава) на случай, если встретим гризли или волков, которые примут нас за пункты меню. Баллончик с медвежьим спреем может выпустить струю сильного раздражителя примерно на 25 футов или около того в сторону нападающего животного. Хотя нападения редки, вы не хотите оказаться лицом к лицу с гризли и иметь в качестве единственной защиты цифровую камеру. Хотя нам никогда не приходилось пользоваться баллончиком спрея от медведей, это приносило некоторое душевное спокойствие. Вам нужно убедиться, что вы хорошо разбираетесь в его использовании, поскольку, если вам нужно положиться на него в реальной жизни, у вас может быть всего несколько секунд, чтобы правильно его использовать. И шансы на то, что медведь или волк остановятся, чтобы дать вам время освоить правильную технику, довольно малы!:) Мы купили спрей от медведей в Кэнморе, но позже поняли, что авиакомпании разрешают провозить его в зарегистрированном багаже.
Используемое оборудование:
- Nikon D800
- Nikon 16-35mm f/4G VR
- Nikon 24-70mm f/2.8G
- Nikon 70-200mm f/2.8G VR II
- Круговой поляризатор Nikon
- Круговой поляризатор Marumi
- Круговой поляризатор Hoya
- Nikon D90 - переоборудован для использования в инфракрасном диапазоне
- Nikon 16-85mm VR (стационарно прикреплен к D90)
- Рюкзак Lowepro 400 AWS Trekker
- Штатив Benro C228 из углеродного волокна
- Шаровая голова Benro KJ1
Подавляющее большинство снимков было сделано на Nikon 24-70mm f/2.8. За исключением некоторых тесных помещений и дикой природы, 24-70 мм f/2,8 мог бы стать хорошим решением с одним объективом. Следующими были снимки, снятые на объектив 70-200mm f/2.8 VR II. Объектив 16-35 мм f/4 VR был третьим по популярности. У меня были вспышки, рефлекторы, телеконвертеры и еще два объектива (Nikon 50mm 1.4G и Samyang 14mm 2.8), но они так и не достались из мешка. Я во многом полагался на свой Lowepro 400 AWS Trekker. Он оказался настоящей рабочей лошадкой. Несмотря на то, насколько я его весил (более 45 фунтов), с ним было максимально удобно нести длинные отрезки вверх/вниз по очень сложной местности.
Если у вас есть какие-нибудь истории о районе Банфа/Кэнмора, поделитесь своим опытом ниже. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно предполагаемой поездки в этот район, напишите мне, и я постараюсь помочь, чем смогу.