Мы входим в национальный парк Южная Луангва в Замбии, одно из самых красивых мест на планете и пример устойчивого развития
Ощущение, похожее на Гарри Стрит, персонаж Грегори Пек в The Snows of Kilimanjaro (Генри Кинг, 1952) переполняет нас, когда мы пишем об Африке, тем более, когда речь идет об одной из его великих эмблем: Национальный парк Южная Луангва в Замбии.
Гарри признается в своей страсти к Африке Джонсону, своему верному и язвительному проводнику на охоте в саванне, и кто будет его вечная любовь - хотя на данный момент в кадрах я все еще не осознаю-, Синтия Грин, играет Ава Гэднер.
И это признание есть не что иное, как необходимость писать обо всем, что волнует его на материнском континенте, даже если он знает, что бесполезно пытаться объяснить литературой столько эмоций, описывать ее пейзажи, краски и свет. Хемингуэй,легендарный автор романа, по которому снят фильм, говорит через персонажа Пека. И если для него это было невыполнимой задачей…
Первое, что нужно знать о национальном парке Южная Луангва, чтобы не впасть в педантичность легкой литературы, - это как туда добраться. Нашими ведущими были Time + Tide и Norman Carr, ключевые имена для понимания великого африканского путешествия защитник природы с конца 20-го века, которые организуют в удобное для клиента время прибытия и отправления из национального парка с аэродрома Мфувеиз Лусаки, столицы Замбии, и Лилонгве, столицы Малави.
Путешествие занимает один час, и, чтобы добраться до этих двух столиц, остановка в Южной Африке или Эфиопии почти неизбежна. Мы выбрали за грубое подражание древним африканским исследователям и добирались туда на 4x4 из Лилонгве.
Мы договорились о встрече около 16:30 в приемной Time + Tide, которая находится за пределами Южной Луангвы, в так называемом предварительном парке. Именно там, перейдя последнюю деревню перед заповедником, Мфуве без предупреждения и к нашему громкому удивлению - «стой, стой!» от одного из наших-, слоны, жирафы, парочка бегемотов, засевших в пруду, пуку, зебры и внушительная скопа стали появляться по обеим сторонам дороги пролетает над нашими головами.
Национальный парк Южная Луангва площадью 9 050 км2, почти являющийся продолжением провинции Луго, является одним из из самых важных заповедников дикой природы на континенте. За исключением носорогов, которые, как они надеются, скоро будут повторно интродуцированы, парк домены представлены остальной частью большой пятерки,пять великих африканских млекопитающих (слон, буйвол, лев и леопард).
Здесь также находится одна из крупнейших популяций бегемотов в Африке,которые укрываются в реке Луангва в сухой сезон, и одна из самых высоких плотностей леопарда.
Некоторые 70 видов наземных животных и 400 птиц укрываются от браконьерства и человеческого давления в этом подлинном раю дикой природы, становясь одним целым самых интересных мест в мире для любителей природы. В сочетании с огромной привлекательностью, которую это подразумевает, выбор Южной Луангвы в качестве места назначения также означает уклонение от толп, которые терпят такие страны, как Танзания, Кения или Южная Африка, не отказываясь от лучший опыт и с гарантией того, что уважение к окружающей среде обеспечивается благодаря строгим стандартам устойчивого туризма.
CHINZOMBO LODGE, САВАНА БЫЛА ЭТОЙ
Чинзомбо - идеальное место для начала дикого приключения Луангва, способного поразить ваши чувства в любое время года. год. Легендарные проводники лагеря раскрыли нам все тайны саванны.
очаровательный Чарльз знает все тонкости природного парка, а также ужасно страстно переживает наблюдения. С ним мы открыли для себя природный парк на лодке, на джипе и, что самое интересное, пешком.
Всего за час до отключения электричества нам посчастливилось заметить гиену, которая всего в двух метрах от нас, я с нетерпением ждал чтобы туша импалы упала с соседнего дерева. Тем временем в 50 метрах величественный леопард наблюдал, как его трофей находится в опасности. Вскоре после этого мы увидели семью африканских диких кабанов, уходящих в подлесок перед взволнованным Чарльзом, так как нелегко увидеть неуловимый и осторожный вид. людей.
Наконец мы достигли берегов Луангвы в тонком тумане. А на другом берегу реки силуэт Чинзомбо.гармония его архитектуры с окружающей средой указывает на то, что это один из самых эксклюзивных домиков в Африке.
После нашей короткой, первой и захватывающей прогулки на лодке по Южной Луангве и после того, как мы вошли в ее большое пространство между двумя полностью интегрированными бассейнами, наши лица сказали все. Его 24 гектара на частной территории с видом на реку Луангва были спроектированы Сильвио Реком и Лесли Карстенс и построены под прикрытием вековых деревьев. Современные архитектурные сооружения сочетаются с органической геометрией, местными материалами и местными методами строительства Замбии.
“Минимализм - наименее агрессивная структура для леса, и здесь мы дополняем его роскошными деталями, чтобы превратить его в кемпинг в первую очередь класс», - поясняют архитекторы.
Всего шесть вилл дают жизнь Чинзомбо, одна из них рассчитана на пять человек и с цены от 1345 евро в высокий сезон, включаяпитание и билеты в парк.
После долгого дня в пути, голодные и встревоженные, мы наслаждались ужином с отсылками к средиземноморской и азиатской кухне, между такими блюдами как баклажаны, фаршированные кориандром, фетой и помидорами, или хрустящий цыпленок с картофельным пюре и говяжьей вырезкой с мятным соусом. В качестве последнего штриха нельзя не упомянуть мороженое из марулы, поскольку амарула - это типичный ликер, приготовленный из сахара, сливок и ферментированной марулы.
И, так как в самой дикой Замбии природа не унимается, просто пока мы наслаждались бокалом шампанского, в нескольких метрах от нас появилось семейство слонов из нас, чтобы напомнить нам, если можно забыть, что эмоции не покидали нас во время нашего африканского путешествия.
Первую ночь в Южной Луангве будет трудно забыть. Звуки ночной саванны, под владениями гиппопотамов, их споры и крики, ночные птицы и суета суета ветвей заставит путника на несколько минут сохранять бдительность, чтобы ни на секунду не потерять ритм здешней жизни.
В конце концов, мечте удается победить вас, и это во многом связано с тем, что, как и во всех домиках Time + Tide, деликатная команда Chinzombo позаботится о каждой мельчайшей детали. и наши кровати были согреты грелками. Но будьте осторожны: этот момент был одним из самых веселых в поездке, так как никто не предупредил нас об этом странном присутствия иМы все подумали, что «что-то горячее» проскользнуло под простыни. А то в Африке страшно. Много.
Все, кто путешествует по Африке, часто говорят о ее свете, ее небе, цвете земли в зависимости от интенсивности солнца и как все это в конечном итоге заманит вас в ловушку безнадежно. Ну что же, мы не собираемся быть меньше и подписываемся под этим, покоренные рассветом, которые в эту первую остановку в пути прибыли в сопровождении завтрак у костра с вкусной овсянкой, мюсли и поджаренными манго и апельсиновым джемом с виски из местных продуктов.
ЛАГЕРЬ МЧЕНДЖА, РЕКА БЕМПОЗОВ
Нас ждал первый полный день сафари, так что, переплыв Луангву еще раз на лодке, в 6.30 мы вошли в саванне с Чарльзом, а наши сумки направились в лагерь Мченья Буш, который станет нашим домом в саванне на следующие дни.
День начался с первой великой встречи со слонами, настоящими королями джунглей. Всего в десяти метрах от двух крупных самцов, Чарльз остановил нашу машину, чтобы мы могли в деталях понаблюдать за тем, как они питались акацией, в то время как доминирующая отгоняла и свою половинку, и ближайших антилоп.
На экваторе нашего утреннего сафари, и это будет повторяться каждое утро, мы остановились, чтобы размять ноги в хорошем месте с панорамным видом и перекусить чаем, кофе, выпечкой и вкуснейшими свежеиспеченными маффинами, и продолжить путь. И это то, что общий знаменатель во всех лагерях Time + Tide состоит в том, чтобы сделать саванну своим домом, чего они добиваются на сегодняшний день.
Парад диких животных следовал один за другим в течение всего утра и было бы утомительно описывать множество сцен, пронесшихся перед нашим взором падок на эмоции.
Ближе к обеду мы прибыли в Мченья, лагерь, состоящий из четырех очень просторных восьмиугольных домов и семейного блока с двумя независимыми модулями. Корпус. В высокий сезон цены колеблются в районе 765 евро за шале в сутки по системе «все включено».
Здесь архитектура гораздо более тесно связана с местными традициями, с необработанным деревом, присутствующим в каждой детали и его характерных крышах. В Мчендже вы также можете осуществить мечту киномана принять расслабляющий душ под открытым небом, наблюдая за гиппопотамами или другими видами животных, которые подходят к руслу реки, чтобы попить
Ванесса, замбийка по происхождению, управляет лагерем и заботится о каждой детали. Она сама рассказала нам о жизни внутри природного парка, вдали от городского шума, хаоса и загрязнения, но и от различные социальные проекты, в которых Time & Tide работает через свое жилье, всегда связаны с местным производством и развитием. В данном случае это Girls Club, семинар, который способствует развитию и расширению прав и возможностей женщин в сельских районах Замбии.
Ближе к вечеру, наевшись феноменального фуршета и последовавшего за ним чаепития с шоколадно-фисташковыми пирожными, мы отправились на дневное сафари, тот, который позволил нам созерцать величественного самца леопарда который, полулежа на холме, показывал нам свои грозные клыки, как будто ему было наплевать на нас. На самом деле это было. После нескольких минут наблюдения кот решил продолжить свой путь, почти касаясь наших машин, медленно и мирно, гордый, как, который, как известно, является одним из самых красивых животных на Земле.
Кульминация приключения снова завершилась перед рекой, наслаждаясь теплом костра с хорошим вином и, внимание, плотоядные, закуска, приготовленная из местной говядины вяленой к нашей вяленой и очень характерной для Замбии. Тем временем закат наполнял небо красками, которые отражалось в зеркале рекии силуэт акации сломал атлас, чтобы завершить впечатляющую открытку.
Когда мы вернулись в Мченью, уже почти стемнело и толпа светлых глаз наблюдала за нами в темноте. Снова в лагере, оживленная беседа для обмена анекдотами с другими гостями и с командой Mchenja стала последним штрихом в напряженном дне.
Снова на рассвете, и после ритуала приятного завтрака у костра мы пересекли эбеновые леса, увидели большое стадо буйволов, мы были ошеломлены, увидев, как гиена украла обед у смирившегося леопарда и мы в итоге пьют чай перед банкетом крупных птиц, таких как марабу, пеликан, аист и скопа, все бок о бок с крокодилы и до косяк рыб, загнанный в угол своего пруда.
Но, без сомнения, изюминкой стала наша первая встреча со львами. До 14 человек прошагали на открытом пространстве в нескольких метрах от нас, чувство милых и с расслабленной походкой, но привлеченных рядом ароматом их любимого блюда… буйвола. Нет слов, чтобы описать этот момент, наши сердца бились тысячу раз и даже больше, когда некоторые из львиц подошли к нам так, что чуть не задели машину и даже посмотрели нам прямо в глаза. глаз.
Мудрый Чарльз контролировал все так, что вопреки напряжению воцарилось спокойствие. С другой стороны, преимущество заключается в том, что если в Кении или Танзании нам пришлось бы избегать пробки на джипах, подобной той, что на М-30 в Мадриде в понедельник утром, то в Замбии вы не чувствуете этого движения или толпы. Мы все время были одни. Львы и мы.
КАКУЛИ БУШ ЛАГЕРЬ И ПОЛУОСТРОВ ЖИРАФОВ
На следующее утро нас ждало увлекательное пешее путешествие к следующему пункту назначения: лагерь Какули Буш (по тем же ценам, что и лагерь Мченья).
Среди многих мероприятий, которые они предлагают, без сомнения одним из лучших является пешеходное сафари. На самом деле, Замбия - одна из немногих стран, которые предлагают такого рода приключения. Самые отважные занимаются ими несколько дней, потому что признаются, что - лучший способ насладиться саванной.
Почти параллельно реке, на этот раз в сопровождении экспертного взгляда Джона, мы открыли бесконечное количество курьезов о растительности, Нас познакомили с искусством выслеживания животных, и нам безумно понравилось ступать по африканской земле.
Лагерь
Kakuli Bush Camp также расположен на краю реки Луангва, хотя в этом районе перед огромной песчаной отмелью, похожей на полуостров, случайность, которая благоприятствует наблюдению за животные, которые пересекают его, чтобы попить воды. Было завораживающе видеть грациозное блуждание жирафов или игры маленьких слоников.
Игры - это всегда тяжело, а тем более, когда за такое короткое время они сплотили, с полной уверенностью, одни из самых незабываемых моментов нашей жизни. Мы снова покинули Какули на рассвете после нашего последнего великого афро-британского завтрака,с меланхолией по буйной природе, которую мы оставили позади, но также и с Радостью встретить таких людей, как Ванесса и Чарльз.
Но Южная Луангва приготовила для нас последний подарок потрясающей красоты. На выезде из национального парка, под первыми лучами дня, большая семья слонов направилась к реке. Когда мы приблизились, до пяти семей примерно из тридцати человек в каждой заполняли ландшафт.
Странное ощущение, между невесомостью и округлостью слонов, утренним туманом и многочисленной группой бабуинов, бегущих в противоположном направлении от толстокожих до пересечения прямо перед нами, это было идеальное прощание с несравненной поездкой.
Мы успели только сказать зикомо -спасибо- с надеждой, что это не прощание.
Этот отчет был опубликован в номер 137 журнала Condé Nast Traveler Magazine (март). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных номеров и цифровая версия за 24,75 евро по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Мартовский номер Condé Nast Traveler доступен вцифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на своем любимом устройстве.