Большинство путешественников приезжают в южную Луизиану в надежде найти гамбо, аккордеоны и, возможно, несколько аллигаторов. Но смесь намного богаче.
Юго-западный регион Луизианы официально называется Акадиана, но когда я сказал людям, что планирую поездку туда, я поймал себя на том, что говорю: «Я еду в страну Каджун». Меня тянуло к наследию региона, и я надеялся отведать каджунской еды, послушать зайдеко, может быть, отправиться на болото. Чего я не ожидал: волнующей природной красоты и уникального сообщества с многослойной историей, которая продолжает процветать и адаптироваться.
Я путешествовал со своей подругой Кэтрин, которая живет в Новом Орлеане. Вместе мы отправились в трехчасовую поездку в приход Лафайет, который ежегодно принимает около 3 миллионов человек. Здесь, в центре Акадианы, проходят еженедельные концерты Rendez-vous des Cajuns, демонстрирующие местную музыку, основанную на скрипке и аккордеоне, и культурные мероприятия, такие как Festivals Acadiens et Créoles.
Канадцы составляют самую большую группу иностранных посетителей, что вполне логично. Слово Cajun является англизированным Acadien, французской католической этнической группой, которая в 18 веке была изгнана из восточной Канады британцами в результате того, что стало известно как Le Grand Dérangement или Великий переворот. Тысячи людей оказались в заливе католической франкоязычной Луизианы.
Нашей первой остановкой был Вермилионвиль, на окраине города Лафайет. В этом музее живой истории представлены группы, проживавшие вдоль Байу-Вермилион в конце 18-го и 19-м веках. В здании старой школы мы с Кэтрин были удивлены, увидев на доске повторяющуюся строчку: «Я не буду говорить по-французски на территории школы». Очевидно, что нынешнее прославление каджунской культуры - это возрождение, ответ на то время, когда это наследие подвергалось очернению. (Английский язык был обязательным в государственных школах Луизианы с 1921 по 1974 год, что привело к значительному сокращению населения носителей французского языка к 2010 году). беженцами.
Но хотя акадский опыт - важная история, это еще не вся история. Посторонние часто смешивают каджунскую и креольскую культуры (и кухни) Луизианы, и это правда, что определения могут быть скользкими. В Луизиане термин креол относится к «детям колоний» - потомкам тех, кто жил в этом районе во время европейского колониального правления. Вермилионвиль - это место с множеством историй: коренных американцев, французов, испанцев, западноафриканских народов.
«Академики не появлялись здесь до 1764 года», - сказал нам Д'Джалма Гарнье III, креольский музыкант из Вермилионвилля. «Люди думают, что гамбо - это каджун», - добавил он. «Это из Сенегала! Гамбо происходит от западноафриканского слова, обозначающего бамию». До европейской колонизации Луизиана была домом для более чем дюжины племен, в том числе читимача и чокто. Французы привезли порабощенных африканцев, которых заставляли работать на полях индиго и табака вместе с пленными коренными народами. Были ли они там по своему выбору или по принуждению, каждая группа добавляла в Луизиану свои собственные традиции, создавая что-то совершенно новое - или, как выразился Гарнье, креолизируя.«Мне нравится распространять наш креолит», - сказал он, наигрывая креольскую мелодию с «чисто карибскими африканскими» корнями.
Как и креольская музыка, остальная часть нашего путешествия была частично импровизирована. Мы прокатились на аэроглиссере по старице, подписав отказ, снимающий с наших гидов ответственность за действия комаров, аллигаторов и азиатских карпов, которые имеют свойство выпрыгивать из воды прямо к вам на колени. Что меня поразило даже больше, чем рыбу в воздухе, так это безмятежная красота болота Атчафалайя - крупнейшего водно-болотного угодья страны, расположенного между Лафайетом и Батон-Руж. Звук хлопанья предупредил нас о присутствии белых цапель, их полет вызывал рябь в отражении кипарисов в воде.
Пышная природа снова окружила нас в Rip Van Winkle Gardens, 15 акрах полутропического парка на берегу озера Пеньер, в получасе езды к югу от Лафайета. Дом для розовых колпиц, белых цапель и павлинов, а также дом 1870 года в стиле пароходной готики, построенный для Джозефа Джефферсона, актера, который прославился, путешествуя по стране в экранизации истории Рипа Ван Винкля. На самом деле сады расположены на острове Джефферсон, который вовсе не является островом, а является одним из пяти соляных куполов, насыпей минералов, выпирающих из осадочных пород, примыкающих к берегу озера. Некоторые из них образовали ловушки для нефти и природного газа, а в 1980 году соляная шахта под островом Джефферсон рухнула после того, как ее проколола буровая установка Texaco. Дом Джефферсона был пощажен, но когда озеро Пеньер влилось в пробитую шахту, оно превратилось в водоворот, поглотивший другой дом, недавно построенный на его берегу. Сегодня стоит только труба дома, скорбно возвышающаяся над водой.
Следующим вечером, в среду Cajun Jam в салоне Blue Moon Saloon в Лафайете, скрипачи и аккордеонисты аккомпанировали двадцатилетней женщине, поющей по-французски, когда Кэтрин приняла приглашение пожилого джентльмена на танец. Он оказался инженером, приехавшим сюда в 1970 году на работу в Morton S alt, и помнит тот день, когда рухнул купол. Это было одно из немногих совпадений, которые заставили меня почувствовать, что Акадиана - это место, где прошлое на два шага ближе к настоящему.
Последний день мы провели на байдарках среди тупело и кипарисов на озере Мартин в сопровождении Жанны де Клуэ, основательницы туров Duc in Altum и философа-гребца, который верит в целебную силу природы. «Это своего рода служение», - сказала она о сопровождении каякеров. «Вы выводите людей в Творение и видите, как они отдыхают». Пока мы гребли, она показала нам аллигаторов, белых цапель и утиных жалюзи, а затем указала на наклонившийся кипарис, образующий своего рода арку. "Я называю это воротами тории озера."
Он напоминал ярко-красные и совершенно настоящие синтоистские ворота, которые мы видели в Садах джунглей на острове Эйвери, другом соляном куполе примерно в часе езды к югу от Лафайета. (Он наиболее известен тем, что здесь находится фабрика Табаско. Тории ведут к 900-летнему Будде, подарку отпрыску острого соуса Эдварду Эйвери Макилхенни в 1936 году.) «Когда вы проходите через тории, - сказал деКлуэ, - вы отпускаете что-то, что тяготило вас».
Раз в год деКлуэ помогает провести евхаристическую процессию лодок вдоль близлежащего залива Тече, посвященную Успению Пресвятой Богородицы. Акадиана глубоко привязана к католической вере своих французских предков, и тем не менее древний Будда здесь тоже чувствует себя как дома. Мы приехали, чтобы узнать историю одного народа, а вместо этого открыли нечто более важное: везде, куда бы мы ни пошли, и каждый, кого мы встречали, был живым воплощением creolité этого региона.
Каджунская страна, которую стоит увидеть
Где остановиться
Проведите ночь в Лафайете, городе с населением 125 000 человек в центре Акадианы. Есть сетевые отели, но нам понравился Maison Madeleine, ориентированный на еду, недалеко от города. Не пропустите бар «Иисус» - место для коктейлей, заполненное католическими иконами, которое занимает флигель на территории отеля. Рядом с островом Эйвери в коттеджах Olive Branch, где когда-то размещались резчики тростника, есть каноэ для гребли на Байу-Тече.
Где поесть и выпить
В Лафайете элегантное кафе Vermilionville предлагает блюда старой школы, такие как крокодил по-дижонски и утиный рулет. Cajun Jam в салуне Blue Moon - это место, где можно побывать по средам. Чтобы попробовать блюда современной каджунской кухни, попробуйте Café Sydnie Mae в Бро-Бридж. Рядом с Эббевиллем, недалеко от острова Эйвери, магазин Suire's Grocery, универсальный магазин с тарелками, известный своим пиканте с черепаховым соусом и пирогами с орехами пекан, является лучшим возвратом.
Что делать
Сады Рип Ван Винкль - увлекательная часть истории острова Джефферсон. Там даже можно снять коттедж и просыпаться под павлинов за окном. Сады джунглей на острове Эйвери известны своими наблюдениями за птицами и дикой природой. Отправляйтесь в залив вместе с компанией McGee's Louisiana Swamp & Airboat Tours, которая предлагает туры на воздушной лодке, моторной лодке и каноэ в сопровождении каджунских гидов. Дюк в Альтуме проводит экскурсии на байдарках для небольших групп и фототуры. Для захватывающего понимания сложного прошлого Акадианы обязательно посетите музей живой истории в Вермилионвилле.