Остров, где укрылись те, кто уже не знал, как вернуться домой
Точно в том месте, где Атлантика сомневается, является ли она уже частью Риа-де-Ароса, возникает архипелаг Сальвора, самая сокровенная тайна галисийского побережья Место, где на протяжении десятилетий укрывались те, кто уже не знал, как вернуться домой - рыбаки, хиппи, контрабандисты, путешественники, world-, и который сегодня является частью Национального парка Illas Atlánticas.
Всего в трех километрах от берега Сальвора королевство из другого мира Только пустые бутылки и проколотые воздушные шары, которые летом прибывают к его скалам напоминают нам, что до захода солнца нам придется вернуться к остальной части нашей жизни. Чтобы продолжать танцевать. Но еще есть время; Пришло время погрузиться в истории моря Сальвора.
ПРИРОДНЫЙ РАЙ, ПОЛНЫЙ ИСТОРИЙ
В руках церковных властей и дворянства на протяжении нескольких столетий, в 2007 году, остров Сальвора был передан общественное достояние и интегрированы в национальный парк рядом с архипелагами Cíes, Онс и Кортегада Это единственный из этих анклавов, который не находится в провинции Понтеведра, но принадлежит в ратушу Рибейра (Корунья). Речь идет о 2557 гектарах, подавляющее большинство из которых принадлежит морю, которые объявлены объектами культурного интереса и охраняемой морской средой.
Потому что эта череда низменностей, островов и скал представляет собой ни с чем не сравнимый природный рай; Достаточно сойти на Playa do Castelo, белой песчаной отмели, холодном Карибском море, которым правит статуя Русалки Марины, чтобы понять, что мы впереди. особого места.
Из Агуиньо, последнего порта на материке, чайки и бакланы сопровождают путешествие. Вместе с опытными моряками, которые осмеливаются ловить рыбу в этих водах, полных кораблекрушения, они являются единственными обитателями этого уголка Атлантики. И то и другое здесь по одной и той же причине, из-за морского богатства его вод: морской окунь, скаты, камбала, лещ… и бархатные крабы, морские ежи, крабы-пауки или ракушки, которые ждут среди скал. Хотя, чтобы их отведать, придется вернуться на материк, ведь в Сальворе нет ресторанов. Ведь это место не для туристов.
Здесь все дикое Лошади и олени, привезенные на главный остров маркизом Ревилья для охоты, пасутся, не замечая этого присутствие человека. Возможно, потому, что в Сальворе уже почти никого нет. Начиная с марша последних смотрителей маяка, рассказанного от первого лица Хулио Вилчес, на острове по очереди проживают только две пары охранников и рейнджеров.
Но помимо природной красоты Сальвору особенным местом делают истории, населяющие его. Это было укрытие для Уинстона де Батеа, концертный зал для волн рыбаков и до сих пор убежище для ничего не подозревающих путешественников, вынужденных сдаться Атлантикой, пусть даже на несколько часов. Те, кто здесь известен как ‘сухие потерпевшие кораблекрушение’.
Хотя история Сальворы навсегда отмечена морскими катастрофами. Ни один из них не похож на Санта-Исабель, почтовый пароход, затонувший в 1921 году рядом со скалами, окружающими остров с большим количеством 200 человек на борту в 1921 году. Это было то, что пресса того времени называла галисийским «Титаником».
Корабль, на котором проходили эмигранты, ищущие лучшей жизни в Америке, прибывали в основном из Бильбао, Сантандера и Ла-Коруньи, Ударил один предательских утесов, окружающих остров и затонувших рядом с двумя скалами-близнецами, известными как Пегар и Филья-де-Пегар. Той ночью в деревне, которая все еще находилась на на острове в то время проживало всего около 25 человек, почти все женщины и дети.
Мужчины приехали в Агиньо и Каррейру на материке, чтобы отпраздновать Новый год. Это были женщины города кто Они захватили дорны, традиционные местные лодки, и сумели спасти более пятидесяти выживших. Сегодня четыре зернохранилища, окрещенные именами четырех героинь, руководивших спасением, чтят ее память.
ДЕРЕВА И МАЯК
Чтобы добраться до Сальворы, нужно немного заранее спланировать. В первую очередь необходимо запросить разрешение у властей парка, которые контролируют поток туристов, едва 200 человек максимум, а затем отправляйтесь на остров.
В настоящее время регулярного сообщения с архипелагом нет, а охранники и техники, отвечающие за его обслуживание, также зависят от моряков, предоставляющих транспортные услуги, а они всегда ждут, чего же пусть Атлантика сказать. Хорошо известно, что, особенно зимой, это может быть слишком коварно.
Однако существует более десятка компаний, которые с приходом хорошей погоды берут на себя все процедуры: разрешительные документы, транспорт и гиды. Mar de Aguiño или Cruceros Rías Baixas - это только два из них.
Оказавшись в Сальворе, есть два возможных маршрута. Оба начинаются в одной и той же точке, в окрещенном « Praia de Almacén», рядом с небольшим портом О-Каштелу и Сиреной-Мариной, уже культовым изображением остров
Через деревянный пешеходный мост, защищающий хрупкую экосистему дюн острова, мы попадаем в Пасо-де-Гоянес, построенный на месте старого склада для засолки рыбы.. Прилегающее ранчо, когда-то бывшее таверной, где встречались рыбаки Сальворы, сегодня является часовней Остатки старой пушки и некоторые артефакты для лечения рыбы являются последними остатками того времени.
Отсюда путешественник может отправиться по тропинке, ведущей к маяку, пройдя чуть более километра у подножия горы Mount Gralleiros, с вершины которого можно увидеть архипелаг Онс и даже Сиес, если облака не закрывают горизонт.
Хотя древние хранители уже покинули остров, все еще можно представить себе придуманное ими здесь королевство, Bislandia del Norte, которое сегодня Местные рыбаки до сих пор тоскуют по песням и историям о том, что, с одной стороны, Сальвора, а с другой, Онс, проскользнули через радиоволны и стали их лучшей компанией.
Вернувшись в Прайя-ду-Алмасен, всего в получасе езды, еще есть время посетить старую деревню Сальвора. Заброшенный в конце 70, он восстанавливается, чтобы посетители могли воссоздать жизнь на острове. Теперь можно зайти внутрь одного из домов, прикоснуться к их стенам и кухням или высунуться из их соленых окон, чтобы насладиться уникальным видом на весь архипелаг, с внушительным островом Норо на переднем плане и Вионта -где находится одно из драгоценных камней сохранившиеся растения национального парка, ракитник Cytisus insularis - на заднем плане. На обратном пути небольшой ивовый лес приводит нас к фонтану Санта-Каталина, а вскоре и к старому умывальнику.
Хотя всегда полезно покинуть Сальвору вовремя, до того, как Атлантический океан поднимется, еще будет время для последней остановки: быстрое плавание в холоде Карибские воды. Если вы захватили с собой очки для дайвинга, то не упустите возможность созерцать морское богатство этих средств. А потом, вернувшись на материк, нет ничего лучше, чем хорошие морепродукты на гриле, чтобы отпраздновать день в королевстве Сальвора.