Лучшие вбрасывания на высоте
Альпинизм имеет долгую историю, полную споров и соревнований. Великие горы мира также входят в число его величайших сцен, на которых герои и злодеи разыгрывают захватывающие драмы, которые захватывают нас, привязанных к земле смертных, с нашей низкой терпимостью к страданиям. Когда первый председатель Международного олимпийского комитета (МОК) барон Пьер де Кубертен вручил золотую медаль по альпинизму британской экспедиции на Эверест 1922 года, он приветствовал их «абсолютный героизм от имени всех народов мира». Хотя олимпийские медали больше не вручаются, элитные альпинисты остаются нашими послами на высоких местах.
Смотря снизу, мы плачем, когда случается трагедия, аплодируем, когда поднимаемся на новые вершины, и радуемся, когда возникает старомодное соперничество. Мы празднуем их, потому что они доводят человечество до предела своих возможностей и, поступая так, снова и снова меняют их определение. Вот наши шесть фаворитов.
Жорж на Эвересте
Торговые рекорды.
Когда в 1920-х годах началось британское наступление на Эверест, Джордж Финч и Джордж Мэллори возглавили список Королевского географического общества как свои лучшие ледяные люди. Мэллори был известен скалолазанием, но Финч в целом считался лучшим альпинистом на льду. И все же Финч по необъяснимым причинам был оставлен позади в разведывательной экспедиции 1921 года из-за туманных отчетов врачей, утверждающих, что «нет альтернативы по медицинским показаниям». Однако они не нашли причин сдерживать его в следующем году, и Финч присоединился к Мэллори и Эдварду Нортону для второго нападения.
Финч был стойким и одиноким сторонником использования дополнительного кислорода для восхождения на вершину - прагматичный подход, который его английские товарищи по экспедиции считали неспортивным и несправедливым. Нортон, его предполагаемый партнер по восхождению, не одобрил этого и вместо этого присоединился к Мэллори для восхождения на вершину. Однако Финч не отступал и нанял нового партнера по имени Джеффри Брюс, транспортного офицера экспедиции с нулевым опытом альпинизма, вместе с непальским военным эскортом по имени Теджбир, который также никогда не лазил. Тем временем Мэллори, Нортон и их команда боролись на рекордную высоту в 8 200 метров, прежде чем изнеможение заставило их отступить. Финч и его люди предприняли собственное нападение с кислородными установками. Сильный шторм вынудил их провести ночь без еды на высоте 7 770 метров, но кислород согревал их. На следующий день Теджбир рухнул и спустился в изнеможении, в то время как Финч и Брюс поднялись на новую рекордную высоту в 8,360 метров. Финч был уверен, что они могли бы подняться на вершину при лучшей погоде.
Когда Мэллори увидел, что они вернулись невредимыми, он с энтузиазмом принял дополнительный кислород и возглавил команду на третьем восхождении, которое закончилось катастрофой на Северном седле, когда лавина унесла семь тибетских носильщиков в глубокую трещину. В отчете об экспедиции указывалось, что непревзойденный опыт Финча на снегу и льду, возможно, уводил альпинистов от опасных условий, если бы он был там.
Но Финча не пригласили в следующую экспедицию 1924 года под руководством Нортона, который отказался идти с ним. Финч был австралийцем, и англичане хотели, чтобы на вершине был один из них. Мэллори доверял Финчу и сначала отказался покорить Эверест без своего бывшего партнера по восхождению, но комитет обратился к его национальной гордости и убедил его присоединиться. Некоторые предполагают, что если бы Финч участвовал в этом восхождении, Эверест, возможно, был бы неопровержимо взошел на 30 лет раньше, оградив Финча от его давней безвестности, а Мэллори и Эндрю Ирвинов - от смерти.
Гранд Тетон Норт Фейс
Пауль Петцольдт украл первое восхождение Фрица Висснера.
10 августа 1936 года подвижный немецкий альпинист по имени Фриц Висснер был готов взойти на непокоренную северную стену Гранд Тетон высотой 13 777 футов в Вайоминге. Двумя неделями ранее он объявил о своем первом восхождении на канадскую гору Ваддингтон высотой 13 260 футов, которая когда-то считалась непреодолимой, и стремился еще больше укрепить свою репутацию. Висснер попросил гида Тетон Пола Петцольдта дать информацию, прежде чем ограничить свой маршрут и разбить лагерь для штурма на следующее утро. Петцольдт понял, что задумал Висснер, и поспешил разбудить своего брата Элдона и партнера по восхождению Джека Дарранса, чтобы той ночью начать восхождение и опередить Висснера на престижной вершине. Час спустя они прокрались мимо Висснера, спящего в своей палатке, и, работая всю ночь, к полудню достигли пика, сократив подъем Висснера до неудовлетворительной секунды.
Оскорбленный и рассерженный украденной вершиной, Висснер позже яростно лоббировал против включения Петцольдта в Американский альпийский клуб. В 1939 году, когда Фриц возглавил американскую экспедицию на К2, чтобы попытаться совершить первое восхождение, он отказался допустить опытного Петцольдта в состав слабой команды, что, возможно, привело к смерти американца Дадли Вулфа, первой гибели К2.
Первое восхождение на К2
Удар в спину в итальянской экспедиции.
После Второй мировой войны в 1950-х годах альпинизм был проявлением вопиющего национализма, подпитываемого военными силами. Итальянцы, встревоженные своим поражением в войне, искали возрождения славы, совершив первое восхождение на К2, и соответственно выбрали своего руководителя экспедиции: профессора Ардито Дезио, награжденного альпиниста и геолога, сражавшегося в Первой мировой войне.
Двадцатичетырехлетний Вальтер Бонатти был самым молодым участником экспедиции и, возможно, ее самым сильным альпинистом. Но Дезио выбрал фаворитов и выбрал своего протеже Акилле Компаньони, чтобы попытаться покорить вершину. Бонатти был переведен в группу поддержки с коварной задачей - доставить кислородные баллоны в Компаньони и Лино Ласеделли в Лагере IX, врезанном в гору на высоте 25 900 футов. Но Компаньони необъяснимым образом переместил Лагерь IX на 600 футов выше, где альпинист Бонатти и Хунза Махди, рассчитывавший разделить их палатку, не мог найти их в наступающей ночи. Пара позвала своих товарищей по команде, которые в конце концов зажгли свет и крикнули из темноты, чтобы они покинули цилиндры и немедленно спустились, а затем исчезли. У Бонатти и Махди не было налобного фонаря для спуска, и им пришлось пережить неслыханный открытый бивак на высоте более 26 000 футов. Скорее всего, как утверждали альпинисты, они не слышали криков Бонатти и Махди после обмена из-за сильного ветра. Но Бонатти считал, что Компаньони и Ласеделли спрятались за скалами на высоте 600 футов выше предполагаемого места лагеря IX, чтобы помешать ему разделить их палатку и славу вершины. «Я должен был умереть», - сказал Бонатти.
Компаньони и Ласеделли достигли вершины на следующий день, но у них закончился кислород, пока они все еще стеснялись вершины. Журналист-альпинист Нино Джильо позже заявил, что Бонатти пытался украсть у них вершину, откачивая кислород из баллонов. Желчный Компаньони подпитывал эту историю, но 50 лет спустя Ласеделли сказал писателю Дэвиду Робертсу, что у Бонатти не было масок и регуляторов, и он не мог их саботировать. Они выбежали, потому что не знали, как отрегулировать баллоны, и слишком быстро использовали кислород. Бонатти больше никогда не лазил с экспедициями, полагаясь только на себя, чтобы совершить несколько смелых одиночных восхождений, которые в конечном итоге принесли ему должную славу.
Серро Торре
Чезаре Маэстри и компрессорный путь.
Альпинисты когда-то считали культовую 10-метровую гору Серро-Торре в Патагонии самой сложной горой в мире. Покрытый инеем гранитный шпиль мешал альпинистам на протяжении десятилетий, пока итальянец Казимиро Феррари и трое других впервые официально не поднялись на него в 1974 году. Но другой итальянец, Чезаре Маэстри, прославился своими более ранними попытками обмануть гору вместе с множеством альпинистов, которые стремились подняться на вершину - первого восхождения и, сделав это, буквально изменило лицо восхождения на Серро Торре. Маэстри впервые заявил, что совершил восхождение с австрийцем Тони Эггером и итальянцем Чезарино Фава в 1959 году, но вернулся без веских доказательств - Эггер снесла лавина вместе с его камерой. Другие команды назвали его блефом (на вершине горы не было обнаружено никаких веревок или оборудования), даже когда он насмехался над ними, а альпинист Роландо Гариботти в конце концов опубликовал исследовательское эссе в 2004 году - 30-й годовщине официального первого восхождения под названием «Открытая гора». », В котором он представил убедительные доказательства против утверждений Маэстри.
Но в то время Маэстри было недостаточно просто поддерживать свою басню. Одиннадцать лет спустя, в 1970 году, он попытался навсегда утихомирить скептиков новым натиском на достоинство Серро Торре в новой попытке саммита. На этот раз он протащил 200-фунтовый воздушный компрессор, работающий на газе, вверх по гранитной стене и закачал 400 постоянных болтов в поверхность Юго-восточного хребта, которые он использовал, чтобы медленно продвигаться к вершине в пределах 150 футов. Однако твердый иней победил его, и он так и не взошел на вершину. Болты и компрессор, оставшиеся свисающими на стене, вызвали споры среди альпинистов, многие из которых были возмущены вопиющим неуважением к ныне испорченной вершине. Другие сочли это классическим маршрутом, который дает шанс подняться на вершину большему количеству альпинистов. Рейнхольд Месснер ответил страстным эссе, адресованным Маэстри, под названием «Убийство невозможного», в котором он оплакивал загрязнение чистого альпинизма. Последовали десятилетия дебатов. Затем, в январе этого года, 40 лет спустя, альпинисты Хайден Кеннеди и Джейсон Крук срубили 120 болтов на пути компрессора, чтобы сделать его бесполезным, возможно, самым эффективным критиком тактики Маэстри.
Райнхольд Месснер и Ежи Кукучка
Гонка за корону Гималаев.
В 1983 году, покорив девять вершин высотой более 8000 метров недавними восхождениями на Канченджангу и Гашербрум II, легендарный альпинист Рейнхольд Месснер заявил о своем намерении захватить все 14 8000-метровых вершин мира. Поляк Ежи «Юрек» Кукучка с энтузиазмом принял подразумеваемый вызов. Он уже покорил три вершины, включая Эверест и одиночное восхождение на Макалу, и ответил еще тремя вершинами и агрессивным двойным хет-триком в 1985 и 1986 годах, в результате чего его общее количество достигло 12.
Но Месснер не сидел сложа руки. Он даже провел вместе скоростные восхождения на Гашербрумы I и II, не возвращаясь в базовый лагерь между двумя вершинами, которые он уже отметил в оценочной карточке. Кукучка был ниже Манаслу с двумя оставшимися вершинами, когда он услышал новость о том, что Месснер завершил успешные заявки на Макалу и Лхоцзе и одержал победу в 1986 году. Кукучка телеграфировал Месснеру поздравительное послание с этим подвигом, а затем прервал два последних восхождения, 26 545-футовая Аннапурна и 26289-футовая Шиша Пангма в следующем году. Он был вторым, кто поднялся на Корону Гималаев, но сделал это за восемь лет, до Месснера 16, используя ручное снаряжение и бывшую в употреблении одежду. Девять восхождений на Кукучка были первыми маршрутами, четыре - зимой. Месснер тем временем совершил несколько одиночных восхождений, включая одиночный набег на Эверест, без кислорода (как обычно), который Кукучка требовал для этой горы.
Вместе их подвиги в гонке на вершину мира считаются одними из величайших в истории альпинизма, и позже они были награждены серебряными медалями за достижения на Играх в Калгари в 1988 году, что стало последним олимпийским символом альпинизма.
Эдурне Пасабан и О Ын-Сун
Битва за Королеву 8000-метровых вершин.
Первоначальные отчеты назвали кореянку О Ын-Сун первой женщиной, покорившей все 14 из 8000-метровых пиков мира, когда она взошла на 26 545-футовую Аннапурну в Непале в апреле 2010 года. Она и ветеран баскского альпиниста Эдурне Пасабан соперничали. за эту корону в ожесточенной десятилетней гонке, в которой участвовала третья альпинистка, австрийка Герлинде Кальтенбруннер, которая отстала, когда Пасабан взяла на себя 14-ю вершину на Эвересте в мае 2010 года, всего через три недели после предполагаемой победы О.
Но споры разгорелись вокруг фотографий О, сделанных в мае 2009 года с самой высокой горы Индии, Канченджанги высотой 28 169 футов. Пасабан и несколько других альпинистов на вершине в то же время настаивали, что фотографии были сделаны примерно на 500 футов ниже вершины, где они показывают О, стоящего на голой скале, а не покрытую снегом вершину, на которую взошли другие альпинисты. По крайней мере, один из корейских шерпов сказал, что О не удовлетворила свою заявку. Когда его настаивали, О признала, что, возможно, остановилась на несколько метров из-за непогоды, но настаивала на своем заявлении. На пике не было четкого маркера. В конце концов, Элизабет Хоули, заведующая Гималайской базой данных, библией восхождений, отметила восхождение на Канченджангу как «спорное», неофициально передав корону Пасабану.