Посещение кладбища днем - это всегда жуткий опыт, особенно когда северо-восточный ветер срывает свитер с кончиков ваших пальцев и заползает за воротник.
И тем не менее, именно этим мы и занимались в первый день нашего пятидневного тура по северо-восточной аргентинской провинции Сальта.
В тот день на кладбище были не только мы. Нестор и его друг строили гробницу для его отца, который скончался шесть месяцев назад и был похоронен в городе.
С момента его смерти мать Нестора подталкивала его к исполнению желания отца быть похороненным там, где он мог бы смотреть на долину Лерма, полосу зелени среди высокогорных серых и коралловых гор.
Отдавая дань уважения
Этот крошечный участок земли служил кладбищем для близлежащих общин в течение последних 50 лет, и в дни похорон соседи приезжают издалека, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Его красочные пластиковые цветы и побеленные кресты были небольшим следом человечества на пустынной каменистой дороге, которая к концу дня поднимала нас на 3 348 метров - к одной из самых высоких смотровых площадок Аргентины.
Беспокойство на улицах
Наша поездка по городу Сальта была короткой, быстрая ночевка с оттенком беспокойства и предвкушения, которые заполнили улицы Сальты.
Всю последнюю неделю полиция бастовала по всей стране, и мародеры воспользовались отсутствием наблюдения, чтобы обворовать владельцев магазинов.
Забастовки заканчивались, когда мы покидали город, но атмосфера была похожа на напряженную атмосферу города-призрака с дверьми салунов, качающимися на ветру.
В любом случае, нам не особо хотелось тусоваться в городе. Жизнь в Мехико утомляла нас от городской жизни, и мы искали немного пустыни и солнечного света.
Мы добрались доПьедра-дель-Молино(ту самую 3348-метровую смотровую площадку, о которой я вам рассказывал) около полудня, нашли минутку, чтобы осмотреть ее покрытую туманом часовню с сигаретами. и листья коки, разбросанные внутри и свернутые против холодного ветра, начали медленно спускаться в Сьерра-де-Апачета иНациональный парк Лос-Кардонес
Когда мы свернули с главной дороги в поисках винодельни Коломе (которая имела одинокую вывеску посреди пустыни), пейзаж, который встретил нас, был потусторонним - обожженные солнцем красные скалы, дюны, напоминающие поверхность Марса и беззвучная, священная заброшенность. Через парк прорезали глубокие, высохшие веками овраги, и мили оранжевых скал прерывались только раздвоенными щипцами кактусов Кардонес.
Мы ехали несколько часов, любуясь окружающей нас дикой пустыней, пока не добрались доВиноградников Коломе, которые, конечно же, были закрыты к тому времени, когда мы туда добрались.
Мы решили вернуться в Качи, где остановились в MiraLuna. Этот винный домик представляет собой набор из 12 красивых деревянных хижин недалеко от города, окруженный виноградником, который производит всего 7 000 бутылок Мальбека в год, и имеет невероятный вид на окружающую сельскую местность.
Несмотря на то, что мы приехали уже поздно, нам предложили домашние блинчики с мясом из говяжьего фарша с перцем и луком и бутылку красного вина. Мы сели ужинать под звездами за крохотным металлическим столиком рядом с нашей комнатой.
Сонный Качи
Качи - сонное местечко, где во время сиесты или после 9 вечера мало что происходит. Однажды днем мы забрели в город и попробовали местные вина - El Molino de Cachi и Viñas de Payogasta - и съели Berejena al escabeche (маринованные баклажаны) и омлеты из киноа с местным козьим сыром сверху.
В этом районе растут сладкий перец, оливки и миндаль, а также высокие тонкие кипарисы, которые заставляют вас чувствовать себя так, как будто вы находитесь на юге Испании.
Город также является маленькой зоной 51 на северо-западе Аргентины. Было несколько сообщений о «посещениях» инопланетянами, и местный репортер Антонио Зулета клянется, что лучший час, чтобы увидеть НЛО, - между 8:30 и 9 вечера, что также является временем, когда каждый наливает третий бокал вина.
В этом районе есть три или четыре местных винодельни, но мой совет, исходя из нашего опыта, - сделать предварительный заказ - они просто не получают достаточно трафика, чтобы быть открытыми все время. Или подождите, пока вы не доберетесь до Кафаяте, крупнейшего винодельческого района этой провинции. Когда мы направились туда на следующий день, пейзаж становился все белее и белее, пока не стал почти ослепляющим.
Горы выглядели покрытыми мелкой белой пылью, когда мы пробирались через крошечные горные перевалы и наблюдали, как струйка реки Кальчаки (это был сухой сезон) извивается вдоль шоссе 40, по которому мы ехали.
Мы остановились, чтобы забрать Норму, медсестру из городка Пайогастилья, которую нужно было отвезти в Сан-Карлос, куда мы случайно направлялись. Она рассказала нам все о своем городе с населением 50 человек, где ближайший телефон находился в пяти километрах выше по дороге и где до недавнего времени жители часто умирали от респираторных заболеваний зимой или от обезвоживания, вызванного диареей летом.
У Нормы лицо херувима и голос Мерседес Сосы, и она была почти веселой, когда рассказывала нам об испытаниях и невзгодах жизни в таком изолированном месте. Мы высадили ее на главной площади, чтобы она могла сесть на автобус до Сальты, и направились в пивоварню Me Echó La Burra недалеко от города, чтобы немного освежиться после обеда.
Хорошее пиво
Владелец пивоварни был не самым дружелюбным парнем, но его пиво было восхитительным, и мы искали его повсюду до конца поездки. Me Echó la Burra варит rubia (светлое), roja (янтарное), negra (крепкое) и некоторые специальные сорта пива, но их лучшим на сегодняшний день является Blanca de Trigo, пшеничное пиво с оттенком цитрусовых, слегка хмелевым. и шипучий. Мы купили большие бутылки.
В Кафаяте виноградные лозы простираются на многие мили. Это был шок зелени после стольких белых, серых и красных пустынь, и мы прибыли пыльные и горячие в супер-шикарный Grace Cafayate, в центре Estancia Cafayate, винодельни и закрытого сообщества, которое производит вино исключительно для своих жителей..
Вид из отеля на горы и огромные душевые кабины впечатляли, но наша еда была восхитительной: салат из арбуза с рукколой, красным луком и лаймом, карпаччо из ламы и фаршированный поросенок с пюре из зеленых яблок и сладким картофелем и гратен с беконом, все это дополняется эксклюзивной коллекцией вин Estancia.
Cafayate сам по себе не намного оживленнее, чем Cachi с несколькими ресторанами и туристами, прогуливающимися вокруг. Главной достопримечательностью являются его винодельни, и по дороге из города на следующий день мы остановились в Piatelli (одна из немногих виноделен, открытых по воскресеньям) и посетили их бутик-виноградник.
Джон Малински - основатель виноградника, коллекционер произведений искусства и вина из Миннесоты, начинавший со строительного бизнеса. Он приехал в Аргентину в 2000 году в поисках хорошего аргентинского вина и познакомился с семьей Пиателли, которая занимается производством вина в Мендосе с 1940 года.
Винодельня Piatelli в Сальте была открыта для гостей только с марта 2013 года, поэтому она еще не была заполнена толпами - у нас была индивидуальная экскурсия и дегустация с Джессикой, одним из молодых сомелье винодельни, примерно за 10 долларов.
Мы поехали обратно в город Сальта - багажник, полный вина и крафтового пива - по восточному маршруту (шоссе 68), проезжая крошечный город под названиемАлемания (Германия в English), где мы встретились с Эльзой, казалось бы, единственным человеком в городе в тот день, полным планов открыть собственный ресторан на старом вокзале Алемании, за счет кредита от правительства.
Алемания и станция когда-то кипели жизнью, когда они были концом железнодорожной линии для путешественников и рабочих, прибывающих из Сальты. Как только поезд остановился, население сократилось до 50 семей, и Эльза надеется, что ее проект вернет туризм в их пыльный город.
Дальше по дороге мы миновали поля и сельскохозяйственные угодья, которыми славится Аргентина, а также несколько крошечных деревень и сотни семей, устраивающих пикники на краю дамбы Кабра Коррал.
Гигантские вертепы украшали остановки для отдыха, а коровы бесстрашно переходили дорогу. Мы вошли в Сальту в дымке заката, желая, чтобы у нас было еще несколько дней, чтобы исследовать этот регион страны, но с горсткой фотографий и бутылками вина, чтобы облегчить боль разлуки.
Лидия Кэри - штатный писатель и переводчик, живущая в Мехико. Ее работы публиковались в журнале Luxury Latin America и в мексиканской англоязычной газете The News and the New World Review. Она ведет блог о жизни в Мехико под названием «Улицы Мехико».