Идя в парк Чикано в районе Баррио Логан в Сан-Диего, у меня сложилось четкое впечатление, что я потерялся. Согласно GPS моего телефона, я был менее чем в одном квартале от семи гектаров, которые местные жители назвали мне оплотом мексиканско-американской общины города. Однако все, что я мог видеть, это колоссальный путепровод - на самом деле море путепроводов. Трудно было представить, что вещь, которую я приехал в Сан-Диего, надеясь понять - как город постоянно формируется и изменяется благодаря своему положению на границе с Мексикой, - была бы раскрыта в том, что выглядело как городская ничейная земля,
Но когда я вошел в этот внушительный клубок бетона, атмосфера прояснилась. Я видел величественные цветные полосы, ползущие по гигантским колоннам - десятки замысловатых фресок, нарисованных агрессией граффити и точностью изобразительного искусства. Это почти мистическое созвездие обрамляло скульптуры, насаждения кактусов и полевых цветов, скейт-парк и полосы травы, где играли дети и люди бездельничали за столами для пикника, окрашенными в цвета мексиканского флага.
Увеличение изображения Слева: совладелец El Jardín Клодетта Сепеда-Уилкинс, бывшая участница конкурса «Шеф-повар», в саду своего ресторана; роспись Марио Тореро в парке Чикано. Миша Гравенор
Парк Чикано развился от акта протеста. В 1970 году жители преимущественно мексиканско-американского района узнали, что район, который был им обещан для парков, должен был быть превращен в дорожную патрульную станцию. Разочарование накапливалось десятилетиями среди местных жителей, которые потеряли доступ к набережной, когда во время Второй мировой войны были построены военно-морские сооружения, и позже увидели, что целостность района пострадала, когда он был перестроен для промышленности. Устав от чувства отчужденности, сотни людей занимали землю в течение 12 дней, требуя, чтобы их услышали. Они были; город отступил от своего плана. В 2017 году парк, который содержит одну из крупнейших коллекций наружных росписей в стране, был объявлен национальным историческим памятником.
Я не знал эту историю, когда гулял. Но я чувствовал это. В Сан-Диего просачивается межкультурная атмосфера, которая волнует и неожиданна, хотя ее трудно раскрыть. Этот аспект города особенно силен во всем районе Баррио Логан, все еще мексиканско-американской крепости, но едва ли застойной, поскольку молодые иммигранты и переселенцы меняют соседство убедительными способами. Ранее в тот день я съел вкусный обед в Salud!, шумном, новомодном магазине тако на главной улице Логан-авеню, где магазины пиньяты и галереи, демонстрирующие искусство Чикано, были объединены такими местами, как магазин винтажных виниловых бит Beat Box Records и галерея белого куба BasileIE. Прогулявшись вокруг парка Чикано, я отправился в Border X Brewing, мексиканский дегустационный зал с пивным пивом, где Horchata Golden Stout предложил еще один вкус - тонкий, восхитительный - способов, которыми Сан-Диего открывает и переосмысливает его наследие.
Увеличение изображения Слева: Por Vida, кафе в районе Barrio Logan в Сан-Диего; редкий винил на Beat Box Records, также в Barrio Logan. Миша Гравенор
До приезда я не особо задумывался над идеей Сан-Диего как пограничного города. Я не был знаком с его давним лозунгом - «Самый прекрасный город Америки», - но это более или менее впечатляющее впечатление о месте. Я знал, что у него был прекрасный зоопарк, прекрасные пляжи, отличные перерывы на серфинг, жажда хорошего ремесленного пива, прекрасное военное присутствие и лучшая погода на планете, которая объясняет, почему о ней часто говорят как прекрасное место для выхода на пенсию. Есть американские города, в которых я никогда не бывал - скажем, Нэшвилл или Бостон, - которые вызывают в моем воображении нечто более динамичное, чем Сан-Диего, мегаполис с населением 1, 4 миллиона человек, в котором я бываю дважды, но каким-то образом сохранил его. нет памяти о. В моем ограниченном понимании это было так прекрасно, что я мог забыть.
Тем не менее, под этим очень красивым фасадом находится особая культура, построенная через перекрещивание. Между Сан-Исидро, самым южным районом Сан-Диего, и Тихуаной, Мексика, лежит самая оживленная сухопутная граница на планете. Около 200 000 человек пересекают там каждый день по множеству причин: мексиканцы приезжают в Сан-Диего на работу и в школу; Американцы пропускают в Тихуану за медицинской помощью, дешевыми продуктами, а также едой и художественными сценами. Завершение в 2015 году строительства Cross Border Xpress, моста, связывающего Сан-Диего с аэропортом Тихуаны, стало благом для туризма в город и для Сан-Диегана, желающего путешествовать по всей Латинской Америке. Хотя Сан-Диего и Тихуана - два разных города в двух разных странах, они функционируют больше как единый мегаполис, через который проходит международная граница.
Конечно, эта граница стала зажигательной темой за последние два года благодаря общенациональным дебатам по иммиграции и поляризационным дискуссиям о «стене». Во время моего пребывания в Сан-Диего, где я останавливался в шикарном отеле Pendry в В квартале Газовых фонарей у меня сложилось впечатление, что местные жители отреагировали на это тем, что приняли такой аспект своего города, который в прошлом они могли принять как должное. «Самая интересная вещь о Сан-Диего - это Мексика» - это общий рефрен, подразумевающий не только то, что вы можете отправиться в другую страну на хриплый вечер или недорогую стоматологию, но и то, что граница делает Сан-Диего больше, чем просто сонное побережье. город.
«Я приехал сюда, чтобы жить калифорнийской мечтой - пляжами и солнцем - не задумываясь о Мексике», - сказал мне молодой музыкант из Флориды Тони Касс в мою первую ночь в городе. Касс был моим сервером в недавно открытом El Jardín, изобретательном мексиканском ресторане в престижном районе Пойнт-Лома. «Теперь я думаю о Мексике как об одном и том же месте», - продолжила она, описав другую страну, как будто это район, который она открыла для открытия. Ее подруга живет в Тихуане, и каждую неделю она проводит время по обе стороны границы.
Увеличение изображения Слева: фреска от Логан-авеню; Предварительный, ресторан в отеле Pendry San Diego. Миша Гравенор
К нам присоединился шеф-повар и совладелец ресторана, Клодетта Зепеда-Уилкинс, бывшая участница Top Chef с татуированными руками и темно-фиолетовыми волосами. Она родилась в Сан-Диего, выросла в Мексике и росла взад-вперед. «Этот ресторан является продолжением этого», - сказала она, объяснив, что она регулярно ездит в Мексику, чтобы отыскивать ингредиенты, недоступные в США. Её еда была замечательной - хрустящий тунец карнит, обугленный осьминог, посыпанный тыквенными семечками и перцем хабанеро, - и представитель нового развития в кулинарном ландшафте города. «Высококлассный мексиканец здесь труднее, чем в других местах», - сказал Сепеда-Уилкинс. «Все еще существует мнение, что мексиканская еда в Сан-Диего должна быть дешевой. Я хотел бы изменить это отношение, хотя это вызов ».
Эта проблема говорит о сложных отношениях Сан-Диего с его соседом и роли города как микрокосма продолжающегося расплаты Америки с Мексикой. Если вы состоятельные и белые, как многие жители и гости города, границу легко пропустить. Принимая во внимание, что плотность Тихуаны упирается в гигантскую стену, которая отмечает границу, самые оживленные части Сан-Диего находятся в 15 милях, что является географическим укреплением того, что Мексика является «другим». То, что Сан-Диего - большой военный город, с политикой, которая Исторически сложилось консервативно, еще больше подкрепляет этот парадокс.
В течение многих лет это означало, что многие Сан-Диеганы считали Тихуану своего рода беззаконной площадкой, а посещение - обрядом для весенних каникул. После вспышки наркокартеля, разразившейся между 2008 и 2011 годами, жители стали рассматривать Тихуану в более темном свете: как один из самых смертоносных городов в мире, причем граница служит средством защиты, а не порталом. Но по мере того, как насилие ослабевало, творческие молодые тиджуанцы осваивали свой город, экспериментируя с едой и культурой так, как их коллеги в Сан-Диего начали замечать. Ирония заключается в том, что к тому времени, когда Америка избрала лидера, сделавшего границу синонимом борьбы, Сан-Диеганс начал ценить Мексику как никогда раньше.
Увеличение изображения Слева: Diners в El Jardín, новом мексиканском ресторане в районе Пойнт-Лома; люкс в Пендри Сан-Диего. Миша Гравенор
Если такой ресторан, как El Jardín, нацелен на преодоление разрыва на микроуровне, то культурные учреждения города делают то же самое на макроуровне. Когда я был в городе, в прекрасном Музее современного искусства Сан-Диего, который с середины 1980-х годов имел двухсторонний мандат, демонстрировалась выставка работ 42 художников, наполовину из Сан-Диего, наполовину из Тихуаны. С 2013 года в музее, расположенном в самом центре города, действует программа «экскурсии», в рамках которой местные жители и гости приезжают в Мексику для посещения мастерских художников и учреждений культуры. «Идея заключалась в том, чтобы вдохновить Сан-Диеганс пересечь границу, провести день, узнать о людях, живущих на границе, и, в свою очередь, узнать больше о себе и своем городе», - Крис Скорза, директор музея по образованию и вовлечению Кто создал программу, рассказал мне. Родом из Мехико, она переехала в Сан-Диего из Нью-Йорка семь лет назад «ради гибридной жизни США-Мексики, в которой вы можете жить только здесь». По ее словам, экскурсии позволили людям, которые когда-то боялись Мексики, исследовать самостоятельно. «Это моя любимая часть», - сказала она. «Сначала они пришли с нами, а потом стали приходить по вечерам на ужин».
Чем больше времени я проводил в городе, тем больше я приходил к пониманию тонких влияний границы. Одно из моих самых запоминающихся блюд было в недавно открывшемся Born & Raised, роскошном стейк-хаусе в Маленькой Италии, который может удвоиться как набор фильма Baz Luhrmann: безвкусные кожаные киоски, столы из зеленого мрамора, блестящая медь. Ничто в этом опыте, казалось, не источало отчетливо мексиканский дух. Но это оказалось отражением моего невежества. Я не осознавал, что один из фирменных пунктов меню - салат «Цезарь», сделанный у стола, - можно проследить до ресторана «Цезарь» в Тихуане, где, как говорят, был изобретен салат.
Точно так же, если бы я не знал лучше, я бы подумал, что сцена в пятницу вечером в баре Pink, в модном районе Норт-Парк, могла быть переброшена по воздуху из любого американского хипстерского анклава: громкая музыка, тусклое освещение, двадцать и более десятка сотрясавших их вещей тела и пьет дешевое пиво. Но диджей был из Тихуаны, а ночь была частью серии под названием Grrrl Independent Ladies, в которой принимают участие музыканты женского и недобычного возраста из Тихуаны, Лос-Анджелеса и Сан-Диего во всех трех городах. Он был создан Моникой Мендосой, непринужденным и очень умным 34-летним архитектором и музыкантом, который вырос в Тихуане и задумал сериал как средство проникновения и расширения культурной самобытности окружающего региона.
Связанный: Свободные Вещи, чтобы Сделать в Сан-Диего
«Я - ребёнок Фронтера», - сказала мне Мендоса в баре, используя испанский для границы, и объяснила, что она начала приезжать в Сан-Диего в детстве, а затем каждый день в школу в 13 лет. Ей пришла в голову идея для Grrrl Independent Дамы после проведения фестиваля в Тихуане. «Я ищу способ соединить Тихуану с Сан-Диего и Лос-Анджелесом через музыку», - сказал Мендоса. «Очевидно, что мы не собираемся разрушать стену физически, но мы можем начать разрушать ее через искусство. У меня есть люди, которые приходят на шоу в Сан-Диего, а затем я увижу их в Тихуане в следующий раз ». Она на мгновение остановилась, осматривая комнату, где инди-рок-группа из Лос-Анджелеса готовилась выйти на сцену. Для всей активности позади вечера это было также просто очень весело. «Такие ночи случаются, когда ты почти забываешь, что стена там», - сказал Мендоса. «Это было удивительно, особенно в этот политический момент».
Увеличение изображения Слева: Tacos at Border X Brewing, дегустационный зал для ремесленного пива в Barrio Logan; Стивен Курпинский, директор по напиткам в баре Hundred Proof. Миша Гравенор
В ту же ночь я посетил Hundred Proof, бар на окраине университетских высот, где я встретил Стивена Курпинского, который две недели занимал должность директора по производству напитков. Бородатый и сардонический чувак из Сан-Франциско, он недавно помог открыть Nórtico, высококлассное волшебство в Тихуане. Хотя он прожил в Сан-Диего в течение 12 лет, опыт изменил его понимание региона. «У вас южно-калифорнийская культура, которая в основном является Лос-Анджелесом, верно?», - сказал он, наливая мне «расколотую» старомодную мескаль и баканору, ликер, полученный из агавы. «Мы все еще немного по сравнению с Лос-Анджелесом, и, вероятно, так будет всегда. Но когда вы начинаете думать об этом месте как о Кали-Баха, тогда вы понимаете, насколько это по-настоящему круто ».
Курпинский объяснил свою страсть любовью к классическим коктейлям и отвращением к политическому климату. «Я не могу сказать вам, как здорово участвовать в открытии бара в Мексике, пока у нас президент пытается построить стену», - сказал он. «Сцена ремесленных коктейлей там все еще нова - она вызывает такое захватывающее волнение. И это улица с двусторонним движением. В Мексике есть мастерство бармена, со старомодным вращением очков и драматическим наливом, которое я начал включать в себя. Я научил их делать классику. Они научили меня, как сделать представление для клиента ».
Он остановился на мгновение, прежде чем уставиться на меня с любопытным взглядом.
«Чувак, - спросил он, - ты уже уехал в Мексику?»
Во время моего визита это стало чем-то вроде темы: весь этот разговор о межкультурной изменчивости, которая делает Сан-Диего уникальным, сопровождаемый случайным предложением, чтобы я совершил поездку через границу. Я бы объяснил это, как бы здорово это ни звучало, я не думал, что у меня было время. «Что ты имеешь в виду?» Я бы постоянно слышал. «Вы просто возьмите Uber к границе и Uber вокруг Мексики!»
В мой последний день в городе я провел утро, путешествуя пешком по государственному природному заповеднику Торри Пайнс, наслаждаясь обилием розового оттенка и нетронутой береговой линией, а затем решил проехать на юг и рискнуть пересечь его. Прямо перед границей знак напомнил путешественникам, что марихуану, ныне легальную в Калифорнии, нельзя ввозить в Мексику, страну, которая давно связана с торговлей наркотиками. В то время как автомобильное движение может стать препятствием в определенные часы, пешеходный переход был не более хлопотным, чем встреча с моим арендованным автомобилем в начале недели. Я припарковался, подошел к границе, прошил паспорт и был в Мексике менее чем через полчаса после того, как был на пляжах Сан-Диего.
Связанный: T + L Summer Shortlist: Чем заняться в Сан-Диего
В Тихуане меня встретил Руффо Ибарра, общительный шеф-повар и владелец местного гастропаба Oryx Capital. В ресторане находится Nórtico, бар, который помог открыть Курпинский. Мы провели день, делая то, что многие люди едут в Мексику: есть и пить. Мы начали с Telefónica Gastro Park, своего рода богемного коллектива продовольственных грузовиков, где еда варьируется от греческого до корейского, прежде чем отправиться в Plaza Fiesta, где есть почти дюжина комнат для дегустации ремесленного пива. В некотором смысле, это напомнило мне о Чикано-парке, неожиданном месте, где культуры плетут что-то удивительное. «Влияние идет обоими путями», - сказал мне Ибарра, когда мы пробовали пиво в Insurgente, минималистской закусочной. «Мы дали Сан-Диего рыбное тако. Они дали нам крафтовое пиво! »
После ужина в его ресторане и нескольких превосходных коктейлей в Нортико я поймал убера обратно к границе, пересек, прыгнул в машину и вскоре вернулся в центр Сан-Диего, где я вошел в полированный вестибюль Pendry. Обгоревшие гости потянулись к напиткам в баре. Тонкий стук музыки можно было услышать на вечеринке у бассейна. Это был сюрреалистический момент. Это был Сан-Диего, который я представлял себе перед поездкой - действительно, очень хорошее место, хотя одно было еще более увлекательным из-за того, что я теперь знал, существовало вне этих стен.
Увеличение масштаба изображения Волны разбиваются в La Jolla. Миша Гравенор
Новый Сан-Диего
Выделите три или четыре дня, чтобы впитать межкультурный обмен, оживляющий город, и обязательно включите поездку через границу.
Как добраться туда и обратно
Несколько перевозчиков летят прямо в международный аэропорт Сан-Диего. Приложения Ride-Share отлично подходят для передвижения по городу, но аренда автомобиля идеальна, учитывая разрастание города.
жилье
Pendry San Diego (удваивается от 315 долларов), расположенный в историческом квартале Gaslamp, является одним из самых новых отелей в городе и предлагает самые стильные номера. В нескольких минутах ходьбы есть что-то интересное, и сцена у бассейна идеально подходит для порции чистого блеска SoCal. Чтобы почувствовать эксцентричность, попробуйте Lafayette Hotel (удваивается от 129 долларов) в модном North Park; его бассейн был спроектирован в 1946 году актером Тарзана Джонни Вайсмюллером.
Есть и пить
Авеню Логан в Баррио Логан является домом для новой гастрономической сцены. Я отлично пообедал в Салуде! (закуски $ 3-12), веселый магазин тако. Border X Brewing специализируется на мексиканском крафтовом пиве, похожем на соус со следами гибискуса. Кафе " Пор Вида" делает латте из хорхаты. В El Jardín (23-38 долл.), В районе Пойнт-Лома, Клодетта Сепеда-Уилкинс направляет свое воспитание на границе с изобретательными блюдами. Если вы ищете более декадентский опыт, спланируйте вечер в Born & Raised (от 42 до 88 долларов), стейк-хаусе в Маленькой Италии с роскошным декором. Hundred Proof в University Heights предлагает изысканные коктейли и небольшие тарелки, а в баре Pink в Норт-Парке - диджеи и живая музыка.
Покупка
Логан Авеню отлично подходит для прогулок и прогулок. Мне понравились Beat Box Records, виниловая застава без излишеств, специализирующаяся на редких соул и фанке, и Simón Limón, магазин, в котором демонстрируются предметы домашнего обихода, ювелирные изделия и поделки местных художников.
Искусство и культура
Парк Чикано в Баррио Логан является живым памятником мексиканско-американского наследия города. Расположенный под эстакадой шоссе, он содержит одну из крупнейших коллекций наружных росписей в стране. За углом BasileIE, галерея в бывшем продуктовом магазине, фокусируется на начинающих художниках. Музей современного искусства Сан-Диего, расположенный в центре города, уделяет особое внимание выставкам, которые преодолевают разрыв между США и Мексикой.
Открытый опыт
В Сан-Диего нет недостатка в природной красоте, от белых песков пляжа Коронадо до нетронутой бухты Мишн Бэй. Но мой лучший выбор - государственный природный заповедник Торри Пайнс, где поход по скалам из песчаника над Ла-Хойя открывает великолепные виды на Тихий океан.