Несмотря на то, что Французская Ривьера часто ассоциируется с гламуром и знаменитостями, на самом деле здесь может быть многолюдно и дорого. Но у региона есть и другая сторона - очаровательная, сдержанная, немного суровая.
Слова Лазурный Берег у большинства путешественников вызывают в воображении характерный набор мысленных образов. Розэ на пляже. Ночные клубы заполнены загорелыми типами Брижит Бардо. Томные дни мы проводили, отдыхая на яхте у мыса Антиб. Но у этого региона есть сторона, которая не может быть дальше удалена от звездной силы набережной Круазетт - знаменитого усаженного пальмами променада в Каннах. Французские семьи, которые проводят здесь лето, точно знают, как обойти блестящий фасад, выискивая секретные пляжи, прогулки по пахнущим соснами скалам и простую, но впечатляющую провансальскую еду. Однако для иностранных гостей найти более аутентичную сторону Французской Ривьеры, по крайней мере, в течение последних нескольких десятилетий, оказалось все труднее.
Hôtel Les Roches Rouges, поразительный, недавно вновь открывшийся курорт, спрятанный в скалах на полпути между Каннами и Сен-Тропе, призван облегчить знакомство с истинным Лазурным берегом. До недавнего времени этот отель был именно там, где в Провансе не хотелось бы останавливаться. Обветшавшее двухзвездочное заведение застряло в безвкусных уголках Франции середины века, а не в классическом неопределенном стиле. Но даже несмотря на то, что все полиэфирное покрытие было на самом низком уровне, у этой собственности все еще было кое-что для этого. Для начала: местонахождение. Les Roches Rouges находится в бирюзовом сердце Ривьеры, паря над тихой бухтой недалеко от портового города Сен-Рафаэль. Отель назван в честь красных скал заповедника Массив-де-л'Эстерель - 79 000 акров гористой дикой местности, рядом с которой он расположен. Вы доберетесь туда, проехав по дороге под названием La Corniche d'Or или Золотой прибрежной тропе, которая является одной из самых живописных во Франции. И сам отель всегда был в гармонии с пейзажем, расположенным на невысокой скале, а номера каскадом спускались к морю.
Тем не менее, еще пару лет назад его судьба выглядела шаткой. Затем пришел спаситель в довольно неожиданном облике 42-летнего Валери Грего, основателя французской сети бутик-отелей Les Hôtels d'en Haut. Грего - тип татуированного, одетого в черное парижанина, который выглядит так, будто ему гораздо удобнее в барах для ныряльщиков Пигаль, чем бездельничать на пляже. Но во время поиска недвижимости в этом районе он был поражен: «Когда я впервые приехал, чтобы проверить это место, я увидел этот двухзвездочный отель и подумал, что день был потрачен впустую», - признался Грего.«Затем я открыл входную дверь и бац. Вы входите и чувствуете, что на самом деле находитесь в воде». Вид на Средиземное море из номера отеля Les Roches Rouges. Бенуа Линеро/Courtesy of Hôtel Les Roches Rouges
Грего купил Les Roches Rouges и повысил его до пяти звезд, вновь открыв отель на 50 номеров в мае прошлого года. Он хотел создать курорт, где гости могли бы избавиться от блеска и испытать Прованс таким, каким он должен быть. Поэтому он поместил эстетику здания середины века в центр, подчеркнув его окна от пола до потолка и длинные прямые линии полностью белой палитрой и культовой мебелью, такой как стулья Transat от влиятельной модернистки Эйлин Грей. Обновленный бассейн - бассейн, встроенный в скалистый утес и питаемый водами Средиземного моря, - это чудо. После дня, проведенного за чтением под зонтиком, когда мальчики у бассейна разносили графины с пастисом моим товарищам по загоранию, а волны плескались о скалы, мне ни за что не хотелось уходить.
Грего больше всего стремился связать историю отеля и окрестности, подчеркивая классическую местную кухню. Его вдохновением послужила книга рецептов 1963 года под названием «Традиционная провансальская домашняя кухня», написанная поэтом Рене Жуво. Это не столько поваренная книга, сколько художественная книга о том, как люди жили и питались в Провансе, а иногда и сегодня. «Я хотел, чтобы все рецепты в отеле были взяты из этой книги», - объяснил Грего. Традиционные провансальские блюда, которыми я лакомился во время моего пребывания, включали все, от образцового рататуя с розмариновым медом до идеального гран-айоли или морепродуктов и сырых овощей с чесночным соусом из свежего майонеза, оживленным ментонскими лимонами. Кухня даже предложила мой любимый torta de blea, пирог с заварным кремом из швейцарского мангольда, иногда подаваемый в сладкой версии с добавлением изюма, но здесь представленный в пикантной форме с поджаренными кедровыми орешками.
А в пляжном ресторане отеля я также, к моему удивлению, обнаружил тип супа под названием aigo boulido, который во Франции редко можно увидеть в меню. Это старинное провансальское блюдо состоит из чеснока и диких трав, приготовленных в воде, а затем разлитых поверх вчерашнего хлеба, сбрызнутого оливковым маслом. Этот обманчиво простой на вид бульон (его название переводится как «кипяченая вода») настолько душевный и питательный, что породил местное выражение: «aigo boulido sauvo la vido», или кипяченая вода спасает жизни. В последнее время, однако, это стало неясным, а это означает, что любители традиционной провансальской кухни (которая отстаивается в культовых поваренных книгах, таких как «Провансальский стол Лулу» Ричарда Олни или «Солнечная кухня» Мирей Джонстон) обычно вынуждены довольствоваться приготовлением ее дома, как и я. - если они хотят попробовать настоящие ароматы юга Франции. Блюдо было доставлено в большой глиняной миске, настолько привлекающей внимание, что женщина через несколько столиков подошла и спросила, что я ем. Когда я объяснила, что это такое - вода с чесноком и лавровым листом, вылитая на ломтики вчерашнего багета, - ее это, похоже, не убедило. Достаточно справедливо, сказал я ей, но в месте, столь помешанном на имидже, как Лазурный Берег, всегда стоит помнить, что внешность может быть обманчивой.
Французская Ривьера не всегда была эксклюзивным направлением. Исторически он был известен как бедный деревенский участок побережья, где жители зарабатывали на жизнь выращиванием оливок, пасением коз и ловлей кефали. Затем, в конце 19 века, на заре Прекрасной эпохи, появилась железная дорога, доставившая состоятельных посетителей из Парижа и Лондона в поисках благоухающих краев. Королева Виктория была одной из первых, кто начал отдыхать на Ривьере, и к 1930-м годам покрытые соснами скалы Сен-Жан-Кап-Ферра ощетинились величественными виллами, построенными как летние дома для аристократии.
Другим городам потребовалось больше времени, чтобы наверстать упущенное: когда Сен-Тропе появился в прорывном фильме Бардо 1956 года «И Бог создал женщину», он все еще был рыбацкой деревней. Но поскольку Каннский кинофестиваль, основанный в 1946 году, во второй половине прошлого века превратился в событие мирового масштаба, он укрепил гламурную репутацию региона. Сегодня это самый посещаемый регион Франции после Парижа. Это стало своего рода местом, где российские олигархи и музыкальные магнаты сравнивают мега-яхты в гавани, в то время как остальные из нас вздыхают над тарелками салата за 55 долларов на набережной неподалеку.
Действительно, так много людей хотят поехать на Лазурный Берег, что у местной индустрии гостеприимства мало стимулов, чтобы делать все хорошо. Дело не в том, что здесь нет исключительных мест для проживания, а в том, что выдающихся уже давно нет. Возьмем La Colombe d'Or, легендарную гостиницу в получасе езды от Ниццы, которая с тех пор, как в 1920 году начала свою жизнь как кафе-бар, привлекала огромное количество художников и знаменитостей (некоторые из которых, такие как Пикассо и Шагал, оставившие шедевры, которые до сих пор висят на стенах отеля). Есть также невероятно царственный Hôtel du Cap-Eden-Roc, модель Hôtel des Étrangers в романе Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Когда я однажды вечером зашел выпить, я нашел бар, населенный буйной смесью европейских королевских особ и стареющих рок-музыкантов. Фицджеральд и его жена Зельда раньше останавливались поблизости на частной вилле, которая с тех пор была преобразована в Hôtel Belles Rives, который остается идиллическим местом, где можно выпить джин с тоником, любуясь розовым закатом над побережьем Хуан-Хуан. Ле-Пен.
В то же время, классическую провансальскую кухню стало намного труднее найти, хотя, если вы знаете, где искать, вы все еще можете найти привлекательные места, чтобы попробовать настоящие petits farcis (фаршированные овощи), прекрасный pissaladière (анчоусы, и луковые лепешки), возможно, даже не поддельный буррид (рыбное рагу с айоли). Когда я не изучал меню в Les Roches Rouges, я совершал экскурсии в несколько близлежащих ресторанов. В приморском городке Санари-сюр-Мер я поел в ресторане La P'tite Cour, названном в честь небольшого внутреннего дворика сзади, где сидят посетители. Он был переполнен местными жителями, поглощающими одно из двух комплексных меню домашней кухни, которое в тот день включало впечатляющее фирменное блюдо из рыбы daurade royale или дорады. Слева направо: продуктовый рынок Cours Saleya в Ницце; torta de blea, разновидность пирога с заварным кремом, приготовленного из мангольда, в Les Roches Rouges. Слева направо: Энтони Ланнеретонн; Бенуа Линеро/Courtesy of Hôtel Les Roches Rouges
Затем есть Auberge des Maures в Сен-Тропе. В этом легендарном ресторане, где сюрреалист Поль Элюар женился в 1950 году на Пабло Пикассо в качестве свидетеля, певец сидел в углу и напевал мечтательные французские поп-песни, пока я обедал сытными стандартами, такими как daube de boeuf (тушеная говядина) и артишоки à la barigoule, приготовленный на пару в бульоне из белого вина.
Киоск TinTin в Ницце - это место, где можно отведать пан багнат - нисуаз-салат на булочке, заслуживающий всемирной известности. Это недалеко от великолепного рынка Cours Saleya, где лучшие повара города, такие как Доминик Ле Станк, управляющий уютным рестораном La Merenda, всего в паре кварталов от пляжа, закупают знаменитые согретые солнцем продукты Прованса. На рыночных прилавках здесь также продаются паниссе и сокка, вызывающие привыкание региональные закуски, приготовленные из жареного теста из нутовой муки.
В начале «Традиционной провансальской домашней кухни» есть фраза, которая предполагает, что даже если Прованс потеряет связь со своей идентичностью, он всегда сможет заново открыть себя: «Душа старой страны еще не совсем умерла.; приближается час, когда он возродится.«Вернувшись из своих кулинарных скитаний по Les Roches Rouges с его саундтреком к Сержу Генсбуру и материалами для чтения Жана Кокто, я почувствовал, что отель стремится стать частью этого возрождения. «В своей мудрости, - продолжает книга, - «Эти люди настолько хорошо приспособились к бедности, что открыли в ней величие простоты.» Величие простоты: это прекрасная идея, и для меня она заключает в себе все, что особенного в этом регионе.
Еда - не единственный способ, которым Les Roches Rouges пробуждает величие простоты. Есть также его связь с внутренним ландшафтом, известным здесь как arrière pays, в форме природного заповедника Massif de l'Estérel. Грего хочет, чтобы гости ходили в походы, поэтому в каждом номере отеля есть трость. Эти прекрасные посохи из оливкового дерева покрыты лаком темно-коричневого оттенка и являются неотъемлемой частью этого места. По воскресеньям государственный гид предлагает экскурсии по парку; в каждой комнате также есть карты его троп для тех, кто хочет исследовать его самостоятельно.
Вдохновленный деревянной палкой, я отправился однажды утром и быстро оказался в окружении уникальной провансальской экосистемы, известной как гаррига: смолистое, сосновое, пахнущее шалфеем скопление низкорослых кустарников и ароматных трав. (Возможно, неудивительно, что ноты гарриги подчеркивают вина региона.) Были бесконечные пучки дикого фенхеля, раскидистые кусты розмарина, хрупкие букеты тимьяна и пыльные обнажения того, что я могу описать только как дикую лимонную вербену - все гораздо более сильное и липкое. чем одомашненные версии, с которыми мы знакомы. Это были не просто травы: это были настоящие прованские травы, настоящие, бесплатные для сбора. И все они произрастали из эпического пейзажа в стиле Долины Смерти, состоящего из обожженных солнцем порфировых скал цвета руйя, этого ржавого шафранового айоли, столь важного для знаменитого местного тушеного мяса буйабес. Слева направо: магазины в Санари-сюр-Мер; спасаясь от толпы в Вильфранш-сюр-Мер, к востоку от Ниццы. Слева направо: Джессика Антола; Сиван Аскайо
Когда я шел пешком с тростью в руке, меня переполняло чувство Прованса à l'ancienne. Я мог представить, что буду приходить сюда регулярно, возможно, становясь одним из тех сморщенных остроумных парней, которые рано вечером ходят играть в петанк на городской площади. Французы - мастера в искусстве скоротать время. Когда французы приезжают на Ривьеру, их дни заполнены чтением, едой и отдыхом у бассейна - возможно, даже такого же инстаграмного, как у Les Roches Rouges. Иногда они просыпаются, чтобы найти лучшие пляжи на побережье. Когда я сделал то же самое, моими лучшими открытиями были песчаные берега Боваллона и свободный от автомобилей остров Поркероль.
Проводя здесь время, понимаешь, что французская традиция месячных летних каникул имеет смысл. Если я когда-нибудь вернусь на Ривьеру - а я почти уверен, что вернусь, - в расписании должно быть место для чрезмерного количества тусовок. Но это не будет слишком сложно, теперь, когда я, наконец, открыл для себя подлинную, жизнеутверждающую сторону Прованса, о которой я всегда подозревал, но просто не знал, как найти.
Подробности: что делать на Лазурном берегу
Как добраться
Летите прямо в аэропорт Ницца Лазурный Берег (NCE) из Нью-Йорка рейсами Delta/Air France; из других городов вы можете подключиться через Париж или другие крупные европейские узлы.
Останьтесь
Hôtel Belles Rives: Этот отель в Антибах расположен на исторической вилле Сен-Луи, излюбленном месте отдыха Ф. Скотта Фицджеральда, написавшего «Ночь здесь нежна». удваивается с $300.
Hôtel du Cap-Eden-Roc: То, что это один из самых шикарных отелей в мире с лучшим управлением, не означает, что этому заведению на Антибах не хватает индивидуальности. Не дешево, но полностью того стоит. удваивается с 1 480 долларов.
Hôtel Les Roches Rouges: После пятизвездочного ремонта этот отель на скале недалеко от Сен-Рафаэля призван возродить первоначальную эстетику и дух Ривьеры.. Великолепная провансальская еда - еще один мощный аргумент в пользу продажи. удваивается от $250.
La Colombe d'Or: Семья Ру управляет этой гостиницей во внутренней деревне Сен-Поль-де-Ванс с тех пор, как Брак и Миро заплатили за их номера с произведениями искусства, и он остается одним из самых очаровательных мест для проживания в регионе. удваивается от $310.
Ешь
Auberge des Maures: Отправляйтесь в это захолустное место в Сен-Тропе, чтобы отведать классические блюда, такие как petits farcis или овощи, фаршированные мясным фаршем. первые блюда $45-$107.
Рынок Cours Saleya: Чтобы купить самые красивые продукты в регионе, посетите этот рынок в Ницце.
Kiosque TinTin: Этот киоск с уличной едой в Ницце предлагает идеальный багнат: тунец, анчоусы, яйцо вкрутую и салат на булочке. пан багнат $6.50.
La Merenda: Шеф-повар Доминик Ле Станк отказался от двух звезд Мишлен, полученных в своем предыдущем ресторане в Ницце, Le Chantecler, чтобы открыть это простое провансальское заведение. первые блюда $14-$30.
La P'tite Cour: Примерно в часе езды по побережью от Сен-Тропе, в рыбацкой деревушке Санари-сюр-Мер, это прекрасное место для попробовать дневной улов. фиксированная цена от $37.
Контент для этой статьи был подготовлен при содействии отеля Les Roches Rouges.