Ингредиенты часто включали патоку, семена тмина, имбирь и горе
Если вы посетите Дом-музей купца в Нью-Йорке в субботу в октябре, велика вероятность, что вы уйдете с траурным печеньем. Каждую осень в музее - усадьбе 19-го века богатой семьи Тредуэлл - устраивается выставка траурных одежд и ритуалов. На входной двери висит черный венок, а шторы задернуты, так что в доме темно, если не считать вспышки свечей. Зеркала покрыты черным крепом, а лилии расставлены так, чтобы скрыть запах трупа, выложенного для обозрения в гостиной. На столе в кухне внизу - провинции прислуги - лежат стопки слегка пикантного имбирного печенья, завернутого в белые обертки и запечатанного черным воском. Энн Хаддад, историк музея, каждые выходные печет свежую партию этого траурного печенья, чтобы посетители могли попробовать, каково это - скорбеть по-викториански.
Похоронное печенье предшествует Тредуэллам: оно восходит как минимум к концу 18 века, когда лондонский ежемесячный журнал The Gentleman's Magazine опубликовал короткую аннотацию о рекламе печенья, мелькнувшей в витрине магазина в Северном Йоркшире. город Кнаресборо. Писатель, подписавшийся «Синэ», не мог точно определить «происхождение этой церемонии», но писал, что она, по-видимому, требовала «своего рода засахаренных бисквитов, которые заворачиваются, как правило, вдвоем, на листе белой бумаги, запечатанном черным воском, и таким образом преподносится каждому присутствовавшему на похоронах».
Маленькие посылки иногда были исписаны стихами, библейскими стихами или другими памятными записями. На одной обертке, напечатанной в Йоркшире в 1828 году в память о кончине 52-летней миссис Оливер, причиталось: «Как слаб наш смертный организм! Какие мы умирающие черви». Иногда тесто прессовали в формы, которые оставляли отпечатки черепов, сердец или других форм. В Англии 18-го и 19-го веков такое печенье было принято сопровождать официальное печатное приглашение на похороны, «завернутое в бумагу с черными краями, напечатанную надлежащим образом отражающими стихами, запечатанную черным воском» и перевязанную черной лентой., пишет фольклорист из Бристольского университета и историк Хелен Фрисби в « Традициях смерти и погребения ». Более богато украшенные восковые печати могут изображать песочные часы, череп или херувима, летящего к Небесам. Печенье также иногда передавали непосредственно скорбящим или отправляли по почте тем, кто не мог его сделать.
Печенье часто нужно было испечь в довольно больших количествах за короткий период времени, поэтому некоторые пекарни дали понять своим клиентам, что они справятся с этим, если печальной, измученной семье понадобится помощь. Эдмунд Холлингсхед, «кондитер, пекарь и т. д.», поместил объявление в «Дерби Меркьюри» в Дербишире, Англия, в августе 1837 года, гарантируя, что он может предоставить «торты для невесты и траурное печенье, приготовленные в кратчайшие сроки».
Жуткие кондитерские изделия представляют собой смесь различных традиций и, возможно, беспокойства о смерти и загробной жизни. Хаддад, музейный историк, задается вопросом, имеют ли они корни в «поедании грехов» - мрачной традиции, которая, как говорят, практиковалась в Уэльсе и других частях Соединенного Королевства. Это включало вербовку живых людей - обычно бедных или отчаявшихся, или, как грубо выразилась в 1900 году Buffalo Commercial, «длинных, тощих, уродливых, жалких негодяев», - чтобы они ели и пили над телами умерших, символически пожирая их тела. земные грехи, чтобы вознестись на небо. Джейн Аарон, почетный профессор английского языка в Университете Южного Уэльса, прослеживает сложный путь поедания грехов в книге 2013 года о готической традиции в Уэльсе. В нем Аарон цитирует английского антиквара Джона Обри, который описал обычай конца 1680-х годов как «старый обычай на похоронах» в Уэльсе и Англии, когда соседи из низшего сословия стояли над телом, прокладывая себе путь через хлеб и пиво.. Обри писал, что в обмен на шесть пенсов этот человек «взял на себя (ipso facto) все грехи умерших и освободил его от Ходьбы после их смерти». В викторианский период печенье «было неотъемлемым элементом» британских похорон, как объяснил историк Питер Брирс в отрывке из The Great British Bake Off. Согласно сериалу, печенье продержалось в некоторых частях Британии до 1940-х годов, когда оно потеряло популярность из-за нормирования во время войны.
Независимо от того, произошли ли печенья от традиции поедания грехов или нет, в какой-то момент они совершили прыжок через пруд. Во многих местах в ранней Америке печенье было настолько распространено, что на него почти не обращали внимания, пишет Жаклин С. Терсби в книге «Похоронные фестивали в Америке: ритуалы для живых». «Упоминать их в истории, - пишет она, - все равно, что упоминать, что небо часто бывает голубым».
Рецепты были разными, но часто требовалось смешать патоку или патоку, имбирь и семена тмина. Другие разновидности были больше похожи на песочное печенье, а третьи - на божьи пальчики, сообщила неназванная англичанка в New-York Daily Tribune в 1893 году. понимая, что ее «ассоциации с ними самые мрачные.”
Тёрсби сообщает, что траурные бисквиты были распространены среди американцев британского и немецкого происхождения от Вирджинии до Пенсильвании, а некоторые традиции включали обычай, также наблюдаемый в Англии и других странах Европы, употреблять их с вином (или даже окунать в него). или пиво. Терсби пишет, что в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, скорбящие, идущие от церкви на кладбище, сначала останавливались у молодой женщины с подносом с печеньем, а затем снова у молодого человека, приглашающего их выпить спиртного. Они оказались с полным ртом каждого.
Печенье также является продуктом викторианской одержимости ведением домашнего хозяйства как искусством и наукой. На страницах справочников по домашнему хозяйству и пособий по этикету, предназначенных для женщин, траур был не просто частью жизни, но практикой, которую можно - и нужно - совершенствовать и совершенствовать. Рецепт, который Хаддад подает в Музее купеческого дома, представляет собой современную интерпретацию рецепта имбирных пряников из Книги домашних квитанций мисс Бичер, тома середины XIX века, который включает в себя все, от пышек и желе до кусочков трески размером с горошину, «отличный удовольствие для выздоравливающего». Рецепт Бичера требовал сахара, патоки, имбиря, сливочного масла (растопленного в небольшом количестве теплой воды) и жемчужной золы, или карбоната калия, разрыхлителя. Несколько бесполезно для современного повара, он не указывал время и температуру выпечки.
«Сегодня мы используем пищевую соду для жемчужного пепла», - говорит Хаддад. И нет необходимости есть печенье при свечах, если только вы не любите десерт с капелькой жуткости.