В этой заброшенной деревне на Мадейре всегда весело.
Это было не лучшее место для боязни высоты. Один взгляд в окно подтвердил, что на самом деле это был невероятно крутой обрыв, но это я уже знал. Перед посадкой я посмотрел на деревню размером с кукольный домик внизу и дикие берега Атлантического океана, окаймляющие ее, с соседней обзорной площадки. Мы болтались на краю возвышающейся скалы, подвешенной на высоте более 1476 футов (450 метров) над изрезанной береговой линией. Как будто это мало нервировало, это происходило на самой крутой канатной дороге Португалии.
Я был на идиллическом острове Мадейра, одной из скрытых жемчужин Португалии, до краев набитой шведским столом драматических пейзажей - гор и скал, моря и леса. Вооружившись арендованным автомобилем и желанием пойти по проторенному пути, я оказался на диком северо-западном побережье, где я обменял банкноту в пять евро на билет, чтобы бросить вызов своему страху высоты - справедливая цена, чтобы добраться до места, где время стоит на месте.
Канатные дороги - это образ жизни на Мадейре. В настоящее время на острове их семь, которые различаются по длине, крутизне и назначению. Некоторые из них, такие как канатная дорога Фуншала в самом центре города, доставляют посетителей к достопримечательностям, таким как ботанический сад дворца Монте, а другие были построены для того, чтобы доставлять фермеров к своим урожаям, которые процветают на плодородной вулканической почве, и обратно.
По знаменитой крутой канатной дороге Ачадас-да-Крус местные фермеры и посетители спускаются на 98% вниз к необитаемой сельскохозяйственной деревне Фажан-да-Кебрада-Нова. В какой-то момент Teleférico das Achadas da Cruz был даже самым крутым в Европе. Эта канатная дорога на Мадейре, свергнутая канатной дорогой Кляйн Маттерхорн в Швейцарии, до сих пор пользуется репутацией вызывающей головокружение поездки, и именно ее я выбрал, чтобы проверить свои возможности.
Исторически известная благодаря выращиванию винограда Мальмси, используемого для изготовления самого сладкого сорта вина Мадейры, а также других культур, таких как картофель и фрукты, эта изолированная деревня является охраняемой территорией и порталом в сельскохозяйственную жизнь на Мадейре еще в день. Вплоть до 2004 года единственным способом добраться до небольшого поселения была лодка или трудная пешеходная тропа длиной 2,8 мили, которая занимала два часа в одну сторону, что не идеально, если перевозить груз урожая.
Постоянные жители на самом деле вовсе не жители Фажа-да-Кебрада-Нова, а землевладельцы, которые живут «наверху» в Ачадаш-да-Крус из-за его доступности к остальной части Мадейры. Сегодня местные жители приходят в свои автономные фермерские дома, чтобы ухаживать за своими садами, делать вино в виноградниках, ловить рыбу или просто сбежать и расслабиться в этом маленьком нетронутом раю.
Если не считать одной резкой остановки и сильного раскачивания канатной дороги, мы благополучно спустились вниз за несколько минут. Я вытянул шею, чтобы увидеть нашу отправную точку на вершине невероятно высоких утесов. Но все эти мучительные высоты больше не имели значения; Я был слишком занят, наслаждаясь миром, совершенно отличным от того, который я только что покинул наверху. Саундтреком были дикие волны, разбивающиеся о берег галечного пляжа с черным песком. Зеленые скалы выполняли двойную функцию, удовлетворяя акустику и завораживающие пейзажи. Это была всеобъемлющая красота; каждая фотография была хороша. Меня разрывало в 75 разных направлениях; желание исследовать бушевало. Атлантический туман брызнул мне в лицо, и я пошел по мощеной тропинке на юг, к деревне-призраку, состоящей из крошечных прибрежных жилищ, зажатых каменными стенами и бушующим океаном.
Я исследовал пешеходные дорожки, некоторые из которых извивались вдоль левад (оросительных каналов), огибая полосы сельскохозяйственных угодий и старые каменные хижины. Я был в трансе, вызванном чарами, то есть до тех пор, пока нарисованный вручную приветственный знак не остановил меня прямо на моем пути. Вам лучше поверить, что я отважился проникнуть в ограду, чтобы провести расследование. То, что я нашел, не разочаровало - скрытая вечеринка в саду с местной едой и напитками, организованная Андреиной Тейшейрой, жительницей Ачадас-да-Крус, которая хочет вдохнуть жизнь в заброшенную деревню.
«Я увидел хорошую возможность дать немного жизни внизу», - сказал Тейшейра. «Внизу» местные жители называют деревню Фажан-да-Кебрада-Нова. Большая часть населения «наверху» сейчас старше - в Ачадаш-да-Крус не рождалось ни одного ребенка более 20 лет, поэтому нынешнее население поддерживает жизнь в этом волшебном месте.
Поработав в баре и индустрии туризма, Тейшейра была вдохновлена начать проект в пустующем фермерском доме ее семьи после потери работы во время пандемии. И так случилось, что мы снова вдохнули жизнь в культуру, связанную с этим маленьким уголком мира.
" Я хочу сохранить дух этого места. Я начал готовить еду и напитки для друзей и семьи, а когда увидел приезжающих туристов, открыл его для вечеринок. Чем больше времени я могу проводить здесь, почему нет?"
А почему бы и нет. Идея Тейшейры определенно прижилась, по старинке, из уст в уста. Она готовит типичные блюда Мадейры, в ежедневное меню обычно входят такие продукты, как свежевыловленная рыба, выловленная ее мужем, и картофель, приготовленный так же, как ее готовила ее мать (вспомните: чеснок и много орегано). Гости могут запить все это в причудливом саду с местным пивом Coral или домашней пончей. Если вам повезет, может даже появиться домашняя гитара, а на вечеринке под открытым небом будет звучать живая музыка. Хотя во время моего визита не было ни еды, ни музыки, я был более чем доволен своим пивом и открытием этого секретного садового бара и ресторана.
Те, кто хочет продолжить празднование и провести ночь в этой отдаленной прибрежной деревне, могут забронировать номер в одном из каменных строений, принадлежащих Тейшейре. Неважно, зайдете ли вы выпить освежающий напиток, поболтать или пообедать, обязательно распишитесь в гостевой книге и оставьте дополнительное пожертвование; все доходы остаются в деревне, поддерживая мечту Тейшейры и культуру фаджа на Мадейре.
Еще раз на станции канатной дороги я нажал зеленую кнопку, чтобы вызвать свою поездку обратно наверх - обратно к цивилизации и сотовой связи, на высоте 450 метров над уровнем моря. У меня было пять минут, чтобы насладиться мечтательным днем, который я только что пережил, прежде чем вернуться в реальную жизнь.
Канатная дорога Ачадаш-да-Крус курсирует ежедневно, обычно с 8:00 до 18:00, с перерывом на обед на час или два в полдень. Время работы и вечеринки во многом зависят от погоды.