Если бы не выбоины, кавернозные ямы, замедляющие нас по дороге вХониару на Соломоновых островах, я мог бы пропустить знак на дереве, «Коттедж с видом на дельфинов».
Но Эндрю, наш гид, заметил это мгновенно.
«Привет, это Гайас Тохабеллана», - сказал он, махнув рукой коренастому темнокожему мужчине в мятых шортах, линялой футболке и шлепанцах. «Он работает здесь, наГуадалканале. Давай, давай поздороваемся».
За бунгало двое подростков Гайаса бездельничали на столе для пикника, играя со своим домашним какаду. Позади них пляж спускался к проливуЖелезное дно,кладбищу времен Второй мировой войны, где покоятся более 50 американских и японских кораблей. На горизонте мерцал остров Саво.
Пару минут двое мужчин болтали, говоря на пиджине так тихо, что я не мог разобрать слов. Затем Гайас повернулся ко мне, и мы обменялись рукопожатием.
Из Америки?
“Ты из Америки!” - сказал он, переходя на английский и закуривая. "Вам здесь нравится? Вы были в Гизо и видели красивые коралловые рифы?
Мой дед был береговым наблюдателем во время Второй мировой войны, можно сказать, шпионом, сообщая американцам о передвижениях японцев. Он наблюдал за битвой на острове Саво прямо отсюда».
Имя и рукопожатие являются обязательными на Соломоновых островах, к западу от Самоа, в южной части Тихого океана. Быть американцем тоже считается, особенно на Гуадалканале, где 5 800 американцев были убиты или ранены в битве за победу над вторгшимися японцами.
«Мы известны двумя вещами», - сказал Эллисон Кайер из туристического офиса, когда мы с моим партнером Стивом встретились с ним за обедом в кафе Lime Lounge в Хониаре. «Для мест сражений и для подводного плавания с аквалангом. Мы думаем, что пришло время рассказать историю островной жизни на суше».
922 острова
Непростая задача. Островитяне, в основном меланезийцы, разбросаны по 347 из 922 островов страны.
Хотя все говорят на пиджине (упрощенной форме английского языка), они также говорят на одном из 75 различных языков страны. Некоторые островитяне занимаются фермерством; некоторые работают на правительство.
Некоторые носят травяные юбки и используют ракушки для обмена; другие гордятся тем, что среди их предков есть охотники за головами. Несколько собственных скоростных лодок, но большинство плывут к близлежащим островам на моле - выдолбленном каноэ.
Добраться туда было на удивление легко, несмотря на расстояние. Мы вылетели ночным рейсом Fiji Airways из Лос-Анджелеса в аэропорт Нади на Фиджи, в обед в терминале пересели на рейс Solomon Airlines и отправились вХониару, столицу, приземлившись в знаменитом Международный аэропорт Хендерсон.
Покупка SIM-карты
Я взял с собой телефон, поэтому, когда я увидел вывеску, рекламирующую «Tourist Special», SIM-карту со сроком действия 75 минут за 1,30 доллара США, я купил ее, вставил и через несколько минут, заказал гида для экскурсии по городу.
На следующее утро у нас все еще была смена часовых поясов, когда Эндрю, улыбающийся и разговорчивый, подъехал к нашему отелю на блестящем черном внедорожнике. «Все наши машины японские и все подержанные», - сказал он, нахмурившись.
«Мы никогда не получаем новых. А японцы строят эту эстакаду и мостят улицу, и это длится целую вечность, - добавил он, пока мы медленно шли мимо грязных витрин и овощных лавок, переполненных зеленью, дынями, помидорами и кабачками.
«Тот магазин, где все делают покупки, принадлежит китайской компании», - сказал он, кивнув на большой универмаг и продуктовый магазин, такие мы видели в других странах третьего мира, где Китай стремится к экономическому присутствию, которое может привести к заключению более высокооплачиваемых контрактов на добычу полезных ископаемых.
Кровавый хребет
Я искал, чем бы я мог похвастаться - госпиталь, построенный американцами, или колледж, - но мы уже свернули и направились к Мемориальному кладбищу в саду, Американскому военному мемориалу и пляжу Бонеги, известному своими затонувшими кораблями..
- А вот и Кровавый хребет, - сказал Эндрю, подъезжая к холму и припарковав машину на травянистой горке.
Стоя там, представляя себе хаос битвы и солдат, истекающих кровью, но все еще в своих окопах, я чувствовал, как будто я гуляю с призраками, возвращаюсь, чтобы снова посмотреть на сонные поля фермы внизу и океан позади.
На второй день путешествие, получившее прозвище «Соломоновы острова 101», началось с полета на север к аэродромам в Гизо, на острове Гизо (sic) и Мунда, на Новой Джорджии, оба в Западной провинции, ворота в богатство природы: экваториальные тропические леса, вулканические горы, голубые лагуны и песчаные пляжи.
Курорт толстяков
В ожидании шофера и моторной лодки мы отправились, скользя над мерцающей голубой лагуной, к курорту Fat Boys, крытому пальмами домику с системой «все включено».
Построенный на сваях над водой, его 200-футовый пирс соединял его с пятью гостевыми бунгало со стенами из бамбука, расположенными на берегу.
Наш базовый лагерь на три дня, это была короткая поездка для посещенияострова Кеннедичтобы увидеть, где лейтенант Джон Кеннеди и его экипаж PT109 выплыли на берег и спрятались за японцем судно потопило их корабль. И это было достаточно близко к группе коралловых рифов, идеальное место, чтобы провести пару часов, подводное плавание, а затем пикник с жареными лобстерами на крошечном островке..
«Поднимающийся океан смывает остров», - сказал Сэм, капитан лодки, объясняя, почему одно из островных деревьев, его корни у кромки воды, казалось, умирали. «Раньше люди думали, что деревья больны, - сказал он мне. «Теперь они знают, что это глобальное потепление».
Рыночный день в Гизо
Пятница была рыночным днем в Гизо, и атмосфера вечеринки распространилась по крошечной гавани, когда семьи в земляных каноэ причаливали к набережной, покупатели с пакетами продуктов толпились в проходах, монеты переходили из рук в руки, продавцы приветствовали своих друзей и старушек сидел в тени.
Все улыбались, спрашивали, откуда мы и фотографировались.
Орехи нгали - святой Грааль закусок здесь, на островах, - были в сезон, поэтому я запаслась полдюжиной пакетов со сложенными листьями.
Зеленые листья таро конкурировали со скользким шпинатом (Малабарский шпинат), фиолетовыми бананами, морковью и орехами бетеля, доступной заменой кофе или сигарет.
“Какие они на вкус?” Я спросил пожилого мужчину с красными деснами и глазами (подсказка), который предложил мне место в тени. - Они расслабляют тебя? Я осмелился спросить.
“О, нет, они дают вам энергию!” - сказал он, улыбаясь, показывая мне, как он сложил орех и лист вместе с щепоткой гашеной извести (пепел от сожженных моллюсков). «Один или два из них, и я хочу вставать и работать весь день».
В Мунду
На следующий день мы вылетели в Мунду, нашу базу для посещения одного из затонувших кораблей региона и островов, когда-то занятых охотниками за головами. Заселившись в отельAgnes Gateway,на набережной, нам выделили крошечный коттедж, чистый, скудно украшенный и рекламируемый для туристов и дайверов.
Записываясь на экскурсию на знаменитыйОстров Черепа,мы встретили капитана лодки Билли Кере, 30-летнего и дружелюбного; «Я потомок клана охотников за головами Ровианы», - сказал он нам, направляя лодку к глубоководью, где мы 40 минут преодолели приближающиеся волны, прежде чем достигли острова.
Крошечная куча камней и одно дерево, Остров Черепа достаточно большой и достаточно мрачный, чтобы вместить группу каменных алтарей, заваленных рядами древних черепов, жертв давних битв.
«Не волнуйтесь, охотники за головами ушли», - посмеиваясь, сказал Билли. «Сегодня все о любви». Он сделал паузу. «Но не тогда. Если ты согрешил,? Ты бы потерял голову».
Остров Лубария
Направляясь к острову Лубария, ныне являющемуся Национальным заповедником, Билли объяснил, что этот затененный пальмами клочок песка был базой катера, где Кеннеди и его команда находились во время войны.
В сопровождении смотрителя Аты, седовласого старика, который приковылял к нам на помощь, мы осмотрели пустые казармы, осмотрели ржавую пушку и обратили внимание на современный туалет со смывом, единственный на многие мили вокруг..
Затем мы заметили каменный памятник, посвященный президенту Кеннеди.
В этот момент Ата, который живет на этом месте, поспешил обратно в свою палатку, чтобы забрать резной деревянный бюст юного Кеннеди. Установив его на памятник, он сказал, что прячет его под одеялом. «Он был украден и возвращен дважды», - сказал он нам.
По прошествии двух недель мы сели на 16-местный Twin Otter авиакомпании Solomon Airline для обратного рейса в Хониару - неожиданный тур по островам, заливам, коралловым рифам, пляжам, тропическим лесам, вулканам, горам и водопады - я понял, как много мы еще не видели.
Впечатляющие, нетронутые и бесконечно разнообразные Соломоновы острова остаются одним из последних нетронутых направлений (www.visitsolomons.com.sb). Дороги не очень хорошие, особенно по пути в Хониару.
Но выбоины или нет, мы вернемся.