Отправляйтесь в автопутешествие под огромным небом Замбии: бродите среди крупной дичи днем, катайтесь под звездами ночью и отправляйтесь в каноэ в конце дороги.
Правила 47-54 Дорожного кодекса Замбии касаются животных. Они дают взвешенные советы, например: «Не возите животных на крышах транспортных средств»; «Если у вас в машине есть животное, убедитесь, что оно вас не беспокоит»; и, что больше всего беспокоит: «Будьте осторожны с более крупными охотничьими животными (которые) могут атаковать ваш автомобиль, причинив ущерб и подвергнув опасности вашу жизнь».’
Для дальнейшего изучения последнего пункта отличным ресурсом является YouTube. На YouTube вы можете тщательно идентифицировать опасности, такие как: обезьяны, отрывающие дворники от Land Rover, носорог, с энтузиазмом вонзающий свой рог в Renault Mégane, слон, опрокидывающий микроавтобус на бок. Это все необходимое домашнее задание, если вы, подобно мне и фотографу Филу Ли Харви, собираетесь отправиться в 800-мильную поездку по Замбии на Toyota Land Cruiser, путешествуя без присмотра среди больших зверей африканского буша.
«Главное - уважать всех животных», - предлагает Марк Джерати, представитель службы 4x4 Safari Drive, вручая мне ключи от упомянутого Land Cruiser на стоянке аэропорта Лусаки. «Животные были здесь до тебя. Помните: в дикой природе все может случиться!»
Там, где большинство любителей сафари путешествуют в сопровождении знающего гида - под рукой, чтобы справиться с трудными ситуациями, поставляя бесплатные мятные конфеты во время острого кризиса - на сафари с самостоятельным вождением вы сами себе гид, водитель, штурман, повар, санитар и инженер.
Некоторые говорят, что самостоятельное вождение усиливает лучшие элементы сафари: головокружительное чувство одиночества в пустыне; дразнящая близость к вещам, которые теоретически могут резать, топать и отравлять вас ужасающими и захватывающими способами. Мало найдется места лучше для такого приключения, чем Замбия: среди самых малонаселенных участков земли в Африке, с удаленными участками леса и лугов, разделенными пополам могучими реками и прямыми, как стрела, дорогами, уходящими к горизонту.
Великая восточная дорога
Мы отправились по одной из таких дорог, Великой Восточной дороге, ведущей в дикую местность национального парка Южная Луангва. Вскоре хаотичные пробки столицы Лусаки отступают позади нас. На дороге появляются выбоины: большие воронки, которые сотрясают машину, подбрасывают в воздух незакрепленные предметы и мгновенно взбивают яйца, хранящиеся в бортовом холодильнике.
От этих выбоин становится еще труднее увернуться, когда вас отвлекает изысканно красивый пейзаж. Сначала со всех сторон возвышаются невысокие покрытые лесом холмы, которые становятся выше по мере того, как дорога огибает границу с Мозамбиком, а затем переходят в бесконечные зеленые равнины на пороге долины Луангва. Школьники, возвращающиеся домой, шаркают по обочине, направляясь в деревни, где над соломенными крышами клубится дым от костра.
В рыночном городке Чипата люди продают арахис через окно машины. Полицейский останавливает нас на контрольно-пропускном пункте для симпозиума по Уэйну Руни. В основном мы одни на дороге. Время от времени мимо проезжают грузовики из Малави, Конго и Зимбабве (казалось бы, не зная, ездят ли замбийцы слева или справа: большинство выбирает компромиссный вариант и едет посередине с гудком).
Ночь быстро опускается, и вскоре фары выхватывают из мрака очертания спящих деревень. Сова пикирует в ярком свете лучей. Проходит много часов, прежде чем мы подъезжаем к воротам национального парка, и последние вздутия асфальта уступают место ржаво-коричневой земле.
Южная Луангва
Как и на любой другой автомагистрали, на дорогах в национальном парке Южная Луангва действуют свои особые правила. Например: при приближении к леопарду, дремлющему на бревне, следует деликатно выжимать сцепление. При попытке трехточечного поворота на берегу реки вы должны проверить зеркало заднего вида на наличие встречных бегемотов.
И, прежде всего, вы должны уважительно относиться к другим участникам дорожного движения. Вскоре после прибытия в парк мне приходится делать экстренную остановку, когда на дорогу выбегает молодой слон. Становится ясно, что он белый фургон дорожной системы Луангвы, сердито сигналящий Ленд Крузеру и всем остальным, надеющимся его обогнать. Соблюдая разумную дистанцию, колонна жирафов осторожно качает головами над линией деревьев.
Часто говорят, что сафари - это одна длинная драма, и, управляя собой, вы вскоре понимаете, что являетесь если не главным актером, то, по крайней мере, молчаливым статистом в постановке. Случайно нажав на автомобильный гудок, чтобы достать бутерброд, я отправил около 20 тонн перепуганных стручков бегемотов в лагуну.
Чтобы найти дорогу, нужно уметь ориентироваться в Южной Луангве: лабиринте спутанной листвы и старичных озер, где растут кувшинки. Это означает, что даже водителям с самостоятельным вождением рекомендуется иногда парковаться у домиков и заручаться услугами гида, такого как Йона Банда: местный житель, который отточил суперменскую способность замечать животных на большом расстоянии с тех пор, как он был президентом своего дома. клуб дикой природы средней школы. С Йоной за рулем мы вскоре натыкаемся на стадо из еще 40 слонов, пересекающих реку Луангва - их хоботы подняты, как перископы, когда они переходят течение вброд.
«Когда вы смотрите в глаза слонам, вы видите, что они думают так же, как и мы», - говорит Йона, изучая стадо в бинокль. - Они тоже скорбят, как и мы. Я видел, как слоны возвращались туда, где упали их друзья, только чтобы подержать кости в хоботах.’
Вскоре он находит группу из 14 львов и детенышей, все внимательно наблюдают на берегу реки, как один из их прайдов плывет по воде, а три крокодила преследуют его. Ошеломленные бедственным положением своего товарища, львы, кажется, не замечают нашу машину, подходя достаточно близко, чтобы их усы задели дверцу машины.
Мы единственные посетители нашего кемпинга в буше, прибывающие как раз в тот момент, когда умирающее солнце скользит под кронами платанов и тамариндовых деревьев. Мы устанавливаем встроенные палатки на крыше Land Cruiser (в комплекте с матрасами и мягкими подушками), стряхивая 500 миль пыли с внешней простыни. Капские горлицы воркуют среди черного дерева, а пучки дикого хлопка плывут по вечернему воздуху. Бревна рубят, сосиски жарят, пиво чокают. Истории делятся.
Каждый день на сафари - это, по сути, сбор сказок у костра (также существует негласное правило, согласно которому элемент опасности допускается преувеличивать примерно на 30 процентов для максимального эффекта повествования). Последние угли потрескивают и гаснут, и пора подниматься по лестнице на мою кровать на крыше. В этот момент сказки, высмеиваемые теплым отблеском огня, приобретают новый, зловещий резонанс в темноте.
260 г/м2 полихлопковая ткань рипстоп с покрытием из политетрафторэтилена может отталкивать дождь, мокрый снег и снег. Он может твердо стоять на бушующем ветру. Но его всесезонные технические характеристики на открытом воздухе не распространяются на то, чтобы выдержать острый кошачий коготь. Лежа в палатке ночью, вы вскоре понимаете, что всего несколько миллиметров ткани отделяют вас от всех животных, которых вы видели на дороге: что, насколько вам известно, все слоны, львы и крокодилы, которых вы заметили, могли быть дюймах снаружи (возможно, образуя упорядоченную очередь внизу лестницы).
Человеческому глазу требуется около 45 минут, чтобы полностью достичь максимальной чувствительности в темноте. Высунув голову из палатки в чернильную тьму, проходит 10 минут, прежде чем я замечаю летучих мышей, порхающих на участке неба вокруг Пояса Ориона; еще 15, прежде чем я замечаю павианов, шевелящихся на высоких ветвях ближайших смоковниц. Но по сравнению с большинством млекопитающих ночное зрение Homo sapiens оставляет желать лучшего. Проходит целых девять часов, прежде чем я вылезаю из палатки на косых лучах утреннего солнца, зеваю, тянусь за зубной щеткой и вижу следы леопарда, пересекающие следы «лендкрузера» на дальнем краю лагеря.
Нижняя Замбези
Несмотря на все внедорожные способности нашего Land Cruiser, на некоторых дорогах Замбии нельзя проехать на полноприводном автомобиле. Это притоки и песчаные лагуны национального парка Нижняя Замбези: проходы для бегемотов, крокодилов и слонов, а в определенное время года - Энтони Элтон и Тавенгва Кангвара.
Энтони и Тавенгва впервые отправились в экспедиции на каноэ по Замбези три десятилетия назад, а теперь водят клиентов в многодневные путешествия на каноэ по заводям, днем прокрадываясь мимо стаи бегемотов, а ночью разбивая лагерь на необитаемых речных островах. И эти поездки не обходятся без происшествий.
Однажды давным-давно Энтони проснулся, глядя на низ слона. На другом он притворился спящим, пока львиный прайд мочился на него, один за другим, чтобы пометить свою территорию.«Некоторые люди в Замбии считают, что сафари на каноэ опасно», - говорит Тавенгва, снабжая лодки палатками и припасами. «Но я гребу здесь уже 21 год. У меня все еще есть все мои руки и ноги.’
Мы дрейфуем по течению в его медленном шествии к Индийскому океану, слушая плеск весел и крики орланов с верхушек деревьев. Zambezi меняет свой характер с каждой пройденной милей. Поначалу он кажется таким же широким и безмятежным, как Темза, леса акаций и зимние колючки прорезают границу между водой и небом. Затем он превращается в мешанину каналов с крокодилами, греющимися на песчаных отмелях, и гиппопотамами, преграждающими путь, неся свои бивни.
Тавенгва вскоре замечает стадо слонов, пьющих воду выше по течению. Мы гребем против течения, пока складки металлической серой кожи не оказываются всего в нескольких метрах. Нет ничего более вероятного, чтобы восстановить детское чувство малости, чем увидеть стадо слонов из каноэ, ваше тело ростом всего в два или три фута от уровня воды, смотрящее в лес ног. Среди слонов молодые люди поливают друг друга водой, а матриарх, которому может быть 50 лет, усердно чешет задницу о дерево акации.
За 50 лет, прошедших с тех пор, как этот матриарх впервые появился в этом мире, количество слонов в Африке резко сократилось на две трети. Совсем недавно эпидемия браконьерства уничтожила популяции слонов по всему континенту. Популяция Нижней Замбези здорова, но недалеко от слонов браконьеры нацелились на слонов, заливающих водоемы цианидом - ядом, отключающим сердце размером с автомобильный двигатель.
Течение уносит нас с глаз долой, и далекий звук трубы несет вниз по течению. В такие моменты сафари кажется более ценным и глубоким опытом, чем посещение тысячелетних пирамид или блуждающих музеев, наполненных многовековыми артефактами. Ибо большие звери дикой природы Замбии - это шедевры эволюции, создававшиеся сотни миллионов лет. Это Мона Лиза Матери-Природы, ее Давид Микеланджело, Тадж-Махал и Ангкор-Ват, но они живут, дышат, бродят по заросшим кустарником дорогам Африки и чешут задницы о акации.