Первое, что вы слышите в Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике, - это колокола, выветрившийся металл в старых каменных церковных башнях, звенящих древним эхом. Это Сочельник, сердце и душа праздника в Plaza Principal, и площадь переполнена празднованием людей.
Поинсеттиас заполняет зеленые пространства в Джардине (имя местных жителей на площади), а огни приходят в янтарь и золото в шпили рококо-готики Parroquia, огромная богиня церкви, и ее лицо повернулось сладко к площади, шпильки, открывающиеся в раннее ночное небо, как розовые, алебастровые пальцы, достигающие небес.
Место упаковано; фермеры с наследием истории майя на их лицах сочетаются с городскими туристами из Мехико; ремесленники из сельской местности продают бусы и шарфы, когда местные скотоводы прогуливаются мимо них в ковбойских сапогах. Продавцы продают жареную кукурузу, пряные орехи, карниты и сладости из вагонов; мороженое в ароматах, таких как роза, папайя и известь, а также горячие churros, пальцы-лизать пончики, которые так популярны здесь. Мы садимся на скамейку, наблюдая за солнцем, сидящим над толпой, и, когда мерцающие праздничные луковицы, нанизанные на церкви, появляются в нитках, рядом с нами собирается группа экс-похлопов и начинает петь рождественские колядки.
В церквях в Сан-Мигеле, в старом камне и кирпиче есть церкви, а некоторые рядом друг с другом, и в этот вечер все они украшены весельем и почтением праздника, неапологически задрапированным большим количеством света, когда-либо видели украшенные церкви. Огромные рождественские елки наполняют Жардин, и свечи зажигают открытые двери святилищ, так как мариачи играют на церковных ступенях. Раньше после полудня толпы женщин выливались из полуденной массы с куклами, одетыми в изысканные крестильные платья, улицы и площади внезапно наполнялись потоками, белой тканью и новорожденными изображениями.
Нет ничего скромного в этом опыте, и, когда я сижу напротив Паррокии, держащей руку моего мужа, я нахожу слово: elation. Это вечеринка, и весь город приглашен, и нет никакой американской тенденции преуменьшать или колебаться. Это ощутимая разница, семейное объединение всех народов, и я ошеломлен тем, насколько трогателен это.
Всю ночь в эту ночь, долго после того, как вечерние службы закончились, и Жардин успокоился, семьи соберутся на праздники во дворах своих домов. Фейерверк пронесется по небу города, вишневые бомбы грохочут по земле в каждом районе, а на каждом углу улицы сверкают огни. Гитары будут петь, и целые семьи будут петь ночью, некоторые до раннего утра.
Празднества продлится более недели, так как все больше и больше мексиканских туристов вливаются из городов и сельской местности, до последнего праздника фестивального сезона «День трех королей», 5 января, в тот день, когда дети наконец получают свои праздничные подарки, Я давно мечтал приехать в Сан-Мигель-де-Альенде в любое время, но, конечно же, во время фестиваля, испытать его искусство, его историческую архитектуру и культурную атмосферу. Я также хотел узнать, почему так много американцев, в частности художников, переехали в этот город, укоренились и остались. Я почувствовал, что что-то о том месте, которое собиралось петь мне, это должно было осветить мои творческие чувства и заглушить технический гаджет-центр американской торговли. Моя интуиция не могла быть более мертвой.
Меня всегда очаровывают города с центром в центре, особенно если площадь живая и живая, как в Сан-Мигеле. Таким образом, потребовалось всего час или два, чтобы понять, что Джардин действительно является сердцем этого места, рабочим центром, в котором все, кажется, рано или поздно встречаются. Сан-Мигель - пешеходный город, и хотя на булыжниках и узких проспектах есть много кабин и местных автомобилей, дух места находится на каждой улице; открытые рынки, ремесленные магазины, простые открытые, домашние магазины, которые продают все от лепешек до обуви до изобразительного искусства, а также каменные и деревянные скамейки на небольших площадях и парках, чтобы отдохнуть на мгновение, прежде чем идти дальше. Пересечение всего города занимает всего около 40 минут пешком, а его холмистая местность делает сказочные блуждающие впечатления восхитительными захватывающими видами.
Все о Сан-Мигеле - это исследование в искусстве. Конечно, это звуки; колокольчики, петухи, кричащие в соседних дворах, музыку мариачи. (Группы Мариачи случайным образом появлялись на маленьких площадях и начинали играть на протяжении всего нашего месяца, даже долго после праздников).
Визуально это цветовое поле, чтобы порадовать глаза. Все живое. Историческое лицо города было сохранено мудрыми городскими чиновниками, которые не разрешили строительство, если оно не гармонирует со старой архитектурой. (Фактически, жители города недавно протестовали против проекта кофейни Starbucks недалеко от площади, пока компания не создала аутентичную мексиканскую кафельную структуру, которая не является чем-то вроде роскошного.) Тем не менее, есть тонны hip gentrification, и новые, урбанизированные, с чистыми дома выходят на переулки почти каждого квартала и сидят в приятной гармонии со старыми домами, обнесенными стеной во дворе, все они ярко раскрашены в апельсины, желтые, красные, синие и зеленые. Прогулка по улицам - это праздник для глаз, и меня ежедневно привлекали цветные поля Ротко на стенах и чувственность ярких оттенков.
Как и во многих мексиканских городах, в Сан-Мигеле нет уличных фасадов. Античные двойные двери открываются во дворы, а крыши палубы выходят на холмы города, глядя на перламутровые янтарные оттенки Parroquia. Холмистые улицы в булыжнике, двухфутовые тротуары в плоском камне и современное gentrification легко сочетаются с многовековыми полевыми каменными структурами, а простота эстетики заставляла меня задуматься: почему мы, американцы, никогда не находили архитектурную гармонию бок о бок, со стороны старого и нового?
Один из подарков пребывания в доме против отеля - это оживление рынков продуктов питания. В наш первый день мой муж вывел нас из дома и спустился на холм к Меркадо, покрытому кварталами рынку, где размещались мясники, продавцы фруктов и овощей, продавцы посуды и многое другое. Всюду по улице Калле Гомобоно, по улице, где мы каждый день шли вверх и вниз, чтобы добраться до центра города, местные продавцы открыли свои деревянные двойные двери, чтобы продать свои товары и услуги: Мигель продал молоко, яйца и соки; Адриан и Хуан отремонтировали обувь; Долорес сшила и отремонтировала одежду. Мэри, наш ближайший сосед, приготовила самодельные лепешки из пропитанной кукурузы и липового каши и зажег их прямо у нас на глазах. Мешок около 30 лепешек стоил меньше, чем доллар.
Сам город не маленький (его население составляет более 140 000 человек), так как это гуляющий город, он чувствует себя доступным. Мы быстро обнаружили прекрасную студию и спа-центр Esencia Yoga и недалеко от отеля Real de Minas, а через несколько дней легко наткнулись на нескольких человек в день с утренних занятий в Jardin.
На высоте 6500 футов город находится в центре мертвой зоны, в трех часах езды на север от Мехико. В середине зимы, когда мы были там, температура может колебаться дико от 70 градусов и солнечно днем, до 40 градусов ночью. Это страна горных плато, и ее прелесть заключается в том, что она остается мягкой в жаркие летние месяцы. Тем не менее, упаковка - это сложная задача с учетом погодных условий, а также обувь для ходьбы, пальто и легкая, почти летняя одежда - все это должно быть для большинства летних поездок.
Сан-Мигель когда-то был почти безлюден в свои годы после серебра, и его жители сильно сократились, когда мины высохли. Его омоложение пришло в эпоху до и после Второй мировой войны, когда художественные школы Bellas Artes и Instituto Allende открыли свои двери, и американцы начали приезжать сюда учиться. Многие остались здесь и вырезали здесь жизнь, а спустя годы творческая душа города, дизайнеры, ремесленные ремесленники, художники, скульпторы, музыканты, писатели все еще остаются нетронутыми.
В месячных международных набегах, подобных той, в которой мы были, мой муж предпочитает город с гудящей культурой (по сравнению с замедленным пляжем), в котором мы можем погрузиться ежедневно в какой-то художественной диверсии. Сан-Мигель был этим в пики. За несколько ночей до Нового года и около 35 долларов за два билета мы увидели игру Доктора Северинсена в Театре с латинской группой фьюжн. Док, который живет в этом районе, надел нокаутирующее шоу, взорвавшись в старинном каменном театре на 500 мест. Несколько ночей мы увидели джазового гитариста и перкуссиониста в пространстве выступления библиотек; и в другой вечер, блуждал в Бар Джонни, где хип-группа и певец певицы играли все от Джонни Кэша до Джазовых Стандартов. Музыкальная сцена отполирована и профессиональна (Брайан Сиетцер из славы Бродячей Кошки прогуливался в Джонни в ту ночь, когда мы были там), а потому, что она недорогая, она полностью доступна. Ночная жизнь - бедро, но круто; гладкая, праздничная атмосфера без отвращения.
Главная художественная сцена в городе - Fabrica la Aurora, недалеко от города, расположенная в нитке 1930-х годов и ткацкой ткацкой фабрике, которая была преобразована в шикарные галереи. Это элитные (думаю, галереи в Нью-Йорке или Сан-Франциско), но мы также нашли доступное ремесленное искусство, стеклянную посуду и потрясающее кафе на обед. Лучшие открытия искусства, которые мы обнаружили, были в городе, особенно в субботу и воскресенье искусство, проведенное как на севере, так и на южном побережье Парка Хуарес, в нескольких минутах ходьбы от центра. Там мы нашли картины, скульптуры, изделия из кожи, кошельки, украшения и многое другое. Мы отправились домой с двумя бумажными рефератами от художника Рамсеса Оливераса, который каждый день в парке, и были поражены доступностью этих предметов. В городе наша любимая галерея - это чистое, белое пространство Arte Contemporaneo, великолепная галерея с прекрасным садом скульптуры, где предметы искусства начинались примерно с 150 долларов и небольшие абстрактные картины стоимостью 500 долларов.
Мексиканцы, как и американцы, любят поесть, и здесь изобилует кухня. Нет недостатка в международной столовой, и стандарты высоки, и тариф очень вкусный. Бернский бар был непревзойденным континентальным, и хотя бар может немного походить на шум, столовая находится в нескольких маленьких, более интимных комнатах вдали от мероприятия. (Не пропустите огромный тушеный свиной хвост или простой, но изящный сиг в бульоне.) Для мексиканской кухни мы любили Эль-Коррео (на Коррео, только от Жардина), для их Chilies Rellenos и зеленого соуса куриные энчилады; Heche в Мексике (на Анча-де-Сан-Антонио) для карнитов и кафе Parroquia для интересного сочетания французских и мексиканских вкусов. La Parada был выдающимся перуанцем, а патина из камня во дворе была ошеломляющей. Любимым было использование юкатанских энчиладас Café del Diezmo, задушенных семенами тыквы и сливочным соусом. Для уличной кухни продавцы на углу Insurgentes и Relox предложили вкусный ужин практически без ничего. (По какой-то причине по вечерам есть длинные очереди.) В кафе в Буэнос-Айресе моим любимым блюдом был рецепт мамы маны из гнокки из рикотты в просто пряном красном соусе, а Ла Гротта завоевала наши сердца лучшим итальянским языком в городе, в комплекте с удивительными домашними пастами.
Отели изобилуют, и по крайней мере один на каждом блоке каждой городской улицы. В южном конце города находятся шикарные американские цены на палисандр и отель Nena, оба прекрасные и хорошо осмотренные невероятно вежливым персоналом и расположены в непосредственной близости от Паркета Хуарес. Хотя, конечно, дорогие отели прекрасны, нас привлекает близость небольших гостиниц, и с небольшим усилием легко найти прекрасные и очаровательные места, чтобы остаться с невероятно доступными тарифами. Мои любимые средние находки были Casa Calderoni ($ 100 и выше); La Morada Hotel ($ 150 и выше); Каса-де-ла-Куэста B & B (от 165 долларов, музей масок и картинная галерея); Villa Mirasol Hotel (от $ 95); и простая, но невероятно доступная вилла Santa Blanca (от 55 долларов США) и Casa Mia (от 84 долларов США). Лучшим из отелей по умеренной цене был прекрасный отель Casa de los Olivos, который находится всего в нескольких шагах от Джардина (222 доллара США и выше) с изысканным обслуживанием, площадкой и аутентичным шармом.
После хорошей двухнедельной прогулки по городу мы поселились в нашей повседневной жизни, кофе в кафе «Каса», прогулку до площади, класс йоги, посещение во дворе библиотеки, и мы начали чувствовать, что мы больше, чем посетители, Мы чувствовали душу этого места, легкое разрешение расслабиться в более медленном темпе, а также способность воспринимать и удерживать в наших сердцах художественный взгляд на мир.
В наши последние несколько дней новые друзья вывели нас за город в крошечный город Атотонилько, где белоснежная церковь хранит то, что местные жители называют «Сикстинская капелла в Мексике», церковь с фреской на потолке, которая была изысканно окрашенные в черно-белые детали. После дня изучения мы обедали в прекрасном Нирване, скрытом отеле и садовом кафе, которое соперничает с шармом Санта-Барбары; и в наше ночное время, после ужина, прогулявшись по площади, поздно ночью и с горсткой местных жителей, задерживающихся на скамейках Жардина, полностью палубная группа мариачи забегала и начала играть с нами. Через несколько мгновений местный человек вскочил и начал петь, подтягивая свой прекрасный баритон, и вдруг мы были на ногах и танцевали. Луна сияла, Паррокия мерцала в огнях, и вот она: Простое чувство общности, независимо от того, какие наши отдельные сферы жизни; достижение, оценка; взятие всего, что сладко, вместе.
Когда наш месяц закончился, я встал на шаг напротив Джардина, с площади, на которой мы провели столько волшебных часов, и я взорвал город поцелуем. Наш месяц был не чем иным, как магия. В последний раз нам позвонили колокола, и спокойные желания моего сердца были разбужены и удовлетворены. Сан Мигель де Альенде будет жить в моей памяти со всем его искусством, музыкой, дружбой и славой.