Эол, бог ветра, дал свое имя некоторым островам, где горела кузница Вулкана. Но именно море Посейдона делает Эолийские острова самым божественным морским путешествием.
«Через несколько минут мы приземлимся в аэропорту Винченцо Беллини в Катании», - объявляет пилот по системе громкой связи. Смотрю в окно и вот оно: величественная Этна, самый большой действующий вулкан Европы, на котором еще остались следы зимнего снега.
Его высота, около 3329 метров, уменьшилась более чем на 20 метров за последнее столетие с половиной из-за постоянных извержений.
На моих глазах с его склонов свисает город из плотно застроенных жилых кварталов. Кажется, что жители не слишком заботятся о том, чтобы жить так близко к такому темпераментному соседу,даже сейчас, когда он часто выводит себя из себя в течение многих лет.
Признаюсь, я очень хочу провести здесь несколько дней: Сицилия была главным героем многочисленных глав истории, она приветствовала греков, испанцев, французов, османов и сумел усвоить отпечаток, оставленный каждым жаждущим славы правителем и каждой прожитой эпохой, что объясняет причину его богатого смешения культур, архитектуры и ароматов и его безошибочной индивидуальности.
Пока мы готовимся исследовать город, я понимаю, что только что прибыл в совершенно другую Италию, чем та, которую я знал в других поездках. Ощущение умиротворения, деревенского спокойствия.
Наш друг Санто пообещал показать нам самую большую достопримечательность острова - вулкан-, но он также решает провести нас по окрестности Катания.
Итак, мы встали рано и начали день, направляясь в соседний город на завтрак: Во-первых, аранчини (разновидность рисовых крокетов с начинкой из мяса или сыра), затем чиполлино (луковое слоеное тесто), капучино и вкусный крем. Тем временем мы наблюдаем за неторопливыми приходами и уходами местных жителей.
Далее Санто показывает нам место, где он вырос: район, пострадавший от недавнего землетрясения, в результате которого его дом серьезно пострадал. Настолько сильно, что его семье пришлось временно переехать, пока местный комитет осматривает это место, чтобы решить, достаточно ли безопасно для них жить снова. Санто рассказывает нам, как если бы эта ситуация была чем-то повседневным и привычным.
Мы продолжаем ехать по пейзажам, которые лишают нас дара речи; они кажутся привезенными с лунной поверхности. Странная красота, которая нас окружает, настолько гипнотизирует, что мы даже не осознаем, что достигли пункта назначения, где нас встречает мечтательные виды на огромную долину, полную окаменевшей лавы.
Только в таких местах можно увидеть всемогущую силу природы,и эти впечатляющие и леденящие душу панорамы - урок, который природа выше любого человеческого действия.
Лавовая долина настолько велика, что ее легко можно было бы заполнить сотнями футбольных полей или, в противном случае, построить город размером с Катанию. Тем не менее, сицилийцам, похоже, все равно, и продолжают строить новые жилые кварталы на склонах вулкана, как ни в чем не бывало.
Правильно и то, что такое беззаботное отношение вознаграждается тем, что здесь почва богата минералами и микроэлементами, что позволяет выращивать фрукты и овощи, полные витаминов и вкус и произвести потрясающее вино.
Интересно, четыреста новых кратеров образовались вокруг Этны в результате недавних извержений. Последнее было всего несколько месяцев назад, в апреле, и хотя выброс пепла в некоторых районах был интенсивным, лавы он не произвел; предыдущий, более крупный, в декабре 2018 года.
Эолийские острова, которые образуют своеобразное ожерелье в Тирренском море, наша следующая цель и желание их увидеть для первый раз они держат нас практически в напряжении ночью.
«Изола» в итальянском означает «остров», и, как и во многих других европейских языках, коренное слово придает значение таким английским терминам, как «изоляция» (изоляция)..
Наша страсть к парусному спорту также проистекает из нашего желания убежать от рутины городской жизни и ее суеты, всегда в поисках восхитительного уединения.
На следующее утро мы направляемся к пристани Портороза,одной из самых известных и лучше всего оборудованных пристаней в Италии, расположенной по адресу 38. км к северу от мыса Орландо и в 19 км к юго-западу от мыса Милаццо.
Именно там нас ждет наш парусник Oceanis Beneteau,снабженный всем необходимым на неделю и под нашим флагом., Морская Душа, ожидающая момента, чтобы помахать ей.
Первый порт, который мы посещаем, находится на острове Липари, в 30 километрах от Порторосы. Липари площадью около 37,5 км2 является крупнейшим из семи островов, составляющих архипелаг, и содержит свидетельства существования человеческих поселений, насчитывающих около 6000 лет.
Решили заночевать в порту Пиньятаро, в двух километрах от старого города цитадели, чтобы защитить лодку от волн,то, что было бы невозможно, если бы мы пришвартовались в другом порту, который был ближе, дешевле и без такого же уровня защиты от моря.
У нас есть всего 24 часа, чтобы исследовать Липари и закончить все навигационные и швартовные формальности, поэтому после получасовой прогулки по берегу, мы вскоре оказываемся на подножия городской стены, которая почти сливается с отвесными вулканическими скалами.
Узкая зигзагообразная улочка ведет нас к вершине руин древнего акрополя Сан-Бартоломео. Когда мы идем к ней, видно, что мы находимся в присутствии чего-то величественного: все, что нас окружает, столь же впечатляюще и переносит нас в сцену фильма Висконти или Феллини.
Посетители, приехавшие сюда, должны обязательно исследовать каждый из потайных уголков стены, насладиться панорамным видом на маленькую бухту Марина Корта и рыбацкий порт.
После прогулки мы купили канноло, знаменитую сицилийскую сладость, состоит из рулета жареного теста, наполненного кремом из рикотты с ваниль, цитрусовые, розовая вода или другие ароматизаторы и немного шоколада. Officina del Cannolo, в пяти минутах от собора,- лучшее место, чтобы их попробовать.
На следующее утро, мы наслаждались завтраком на террасе нашего маленького отеля с великолепным видом на порт и старый город. Пока пьем кофе не спеша, любуемся горизонтом и греемся с первыми лучами дневного солнца.
Мы хотим остаться здесь на вечность, но вулкан Стромболи и 40-километровое путешествие под парусом ждут нас.
Подходим к мифическому острову, всего четыре километра в диаметре, с запада. Он возвышается на 925 метров над уровнем моря, а его основание погребено на две тысячи метров ниже поверхности воды, оставляя видимой только треть вулкана.
Примерно в двух километрах к северо-западу находится остров Стромболикио, скала, которая изначально была частью вулкана и которую ласково называют «отцом Стромболи».
Сразу после этого подходим к склону Sciara del Fuoco. Что действительно уникально в Стромболи, так это то, что он никогда не отдыхает, а один из его четырех кратеров извергается каждые пять минут - вот почему вы всегда можете увидеть парящую завесу пепла вокруг него, и моряки часто называют вулкан «маяком Средиземноморья»-.
На острове нет специально отведенного места для стоянки килевых лодок, только мощеная береговая линия с застывшей лавой, которая совершенно недоступна, поэтому делать это можно только на крайнем северо-западе остров, недалеко от пляжа.
Готовясь к началу нашего трехчасового восхождения, мы убеждаемся, что у нас достаточно теплой одежды, длинные носки, туристические палки и фонарик (обувь можно взять напрокат здесь).
Они также дают нам список инструкций и шлем. Стоит взять усиленный рюкзак для хранения всей вашей одежды, которая будет покрыта пеплом, когда вы вернетесь.
Однако все эти формальности забываются, как только мы начинаем восхождение по извилистым тропинкам вулкана, откуда открываются потрясающие виды.
Гид с опытом альпинизма ведет нашу группу в каком-то замедленном движении, где царит тишина.
Тем временем мы не можем перестать фотографировать, пытаясь запечатлеть скорость, с которой пейзаж меняется от одного момента к другому: вы начинаете думать, что вы на Земле, с ее буйной растительностью, солнечным теплом и легким ветерком, и сразу после этого оказываешься на Луне,в окружении кратеров и голых поверхностей, без того, чтобы солнце обрызгивало тебя своими сила.
Наконец, на вершине мы чувствуем, что находимся в открытом космосе, а ветер дует нам в глаза пепел. Важный факт: положите в рюкзак немного мяса аранчини, чтобы перекусить, как только вы доберетесь до первого кратера.
Когда солнце достигает горизонта, все вокруг нас загорается типичным сицилийским оранжевым цветом. Нам еще предстоит пройти 50 метров больше, чтобы добраться до кратеров, и наш гид ведет нас в направлении одной из сторон.
Солнце наконец исчезает за горизонтом, и наступает ночь. Извержение пепла вызывает у нас боль в горле, вызывая кашель. Плотное облако пыли окутывает нас, когда мы видим нечто, похожее на большой светящийся свет.
Секунду спустя, мы становимся свидетелями извержения лавы, разбрызгивающейся во все стороны, и погружаемся в коллективную тишину, чтобы усвоить момент,который мы празднуем спонтанными аплодисментами… Это как стать свидетелем симфонии оркестра!
Стромболи дает нам еще несколько звуков, затем вступает в полную тишину, достойную космоса.
Мы зачарованно наблюдаем за всем, что происходит вокруг нас, и не можем оторвать глаз от кратера. Но нам пора обратно, а два часа ходьбы по вулканическому песку утомительны. Вернувшись на парусник, мы видим цепочку огней издалека и считаем невозможным, что были там всего полчаса назад.
На следующее утро снимаем якорь, чтобы отплыть в сторону Салины с помощью волн рассвета. Мы бросаем последний взгляд на могучий Бергман и остров Росселлини и обещаем вернуться в будущем.
Салина является вторым по величине островом после Липари и образован двумя формирующими его вулканами: Фосса-делле-Фельчи (968 метров) и Монте-дей-Порри (860 метров).
Когда вы приедете в Санта Марина, первое, что вы увидите, это небольшая площадь с кафетерием возле собора. В этом районе важно попробовать Мальвазию, которую семья Таска д'Альмерита делает из собственного винограда, собранного на территории отеля Capofaro -семья выкупил эти земли для сохранения и улучшения инфраструктуры района-, расположенного в северо-западной части острова.
Мы любуемся маяком и направляемся в сторону Птоллары, миновав маленькую деревушку Мальфа. Красота залива стала известна в 1994 году благодаря к фильму Почтальон (и Пабло Неруда), и даже сегодня можно купить всякие сувениры с лицом Массимо Троизи, его режиссер и главный герой.
Вернулись в бухту на следующий день и наслаждались закатом в единственной компании за бутылкой местного белого вина, любуясь последними отблесками света, отражающимися на заднем плане из вод Тирренского.
На обратном пути мы проезжали Вулкан, известный своим специфическим запахом сероводорода и место, где находился бог огня а у циклопов у них была своя кузница, согласно мифологии. Не долго думая, примем грязевые ванны и посетим его термальные источники.
У вас также есть возможность подняться к кратеру вулкана - на высоте 499 метров-, который сейчас мирно спит, с единственным присутствием выдыхающегося пара, ароматом сероводорода и раскаленной лавы, что постоянно напоминает нам о том, что в этом месте пересекаются море и огонь.
Но мы предпочитаем сидеть сверху и любоваться Салиной и Липари издалека. Именно в этот момент мы, наконец, узнаем, почему они известны как «острова ожерелья».
Этот отчет был опубликован в номере 140 журнала Condé Nast Traveler Magazine (лето 2020 г.). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен всем нам для просмотра с любого устройства. Скачайте и наслаждайтесь.