Наш гид, Дом Фюмо, не собирался оставлять что-то столь важное позади.
Когда мы собрались, чтобы покинуть Delia, домашний ресторан рядом со знаменитым пограничным переходом, Дом налил еще одну порцию жидкого шоколада.
Возможно, в тот день он набирал калории, чтобы покорить тропу впереди - судорожный подъем к безымянному переходу из Италии обратно в Швейцарию на высоте около 8 200 футов (2 500 м).
Дом очень хотел показать нам потрясающие виды здесь, в стране, где собаки сенбернара до сих пор гуляют по маршрутам, которые зимой засыпаны глубоким снегом.
Через полчаса несколько человек из нашей группы повернули назад. Дом собрал остальных в высотной толпе, пока горный козел пасся на скале к северу от нас. Пришло время регулировать наш темп и идти по пути горных проводников: не слишком быстро, не слишком медленно, когда мы поднимались к Lac des Fenetres (Окно-озеро).
Короче говоря, правильный темп, чтобы наше дыхание слилось с чудом Шангри-Ла на юго-западе Швейцарии.
Долгая прогулка
Я оттолкнулся от оживленного отдела новостей в Массачусетсе, чтобы прогуляться. Долгая прогулка, разбитая на кусочки разговорами с новыми друзьями и тарелками хорошей еды. Я обнаружил, что этот недельный переход был всем, на что я надеялся, из одного конца Швейцарии в другой.
Мы путешествовали через самое сердце Альп, останавливаясь в местах, где путешественник в правильном настроении может успокоить шум повседневной жизни, отправившись в величие земли, которая все еще верит в ее опору..
Зашнуруйте эти ботинки
Я начал свой день вОрсьер, деревне, которая служит идеальным базовым лагерем для поездок по Пэи-дю-Сен-Бернар. Поезда из Цюриха доставили меня сюда двумя простыми пересадками, последняя после обеда и прогулки поМартиньи, небольшому коммерческому городу с огромной приверженностью искусству.
Мартиньи находится в западной части региона Вале, сердце швейцарского виноделия. Небольшие поиски обнаруживают скульптуры Генри Мура, Жоана Миро и Александра Колдера. Прошлым летом здесь открылсяновый музей, посвященный истории собак породы сенбернар. И если после этого вы умираете от жажды новых историй о собаках, загляните вфонд, который заботится о них
Давайте проясним: хайкеры здесь не ради шумихи. Орсьер - это город, который находится между пунктами назначения, для тех, кто больше всего интересуется покупками. Но он находится на пороге сказочных пешеходных экскурсий, а зимой - комплекса маршрутов для прогулок на снегоступах, которые постепенно расширяются и в настоящее время являются крупнейшими обозначенными маршрутами для прогулок на снегоступах в стране. Сеть обозначенных троп достигает 85 километров и продолжает расти.
Уход за поленницами
Чтобы стряхнуть остатки реактивного мозга, я оставил дремлющего друга в отеле «Терминус» и отправился на ближайший альпийский склон. Хотя был уже почти октябрь, городские сады все еще были полны овощей позднего сезона. Пути проходят везде. Домовладельцы собирали поленницы, пока школьники шли домой пешком.
Летом самки коров сражаются лицом к лицу за территорию, когда впервые оказываются в высокогорном альпенаже. Вооружившись здравым смыслом и картой, у дневных туристов есть много вариантов, поскольку они настраиваются на более суровые восхождения. Я миновал нижние пастбища черного рогатого скота геренсов, одинаково известного своими большими колокольчиками (каждый разного размера и тона) и свирепостью.
Когда солнце опустилось, я проложил маршрут домой и несколько минут лежал на лугу, наблюдая, как горные хребты Катони (8 524 фута - 2 598 м) освещаются над деревней.
Чтобы разогнать кровь на следующее утро, я присоединился к Клоду-Алену и Жилю, двум предприимчивым смельчакам, управляющим компаниейКаньон без ограничений, чтобы совершить рэп-прыжок вниз с обратной стороны плотины Туля, всего в нескольких километрах от перекрестка Сен-Бернар.
Однажды пристегнувшись к одному из их специальных ремней, похожих на фартук, я отправился на прогулку - скольжение по воздуху - вниз, эквивалентное 40-этажному зданию.
В Орсьере, если правильное питание - это ваша месть, лучший выбор - ресторанLes Alpes, которым управляет семья шеф-повара Жана-Мориса Жори и обладатель звездного рейтинга. в гиде Мишлен. Для проживания попробуйте отель в ресторане илиHotel Terminus, с его удобным расположением, как следует из названия, в конце железнодорожной линии.
Долина далеко на востоке, туристы могут окопаться на бесчисленных тропах, ведущих из Вербье, популярного горнолыжного курорта. В качестве зимней площадки Вербье использует осенние линии четырех разных долин, предлагая дни или недели разнообразия.
Стартовая площадка Вербье
В другие сезоны те же самые долины изрезаны тропами, ведущими туристов высоко в Валь-де-Бань, еще один из зеленых пальцев, уходящих в высокогорную альпийскую страну с множеством пешеходных маршрутов.
Один из самых популярных походов начинается сЛа-Шо, который лежит высоко на склоне гор к югу от Вербье на высоте 7 415 футов (2 260 м) и достигается на лифте. Оттуда примерно шестичасовой поход приведет туристов к природному заповеднику Верхний Валь-де-Бань и перевалу Термин.
Путешествие заканчивается в деревне Фионней. Оттуда путешественники садятся на автобус вниз по долине до Ле-Шабль и обратно в Вербье на лифте.
Являясь спортивным направлением, Вербье также предлагает острые ощущения, которые могут соблазнить тех, кто любит чувствовать, как горят их мышцы. Летом и осенью вид на Вербье обычно включает в себя парапланеристов, спускающихся по петлям, как ленивые ястребы. Единый источник информации о таких вариантах:Verbier Sport.
В перерывах между походами мы проверили равновесие, пробежав несколько собственных петель на небольшой высоте по «подвешенной тропе» - веревочному курсу в парке Медран, расположенном на поляне на окраине города. Верхний уровень трассы включает в себя несколько приличных зиплайнов, но в целом лучше всего подходит для начинающих.
Чтобы ощутить другой вкус жизни на тропе, мы отправились на восток от Сиона, через Сьер и далее в преимущественно немецкоязычную часть Швейцарии. Мы поднялись на бортЛедникового Экспрессав Бриге и проехали через захватывающую альпийскую местность в регион Граубюнден, исток Рейна, самой длинной реки Европы.
А потом они заговорили по-немецки
В деревне Дисентис, возвышающейся над одним относительно тихим берегом Рейна, можно совершить пешие прогулки в любом направлении. Дисентис и десятки не менее прекрасных соседних городков расположены среди тысячи пиков, в складках пересеченной местности, усеянной озерами и расколотой долинами.
Неудивительно, что альпинизм здесь - это многовековой образ жизни. Наряду с природной красотой Дисентис имеет духовный центр: бенедиктинский монастырь, построенный в 17 веке. Он остается жизненно важным и сегодня и является домом для около 50 монахов.
По совету гида я пошел по тропе, которая привела меня мимо монастыря и вдоль участка Рейна. Одна замечательная вещь в пеших прогулках здесь - это то, как тропы вплетаются в деревни и выходят из них. Тропа привела меня вдоль пастбищ к деревушке Кавадирас, где я остановился, чтобы выпить чашечку кофе впансионе Pign Padua, которым управляет семья Хесс Уилсон.
Хорошая карта предлагала несколько маршрутов обратно в Дизентис. Я прошел относительно ровный участок через крошечное поселение Дисла, мимо остатков того, что оказалось танковым заграждением времен Второй мировой войны.
Шеф-повар отеляОтель Альпсу согрел нас в тот вечер одним из местных деликатесов: капунами, гриссонским блюдом, приготовленным из мяса и листьев календулы. За вином Сандра Били, один из наших местных гидов, предложила ускоренный курс мелодичного местного языка, ретороманского, на котором до сих пор говорят около 60 000 швейцарцев.
Позже мы поднялись по крутой улице Виа Альпсу, чтобы выпить на ночь в Куканье, отеле, битком набитом молодыми швейцарскими мужчинами, отдыхающими в форме после дневных военных работ.
Чтобы окончательно ощутить вкус жизни на лесной опушке, мы проехали через столицу региона Кур и поднялись по железнодорожной ветке до очень стильного курортаАроза, здесь находится спортивный отель Valsana и множество спа-салонов и отелей. Центр города Арозы находится в тени Вайсхорна (8 704 фута - 2 653 м) и в конце долины Шанфигг. В межсезонье в Арозе царит ощущение заброшенности, которую вытаптывают несколько метров снега.
Чтобы показать себя достойным, мы прогулялись по бесплодным склонам (была еще осень) и покатались с горки на местном велосипеде, двоюродном брате скутера. Водитель автобуса, которого чуть не сбил один из нас, вероятно, все еще качает головой.
Отправляемся в Альпы
Приключения в Швейцарии случаются на каждом шагу.
Пэи-дю-Сен-Бернартуристический офис, которым руководит Дом Фюмо, является лучшим источником советов для длительных поездок в горы. Наш поход через Лак-де-Фенетрес, на вершине Валь-Ферре, был всего лишь откусыванием возможных маршрутов. Хорошее планирование поездки жизненно важно.
Хотя прогулки можно легко завершить в сумерках возле теплого отеля, маршруты уводят туристов вглубь страны, огибая пики и пересекая ледники.
Шестидневная прогулка, называемая Tour Du Saint-Bernard, проходит вверх по долине от Орсьера через знаменитый перекресток в Col Du Grand Saint-Bernard, который посещают влиятельные люди от Ганнибала до Карла Великого и Наполеона.. Он продолжается полукруглым днем вокруг горы Шефьер в Италии, а затем возвращается на север через Гранд-Коль-Ферре и Ла-Фули.
По пути туристы преодолевают шесть долин и проходят через природный заповедник Комб-де-л’А, где обитают популяции серн, оленей и косуль.
Самая интригующая длинная прогулка, которую я не успела опробовать, это восьмидневный поход из Шамони во Франции в Церматт в Швейцарии. Несмотря на то, что он проходит через Альпы, маршрут находится на средней высоте. По ходу ходьбы многие прошли его раньше.
Горный перевал служил не только генералам и их армиям. Via Francigena, как ее еще называют, была основным маршрутом паломничества в средневековом христианстве. В 1994 году он был назван европейским культурным путем.
Путешествие погружается в Италию после пересечения ледника Мон-Коллон, а затем заканчивается подходом к южному склону Маттерхорна (14 688 футов - 4 477 м).
Размещение для всех длительных поездок в отелях, горных хижинах или кемпингах - все по договоренности.
Дни вина и сыра
После нескольких дней прогулок, рэп-прыжков и прочих удовольствий на свежем воздухе мы сбежали в Вале - за гастрономическими приключениями. Однажды утром в красивом мини-мегаполисе Сионе мы собрали виноград под палящим солнцем, которое делает Рону равнинной (в среднем 280 солнечных дней в году), так подходящей для виноделия.
Виноград, который мы собрали, предназначался для великолепногопровин-Валеоперации, 75-летнего кооператива. Компания закупает виноград у более чем 5 000 производителей в регионе, простирающемся от Женевского озера на восток до Сьерра, где у компании есть основные производственные мощности.
В тот день, когда мы побывали, производители подъезжали к невзрачному зданию, их оси стонали от винограда.
Накануне мы смогли собрать воедино кусочки швейцарского сырного пазла в Laiterie Centrale d’Evolene, еще одном сельскохозяйственном кооперативе. В этом сыровар по имени Мишель Метрайе из деревни Лез-Одерес принимает поставки молока с альпийских сыроварен.
После месяцев бережного ухода и регулярного мытья из него получаются идеальные маленькие колёсики сыра раклет. В дегустационном зале на цокольном этаже нас угостили обедом из вяленой говядины и раклетом, согревающим национальным обедом из расплавленного сыра, который подается с вареным картофелем и корнишонами.
Поездку в Лез-Ходерес, расположенный в узкой долине к югу от Сиона, можно легко совместить с походами по региону, который находится на северной стороне региона Церматт. В Сионе мы остановились в отеле Europa, современном отеле на 65 номеров, расположенном в нескольких минутах ходьбы от старого города Сиона, где расположено больше магазинов и кафе, чем казалось возможным для его размера
С педальным приводом во Флимсе
Одной из главных приманок во Флимсе, Лааксе и Фалере, в районе Граубюнден, была перспектива кулинарной тропы. Гонщики проедают свой путь через велосипедную поездку. Общины расположены на плато примерно в 1000 ярдах над Рейнским ущельем в драматическом ландшафте, сформированном массивным оползнем 10 000 лет назад.
Путешествие, которое мы выбрали, привело нас к большой петле через густые леса вокруг Флимса. Маршрут проходит через ущелье Руинаулта, известное как Гранд-Каньон в Швейцарии. Есть справедливость в том, чтобы работать ради своих калорий, но здесь предложение смягчается типом доступных велосипедов.
Однажды поздно утром мы отправились верхом наFlyer Electroвелосипедах, оснащенных моторами, работающими от аккумуляторов. Устройства обеспечивают механическую помощь всякий раз, когда гонщик добавляет мощность и примерно удваивает свою мощь.
За 39 швейцарских франков кулинарный маршрут «Лес и вода» позволяет нам поужинать ячменным супом или вяленым мясом на нашей первой остановке, в ресторане под открытым небом под названием Panorama Salums. Затем мы ехали еще час или больше через пышный лес к замечательным тарелкам грушевых и картофельных равиоли в Коннектикуте. Мы завершили его теплыми блинами в маленьком ресторанчике в поле над озером Креста.
Тропа предназначена только для летних и осенних приключений и проходит с июня по середину октября.
Ларри Парнасс - бывший управляющий редактор Daily Hampshire Gazette в Нортгемптоне, штат Массачусетс. Сейчас он обозреватель Berkshire Eagle в Питтсфилде, Массачусетс.