Представьте себе засушливую землю высоко в Индийских Гималаях, высокогорную пустыню, перемежающуюся небольшими участками зелени и миниатюрными деревнями с белыми домами с плоскими крышами, расположенными под крутыми скалистыми склонами холмов и зазубренными заснеженными вершинами. Представьте высокие перевалы, заблокированные снегом и льдом в течение полугода, и разбросанные цветные пятна от развевающихся молитвенных флагов и ненадежно расположенных буддийских монастырей.
Это, должно быть, Ладакх, можете подумать вы, - легендарная гималайская игровая площадка для любителей необыкновенных пейзажей, приключений в дикой природе и духовных горизонтов. Но нет, я говорю о диких долинах Спити и Лахаул, примыкающих к изрезанным западным окраинам Тибетского нагорья и незамеченных тысячами путешественников, стремящихся сломя голову в Ладакх в поисках своего маленького кусочка Шангри-Ла.
Ворота в Гималаи
К югу от Ладакха в штате Химачал-Прадеш Спити и Лахаул исторически больше подпадали под влияние Тибета, чем Индии, и они остаются гораздо менее известными внешнему миру. Путешествие сюда остается одним из величайших приключений в Азии, независимо от того, передвигаетесь ли вы на автомобиле (обязательно 4WD), на трясущихся до костей автобусах или на мотоцикле по одним из самых сложных горных дорог в мире.
Многие путешественники приближаются к Лахаулу и Спити через перевал Ротанг Ла высотой 3978 м, который поднимается к северу от туристического центра Манали - само по себе захватывающее зрелище, которое можно пройти только с мая по октябрь, - но я выбрал более окольный путь. маршрут в регион с востока, начиная с самой известной горной станции Индии, Шимлы. Этот черный ход в Спити пролегал по долине реки Сатледж через округ Киннаур, где горы с каждым километром становились все выше, ущелья все более обрывистыми, а местность все более суровой и сухой.
Культура тоже постепенно меняется от индуистской к буддийской по мере того, как вы набираете высоту и теряете растительность в дождевой тени Гималаев. От места слияния реки Сатледж с рекой Спити дорога бесконечно петляет вверх к деревне Нако - скоплению средневековых домов из камня и сырцового кирпича, расположенных рядом со священным озером на высоте 3660 м над уровнем моря. Судя по буддийской культуре и тибетским чертам лица выносливых жителей Нако, вы, несомненно, достигли Спити.
Я посетил четыре часовни 11-го века Нако Гомпа (монастырь), вглядываясь в тусклый свет на их изысканные тибетские буддийские фрески и скульптуры, прежде чем взобраться на панорамный перевал Нако, в часе езды над деревней. На обратном пути я остановился у приводимого в движение ветром молитвенного колеса, окруженного вереницами разноцветных мерцающих молитвенных флажков. Колесо, вращаясь со скоростью, диктуемой ветром, с каждым оборотом звонило в колокол, словно отмечая течение времени, и здесь, в этом уединенном месте, казалось, что время замедляется каждый раз, когда ветер стихает, и ускоряется, когда дуют более сильные порывы..
Горы, монастыри и магия
От Нако пыльная дорога поднималась все выше в долину Спити, местами извиваясь вдоль бурлящей бирюзово-серой реки, местами цепляясь за высокие скалы. В аккуратной, выбеленной деревне Табо я остановился, чтобы посетить Табо Гомпу, основанную, согласно легенде, в 996 году нашей эры Рингченом Зангпо, «Великим переводчиком» - ключевой фигурой в укреплении власти буддизма на Тибетском плато. Пять из девяти святынь внутри любопытных зданий гомпы с глинобитными стенами украшены выдающимися фресками, написанными одними из лучших буддийских художников своего времени. Центральным элементом является главный актовый зал, Цуглкан, стены которого украшены потрясающими глиняными скульптурами почти в натуральную величину, изображающими 28 бодхисаттв (просветленных существ).
В Табо есть несколько простых, но привлекательных гостевых домов и кафе, и я был рад теплой постели и горячей еде, прежде чем отправиться в Дханкар, где самый эффектно расположенный из всех монастырей Спити прижимается к краю высокая скала, окаймленная эродированными скальными вершинами. В его главном дворе есть чучело козла, висящее над лестничной клеткой, комната, где спал Далай-лама, и пещера для медитации - есть монастыри с большими сокровищами, но виды на слияние реки Спити и ее притока Пин, а также горы во всех направлениях феноменальны.
Походы, проживание в семье и высотные зрелища
Из Дханкара я покатился по долине в Каза, суровую столицу Спити со скромным населением в 1700 человек - не особенно красивое место, но предлагающее, безусловно, лучший выбор мест, где можно остановиться и поесть в регионе. Несмотря на свои небольшие размеры, Каза казалась переполненным мегаполисом по сравнению с другими поселениями в долине.
Если вы мечтаете о месте для треккинга, но опасаетесь логистики похода с палаткой, идеальное решение ждет вас в виде цепочки высокогорных деревень в горах над Каза. Крошечные отдаленные поселения Лангза, Комик и Демул являются домом для нескольких домов с проживанием в семье, предлагающих базовое проживание и питание, и вы можете прогуляться от одного к другому и далее в расположенные ниже Лхалунг и Дханкар либо самостоятельно, либо с местным гидом.. Нет лучшего способа почувствовать образ жизни удивительно стойких жителей Спити в этих суровых горных условиях.
Вернувшись в Каза, я узнал, что монастырь в близлежащем Ки, группа кубических домов и монашеских келий на вершине холма, приближается к кульминации своего ежегодного недельного фестиваля Гутор, отмеченного кружащимися танцами чаам. ламы в масках (тибетские буддийские священники), ритуальная просьба к богам о удаче на год вперед. Это было действительно завораживающее событие, привлекающее жителей деревни со всего Спити, а также большинство туристов, которым посчастливилось оказаться в пределах досягаемости от монастыря. Ламы в разноцветных костюмах и масках кружили по монастырскому двору утром и вечером под звон тарелок, барабанный бой и гудящие песнопения, останавливаясь только для того, чтобы пообедать, который бесплатно подавали всем присутствовавшим..
Главная дорога долины Спити в конечном итоге поднимается к перевалу Кунзум Ла высотой 4551 м, который отмечает конец Спити и начало Лахаул. У подножия узкого спуска вниз к долине Чандра чудесный крюк приведет вас в 13 км к северу к вдохновляюще красивому Чандраталу, ледниковому озеру длиной 2 км, спрятанному среди снежных вершин, чей голубой оттенок постоянно меняется в зависимости от настроения неба. Летом вы можете прервать путешествие на ночь или больше среди безмятежности и тишины в группе сезонных палаточных лагерей.
Отъезд из Спити в Лахаул
Направляясь на запад вниз по долине Чандра, мало что может отвлечь от вида реки Чандра, бурлящей между высокими пиками, усеянными водопадами, низвергающимися с высокогорных ледников, кроме ужасного состояния дороги. После нескольких часов встряхивания, как коктейль, и раскачивания по опасным обрывам, вы в конце концов доберетесь до деревни Грампху с четырьмя хижинами, на перекрестке дороги, соединяющей Манали и Ладакх через Ротанг Ла.
Кейлонг, главный город Лахаула (население: 1150 человек), стоит на склоне холма над рекой Бхага, но большинство из сотен путешественников, прибывающих сюда каждый день летом, устремляются в Манали или Ладакх. Некоторые проводят ночь в Кейлонге или в деревнях чуть дальше по шоссе, чтобы снизить риск высотной болезни, но немногие остаются, чтобы исследовать, поэтому прогулки по долине Бхага с крутыми склонами, где находится несколько живописных и исторических гомп, доставляют удовольствие. что у вас вполне может быть все для себя.
Еще более необычный опыт ждет вас, если вы последуете по долине Паттан, вырезанной объединенными реками Чандра и Бхага, которые устремляются на запад от места их слияния, в 8 км ниже Кейлонга. Несмотря на снежные пики, возвышающиеся над крутыми скалистыми долинами, вы снова на индуистской территории, но идолу в древнем храме в Трилокнатхе индусы поклоняются как Шиве, а буддисты почитают как Авалокитешвару, бодхисаттву сострадания.
За деревней Удайпур река и дорога поворачивают на север в еще более отдаленную и красивую долину Панги. Здесь вы далеко от стандартного туристического радара. За Килларом, самой большой деревней Панги, лежит то, что называют самой опасной дорогой в мире, полоса грязи и гравия, от которой волосы встают дыбом, и которая в конце концов ведет в Киштвар на юге Кашмира. Рудиментарное шоссе натыкается на голые скалы и цепляется за ужасающе узкие уступы утесов высоко-высоко над рекой, но в этом вся привлекательность; для путешествия в Спити и Лахаул подходят только авантюристы.