Сначала я поехал вSjusjøen в Норвегию, чтобы научиться кататься на лыжах на классической лоайпе (трассе), с целью в конечном итоге отправиться в туры вне трассы от хижины к хижине, и я был сразу же поражен как спортом, так и страной.
Основная техника традиционного катания на беговых лыжах настолько близка к ходьбе, что, если вам можно доверить переставить одну ногу перед другой, даже самый заядлый новичок в снегу будет счастливо топать по шуршащим тропам в относительно короткий промежуток времени.
И хотя тропы для лоупов созданы руками человека, они могут простираться на сотни километров, предлагая все, от спокойного блуждания по лесам и живописным деревням до дней, проведенных в отдаленных и красивых, но бескомпромиссных горных пейзажах.
Чтобы добраться до этих более труднопроходимых мест и обратно, необходимо изучить некоторые дополнительные приемы, а также немного физической подготовки и целеустремленности, но, хотя катание на беговых лыжах может быть суровым и требовательным занятием в сложных условиях, это тем не менее открыт для всех желающих.
Все типы людей на Луапе
В Норвегии можно пересечь лаупу в любую погоду с самыми разными людьми, от стайки возбужденных детей на школьной экскурсии до небольших групп из двух-трех пенсионеров и людей, одетых в лайкру и занимающихся серьезными тренировками.
Я катался на лыжах с людьми в возрасте от 60 до 70 лет, преодолевая одни и те же маршруты и наслаждаясь или выдерживая одну и ту же погоду на равных.
После моей первой поездки я поклялся вернуться, но вмешались «события, дорогой мальчик, события». За эти пятнадцать лет мне удалось несколько раз покататься на горных лыжах, и, хотя мне это нравилось, я все еще жаждал скромного эгалитаризма беговых лыж над довольно неистовой и конкурентной альпийской сценой.
Итак, несмотря на некоторые опасения по поводу физической формы и техники, я перестала уклоняться и забронировала еще одну поездку в Норвегию.
Хёвринген, ворота в горы Рондане
На этот раз моей целью был Хёвринген, примерно в 300 км к северо-западу от Осло и один из ворот в старейший национальный парк Норвегии, национальный парк Рондане.
Парк был создан в 1962 году, а в 2003 году он был расширен почти вдвое по сравнению с первоначальным размером, так что теперь он охватывает 963 квадратных километра гор, сопок, оврагов и долин с десятью вершинами высотой более 2000 метров.
Одной из движущих сил его создания была защита редких стад диких северных оленей и среды их обитания. Помимо северных оленей, в парке обитает множество диких животных, в том числе росомаха, овцебык, лось, косуля, небольшое количество медведей и, возможно, иногда волк.
Горная береза и сосна растут в долинах и цепляются за нижние склоны гор, а над линией деревьев преобладают лишайники и вереск.
Отдых в горах Рондане также рассматривался при основании парка, и сегодня это популярное круглогодичное место для занятий на свежем воздухе, с репутацией ланглауфа, которая привлекает не только норвежцев, но и поклонников из Германии, Дании., Великобритания и даже соседняя Швеция.
Хёвринген - это деревня, состоящая из нескольких отелей, шале и домиков, почти все построенных из дерева в традиционном норвежском стиле.
Отель, в котором я останавливался,the Øigardseter, имел простые, но удобные номера с ванными комнатами, сауны раздельного пола, тренажерный зал, зал с телевизором и просторный тихий лаундж. области с, если использовать фразу доцифровой камеры, изображениями открытки.
Владельцы были гостеприимны и готовы помочь, а нежная, бессознательная гордость, которую они и их команда проявляли, заботясь о том, чтобы гости были теплыми, счастливыми и сытыми, была поистине восхитительна. Еда была полезной и обильной, что очень важно для подпитки уставших тел, которые целый день активно гуляли на свежем воздухе.
Разнообразный завтрак "шведский стол" с горячими и холодными блюдами можно использовать как строительный набор для ланча, поскольку обед обычно едят либо в горных хижинах, либо в каком-нибудь защищенном месте на свежем воздухе вдоль дневного маршрута.
Только один раз мы вернулись в отель на ланч-буфет. Это было настолько хорошо, что несколько человек в моей группе наелись до такой степени, что единственным разумным занятием до конца дня было бездельничать и помнить, что мы, в конце концов, были в отпуске.
Ужин состоял из трех простых, но вкусных блюд. В последний вечер мы ели оленину, сочное и ароматное мясо, подаваемое с соусом из морошки.
Деревня несколько разбросана, и, по крайней мере зимой, в Хёврингене нет заметного центра или главной улицы. И при этом нет никакого заметного потребления.
Единственный магазин в деревне относится к категории «если-вы-не-можете-найти-его-здесь-это-не-стоит-иметь», и хотя они могут существовать, я не видел отдельный ресторан или бар.
Apres-ski не занимает высокого места в повестке дня лыжника, если не считать болтовню за бокалом вина или пива в отеле перед тем, как отправиться спать около 21:00 как апре-ски. Но если вы хоть раз гуляли по лупе целыми днями, то согласитесь, что этого определения вполне достаточно.
Техника кросс-кантри
Первые дни моего путешествия были яркими, холодными и безветренными, а значит, были идеальные условия для восстановления лыжных ног.
Несмотря на то, что основы можно освоить достаточно быстро, есть ряд других методов, которые помогут вам повысить энергоэффективность на равнинах и сделать холмы безопасными для движения в обоих направлениях.
Таким образом нужно быть на шапочном знакомстве хотя бы с некоторыми из перечня подножка, половинная и полная сельдь, половинная и полная снегоуборочная машина, траверса и поворот штока, половинка и полный скейт и переход от лупы к лупе.
В эти ранние дни мы видели красивые изображения линзообразных облаков, формирующихся на востоке.
Лойпе, сетер и вафли
Недалеко от Хёврингена есть около 100 км чрезвычайно хорошо обозначенных лоупов, пересекающих горы и долины, на которых можно отрабатывать эти различные маневры. Важным элементом при выборе маршрута является включение хотя бы одной остановки в сеттер.
Маленькие горные фермы
A s eter традиционно представляет собой небольшую горную ферму, используемую летом, когда скот выпасают на высокогорных пастбищах.
Сетеры обычно принадлежат более крупной ферме, расположенной дальше по долине, и представляют собой простые объекты, часто только деревянный коттедж для фермера и сарай для домашнего скота.
В горах Рондане некоторые сетеры были превращены в горные хижины и кафе, часто с дополнительными домиками и кемпингами поблизости.
В Dovreyhytta, Hovdehytta, Putten seter, Smuksjøseter и Peer-Gynt-Hütte подают горячие напитки и еду, популярные среди замерзших и уставших лыжников кружки горячего шоколада и тарелки вафель со сметаной и syltetøy (джем).
Маршруты, переменчивая погода, ласки и вощина
Большинство маршрутов, которые я проезжал на лыжах, проходили в одной или нескольких из этих хижин в какой-то момент дня, но разнообразие доступных лоупов означало, что повторение никогда не было проблемой, хотя мы катались на лыжах только в окрестностях Хёврингена и не пошел на юго-запад к Майсусетеру или вверх к хижине в Рондвассбю за высокими горами на западе.
Маршруты на юг от Хёврингена до Путтен-Сетер огибают Анарипигген (1211 м) и Карихауген (1277 м), а на западе лежит Смукшёсетер, небольшая группа деревянных зданий с видом на озеро, которое, конечно, полностью замерзает зимой.
Однажды, чтобы сэкономить немного времени и усилий, а также просто ради удовольствия, мы взяли ратрак отеля, или «ласку», в сторону Смукшёсетер, прежде чем спрыгнуть, чтобы отправиться еще дальше на запад, в отдаленные места. Пер-Гюнт-Хюттепо маршруту, откуда открывались потрясающие виды на Бракдальсбельген (1915 м) и Смиукампен (1799 м).
Эта крошечная двухкомнатная хижина стояла одинокой и продуваемой всеми ветрами и была желанным убежищем для лыжников, которые теснились на ее узких скамейках. Лопата стояла на страже у двери в эко-уборную, так как из-за высокой кучи снега ее нельзя было открыть более чем на несколько дюймов.
Будучи джентльменом, я расчищал путь для тех, кто следовал за мной, но горе тому, кто нуждался в этом в спешке холодной, ветреной, темной норвежской ночью.
Из Пер-Гюнт-Хютте мы направились обратно в Хёвринген через высокие холмы, петляя между Скёре Скорутбергет (1309 м) и Баксидевассбергет (1327 м).
К настоящему времени линзообразные облака уступили место темному пятну над восточным горизонтом, и сильный ветер гонял снег волнистыми лентами по плотному основанию.
Волк увидел?
Однажды резкое повышение температуры привело к мягкому мокрому снегу. На лыжах на восток, в Доврехитту, мы вернулись через трудный подъем в гору, который усугубился тем, что на собственном горьком опыте узнал об одной из технических загадок беговых лыж - воске.
Я обнаружил, что у меня нет сцепления на снегу, и мне пришлось прибегнуть к утомительному и недостойному переваливанию елочкой вверх по длинному скользкому склону.
Я совершил ошибку, поспешно нанеся воск для холодной погоды, когда снег был теплым и влажным. К счастью, вскоре на высоких холмах стало заметно прохладнее.
Наконец-то погода начала портиться, и порывистый ветер принес снежные вихри ближе к вечеру и вечеру. Следующее утро, утро моего последнего дня в горах, выдалось прекрасным и холодным, обнажив желанный покров свежего снега.
Мы катались на лыжах от Putten seter доSmuksjøseter по маршруту, который вел вверх и через суровые сопки между Haukberget (1198 м), Skoratberget (1298 м) и Baksidevassberget (1327 м). Поднялся безжалостный восточный ветер, который сдувал рыхлый свежий снег с утрамбованного основания, гоняя яростные, скользящие шквалами по плато.
Во многих местах лоупа была полностью заполнена, что делало долгий спуск к Смукшёсетеру особенно трудным. Учитывая суровый ветер и холод, большая часть группы выбрала ласку обратно в Хёвринген, оставив троих, чтобы насладиться несколькими последними часами жесткой езды по Тролльской лоайпе.
Я рад, что катался на лыжах этим последним днем, потому что, несмотря на резкий отказ владельца магазина, «Ульв? Ней!» [волк? нет!] Мне все еще интересно, видели ли мы волка на обратном пути.
Как иначе объяснить большую собаку вдалеке, которая бросила на нас один взгляд, прежде чем повернуться и побежать по снегу быстрее, чем любая домашняя собака, которую я могу придумать, чтобы добраться до безопасности следующей долины?
Хозяйка в моем отеле сказала, что людям иногда кажется, что они видели волка, но что бы это ни было (вероятнее всего, бродячая собака, но так далеко наверху, что ничего не ест?) Я читаю это как знак того, что мне не следует ждать еще пятнадцать лет, чтобы вернуться в дикие норвежские горы.
Дополнительная информация
Информацию о национальном парке Рондане можно найти на сайте visitnorway.com
Подробная информация об отеле Øigardseter доступна по адресу: oigardseter.no (значок означает перевод на английский язык).
Putten seter и Smuksjoster также предлагают размещение, подробности о которых можно найти на сайтах puttenseter.no и smuksjoseter.no