Его возвращение из постиндустриального кризиса уже стало одной из лучших историй в анналах американского урбанизма. Теперь происходит нечто еще более невероятное: Стальной город превращается в Крутой город, США
Если вы ищете идеальную точку обзора, с которой можно созерцать необычность Питтсбурга 21-го века, отправляйтесь на участок набережной в Лоуренсвилле, живописном постиндустриальном районе к северо-востоку от центра города. Местные жители называют это место Бетонным пляжем. До него легко добраться, если у вас есть крепкая пара обуви и некоторая склонность к хождению по кустам. Просто следуйте по 43-й улице, пока она не упрется в тупик на обрыве над южным берегом реки Аллегейни, а затем продолжайте движение, карабкаясь по заросшему сорняками склону холма, пока не достигнете края реки. Там вы найдете пляж, который действительно бетонный - неровный участок разбитого тротуара, залитый и омываемый рекой Аллегейни.
Это относится к 1940-м годам, когда еще не было экологических норм, когда бетонный завод сбрасывал цемент в реку. Виды потрясающие. На противоположном берегу изящные башенки церкви Святого Николая, где находится старейший хорватский католический приход в Соединенных Штатах, выглядывают из-за линии деревьев старого пригородного сталелитейного города Миллвейл. Вниз по реке Аллегейни течет под арками моста на 40-й улице. Но самое захватывающее зрелище, возможно, разворачивается вокруг вас. Никогда не знаешь, что встретишь на Бетонном пляже: рыбаки, бросающие леску, кто-то спускает на воду каяк, дюжина татуированных панков, собравшихся у костра. Как и многие места в сегодняшнем Питтсбурге, это место неряшливой красоты, полускрытое, смутно незаконное, большой секрет, в котором вам повезло оказаться.
Когда вы возвращаетесь по набережной к 43-й улице, вы обнаруживаете еще больше руин и остатков, где возникают новые формы жизни. Знакомые признаки городского возрождения здесь: скульпторские мастерские, мелкосерийные винокурни и литейные цеха вековой давности, перепрофилированные под заводы робототехники. Если вы прогуляетесь по этому участку дороги в ленивый будний день, вы также можете увидеть Бонни Дрейк, 28-летнюю женщину с копной волос, окрашенных в яркий пурпурный цвет, которая любит ночевать на 43-й улице в тени бывшего шоколадного дома. Фабрика, выполняющая сложный режим упражнений с использованием нескольких хула-хупов. «В последнее время хулиганов становится все больше и больше», - сообщила она мне. «Я думаю, что хупинг сейчас находится на том же этапе, что и йога, может быть, тридцать лет назад». Управляющая оздоровительным центром в соседнем Шейдисайде, Дрейк переехала в город четыре года назад со своим бойфрендом, который работает над докторской диссертацией. D. в области когнитивной нейробиологии в Университете Питтсбурга. Супруги ранее жили в Миннеаполисе и Портленде, штат Орегон, но заявляют о верности своему новому дому. «Жилье здесь по-прежнему довольно дешевое, крафтовое пиво отличное, рестораны отличные», - сказал Дрейк. «Кроме того, Питтсбург странный. В нем есть своя странность».
Вы могли бы сказать, что странность - это святой Грааль урбаниста. Это то, что в первую очередь привлекает многих из нас в города - обещание незнакомцев и странных возможностей, неизвестных соблазнов, таящихся за следующим углом. На протяжении десятилетий казалось смехотворным, что Питтсбург может выдерживать такой трепет. Это был приходящий в упадок город, жемчужина Золотого Века, которая канула в небытие. Нельзя было отрицать великолепие топографии города: холмы и овраги, три реки, через которые проложено 26 мостов. Там тоже были прекрасные старые архитектурные кости. Магнаты, которые на какое-то время сделали Питтсбург одним из самых богатых мест на земле, - Карнеги, Меллоны, Фрики и Хайнцы - оставили после себя красивые здания и, что особенно важно, хорошо оборудованные университеты и больницы, которые поддерживали город, когда его производственная база рухнула в 1970-х и начала 80-х годов. Но деиндустриализация истощила Питтсбург, его жизненные силы и молодежь. Несмотря на десятилетия обновления городов, данные переписи 2010 года показали, что в Питтсбурге самая высокая концентрация жителей старше 60 лет среди всех городских районов Америки.
Тем не менее, все чаще студенты Карнеги-Меллона и Питта, которые когда-то ускакали из города после выпуска, остаются здесь. Город также видел приток «бумерейнджеров», уроженцев Питтсбурга или их детей, которые вернулись на территорию своих предков. Прибывают новые волны трансплантантов из Филадельфии, Нью-Йорка и других стран, привлеченные качеством жизни, которое неизменно обеспечивает Питтсбургу верхние строчки в ежегодном рейтинге Global Liveability Ranking журнала Economist. Доводы в пользу продажи значительны: доступное жилье, надежный рынок труда, основанный на процветающем технологическом секторе, эти грозные образовательные и медицинские учреждения, а также сообщество художников, купающееся в деньгах фонда.
Самым невероятным аспектом возвращения Питтсбурга является аура культурной прохлады, которая в последнее время поселилась над городом, особенно в двух районах на восточной стороне, Лоуренсвилле и Ист-Либерти. Это понятие-Питтсбург? Прохладный? - было бы немыслимо для самого известного изгнанника из города Энди Уорхола, который в молодости бежал в Нью-Йорк, презирая свой родной город как захолустье. Уорхол был посмертным бумерангом, который вернулся домой с открытием в 1994 году Музея Энди Уорхола в районе Норт-Шор, событие, которое многие рассматривают как катализатор более широкого культурного возрождения города. Между тем, стильно подкованное новое поколение принесло удобства, знакомые по другим популярным городским местам: кофе со справедливой ценой, велосипеды с фиксированной передачей, музыкальные клубы, галереи и рестораны, которые Zagat недавно назвал лучшими в стране. Слева: Келли Лейн, дизайнер Ледяного дома, комплекса мастерских художников и малых предприятий. Справа: всплывающий блошиный рынок в спортзале, многофункциональном пространстве отеля Ace. Кристофер Тестани
Но темпы застройки здесь более статные, а джентрификация мягче, чем в Бруклине, Портленде, Остине и других фешенебельных анклавах. Питтсбург в 2016 году - это город, который предлагает как буржуазно-богемный комфорт, так и старую добрую богему. Если бы Уорхол был рядом сегодня, он был бы удивлен, а может быть, и потрясен, обнаружив, что жизнь вдоль трех рек более непредсказуема, более экстравагантна - одним словом, более странная - чем на ныне отполированных до блеска улицах делового центра Манхэттена. Никто не удивлен таким поворотом событий больше, чем сторонники Питтсбурга. «Мы видим, как молодые люди прибывают в Лоуренсвилль, в Ист-Либерти, в районы, куда они не переезжали пятьдесят лет», - сказал мэр Питтсбурга Билл Педуто. «Некоторым людям действительно трудно понять, что Питтсбург стал модным местом».
Чтобы окунуться в Питтсбург, нужно сначала разобраться с основами его географии и несложной математикой. Город всегда был раздробленным, разделенным на деревни поляков, ирландцев, немцев, чехов, афроамериканцев - общины, которые были самодостаточными и герметичными. Разделения были усилены ландшафтом, ущельями и водными путями, которые образовывали физические барьеры между районами. Но определяющим фактом жизни в Питтсбурге сегодня является неравномерное соотношение земли и населения. Проще говоря, питтсбургцев много, а питтсбургцев мало. Крах сталелитейной промышленности в 1970-х годах ускорил сокращение населения, начавшееся в 1950-х годах, сократив город наполовину, до его нынешнего общего числа чуть более 305 000 человек. Есть, мягко говоря, возможности для роста.
Это особенно верно для Ист-Либерти, в четырех милях к востоку от центра города. Район представляется посетителям как код, который нужно взломать, скрывая свои жемчужины на переулках, которые отходят от безымянных магистралей. История района охватывает широкий размах Питтсбурга последнего века с лишним, сагу о взлете, упадке и возрождении. В конце 19 века здесь располагались роскошные особняки Негли, одной из семей-основателей города, и железного предпринимателя Джона Шенбергера. К середине 20 века Ист-Либерти стала оплотом среднего класса и процветающей коммерческой зоной. Но пригородные рейсы и неудачные попытки обновления города опустошили этот район. На протяжении десятилетий реликвии былой славы, такие как возвышающийся Собор Надежды, неоготический центр Восточной Свободы, возвышались над разрушенными улицами и пустующими витринами.
Из офиса Мэтью Чикконе, 36-летнего застройщика, который является ключевой фигурой в возвращении East Liberty, открывается хороший вид на собор, в котором до сих пор находится одно из крупнейших собраний Питтсбурга. Чикконе - бумеранг, уроженец Питтсбурга, игравший на клавишных в чикагской рок-группе и работавший в нью-йоркском издательстве, прежде чем вернуться, чтобы продолжить работу в области городского дизайна, государственной политики и управления в Карнеги-Меллон. Получив ученую степень, он объединился с несколькими архитекторами и политиками, с которыми познакомился в школе, и начал планировать для населения, которое еще не прибыло в Ист-Либерти. «Мы выдвигали идеи разработки, которые в то время не имели особого смысла», - вспоминал Чикконе.
Теперь логика стала понятнее. Жилые башни возвышаются над пыльными участками. Появились новые предприятия, в том числе престижные: пять лет назад Google создала свой плацдарм в Питтсбурге на отремонтированном заводе Nabisco. В Zeke’s Coffee на Пенн-авеню работники умственного труда склоняются над ноутбуками и пьют эспрессо. На улицах, которые огибают и огибают собор, есть магазины, торгующие прекрасной утварью и одеждой, а также отличные маленькие ресторанчики с блестящим дизайнерским декором - плитка метро, мраморные прилавки на тротуарах. Соседние заведения, такие как Kelly's Bar & Lounge, одно из лучших легендарных забегаловок города, стали местами для молодых любителей сцены. Другие водопои Ист-Либерти - это, безошибочно, Нью-Питтсбург. В минуте ходьбы от Kelly's, в помещении со стеклянным фасадом, которое огибает угол Саут-Хайленд-авеню и бульвара Баум, находится Livermore, бар с коктейлями и тапас, где миксологи готовят напитки с серьезностью священников, готовящих таинства. Boulevardier, одно из фирменных предложений - щедрая порция бочкового бурбона, ароматизированного туринским вермутом и Кампари, - делает напиток особенно бодрящим перед сном.
Образец возрождения East Liberty - пятиэтажное здание бывшей YMCA на Саут-Уитфилд-стрит, напротив Собора Надежды, которое в декабре 2015 года стало домом для отеля Ace Pittsburgh. Приведение Ace в район было делом любви для Чикконе и других игроков сообщества East Liberty, которые, убедив компанию рискнуть в районе, потратили несколько лет на обеспечение финансирования проекта. Сохранились многие старинные детали здания: полы из терраццо, кованые перила, бальный зал 1920-х годов и большой спортзал на первом этаже с беговой дорожкой на балконе. В вестибюле есть фирменные штрихи Ace, такие как старинный проигрыватель, установленный рядом со стойкой регистрации, и отличная таверна Whitfield. Это работа ресторатора Брента Янга, уроженца Питтсбурга, который сделал себе имя в Бруклине.
Что отличает Ace Pittsburgh от своих дочерних отелей в Лондоне, Нью-Йорке и других местах, так это его небрежно эгалитарная атмосфера, то, как он разделяет разницу между общественным залом, хипстерским центром отдыха и ночным клубом soigné. Старый тренажерный зал - это универсальное пространство для проведения мероприятий, где проходят игры в вышибалы, литературные чтения, танцевальные вечеринки, празднования дней рождения и показы игр Steelers и Penguins. Персонал Ace дружелюбен и знаком с Питтсбургом, предлагая посетителям такие советы, которые не войдут в путеводители. («Вы слышали о вечерних барах на Пенн-авеню в Гарфилде?» «Знали ли вы, что стада оленей бродят по кладбищу Аллегейни в Лоренсвилле?») Витрины на Пенн-авеню. Кристофер Тестани
The Ace понравится не только молодым и заводным. Он привлекает синеволосых на обоих концах спектра поколений: панковские дети студенческого возраста выпивают там, прежде чем отправиться в клубы; восьмидесятилетние приходят на воскресный бранч после церкви. Однажды днем, когда я обедал в «Уитфилде» - восхитительным бутербродом с копченой курицей, украшенным маринованными огурцами, - по бокам меня окружали забавляющиеся парочки определенного возраста. Восемь часов спустя я забрел в лобби-бар, где полным ходом шла вечеринка перед гей-прайдом: толпа в основном чернокожих и лесбиянок танцевала под смесь Бейонсе и ямайского дэнсхолла.
На следующее утро я потягивал кофе в Whitfield, когда в мою кабинку проскользнула эффектная женщина в бордовых очках и со стильным афро. Это Килоло Лакетт, 43 года, историк искусства, культурный продюсер и писатель, который является движущей силой как арт-сцены Питтсбурга, так и его чернокожего сообщества. Для его запуска Ace нанял ее на короткое время в качестве «атташе по культуре». Лакетт является проницательным исследователем социальной политики города, настроенным на сложности его расовых различий и напряженность, вызванную новым развитием. Она скептически относится к утопической риторике, которая окружает изменения в Восточной Свободе, которая десятилетиями была черным районом. Но тем не менее она ставит Тузу хорошие оценки.
" Питтсбург все еще очень изолирован", сказал Лакетт. «Редко бывает, что вы можете зайти в какое-то место и увидеть чернокожих, азиатов, белых людей в одном и том же ресторане. Я вижу свое отражение, когда захожу в Ace. Она усмехнулась. «Конечно, Туз все еще, знаете ли, хипстервиль. Они известны этим."
Другие могут поместить эпицентр питтсбургского хипстервилля в пару миль к северо-западу, в Лоуренсвилль, старый промышленный оплот, раскинувшийся вдоль набережной Аллегейни. В те времена, когда небо над Лоуренсвиллем по ночам пылало красным, освещенное языками пламени, вырывавшимися из дымовых труб сталелитейных заводов, район был устроен в соответствии со знакомой питтсбургской иерархией: чем лучше ты жил, тем выше ты жил. Сегодня картина изменилась. Кварталы рядом с рекой являются одними из самых желанных в городе, благодаря их элитному жилому фонду и близости к Батлер-стрит, главной улице Лоуренсвилля с бутиками и барами. Фреска на Батлер-стрит. Кристофер Тестани
Если Ист-Либерти - перспективный район города, то Лоуренсвилль - это Крутой Питтсбург в полном расцвете, увиденная зона для творческих двадцати-тридцатилетних. Его оживленный рынок недвижимости, постиндустриальная атмосфера и концентрация молодых людей с ветхозаветными бородами заслужили ему прозвище, которое одни любят, а другие возмущаются: «Питтсбургский Вильямсбург». Это правда, что на Батлер-стрит расположено множество кафе и ресторанов, где подают еду с фермы на стол, что напоминает бруклинскую хипстерскую Мекку. Лоуренсвилл также является центром новой рок-сцены Питтсбурга. В таких местах, как Spirit, пещерный переделанный лодж Loyal Order of Moose на 51-й улице, вы можете послушать свирепые, шумные местные группы, поедая одну из лучших пицц в городе.
Если вы проведете какое-то время на Батлер-стрит, вы обязательно столкнетесь с 39-летним Брайаном Мендельсоном, влиятельным застройщиком, которого некоторые называют неофициальным мэром Лоуренсвилля. Я встретил его в одном из его зданий на Батлер-стрит, на первом этаже которого находятся два его предприятия: пивоварня Bierport и однозальный кинотеатр Row House Cinema, в котором отдают предпочтение художественным фильмам и культовой классике. Дегустационный полет в Бирпорте. Кристофер Тестани
Bierport - один из тех магазинов с безупречным дизайном, которые можно сойти за художественную инсталляцию. Сногсшибательное разнообразие напитков выставлено фалангами; больше на кране в подвале boîte. Мендельсон надеется, что все бармены в конечном итоге получат сертификат Cicerone, пивной эквивалент сертификации сомелье. Он сказал мне, что хочет почтить традиции Питтсбурга как пивного города, добавив элемент знатока. В кинотеатре Row House Cinema недавно показали «Отряд Беверли-Хиллз», дрянную комедию 1980-х годов о банде изнеженных девочек-скаутов. Чтобы поднять настроение, зрители заранее собрались в Bierport, чтобы попробовать печенье Girl Scout в сочетании с пивом. «Пейринги были потрясающими, - сказал Мендельсон. «Некоторые действительно крепкие стауты прекрасно сочетаются с печеньем девочек-скаутов».
В такие моменты Мендельсон может звучать как пародия на хипстерского предпринимателя. Но его преданность Лоуренсвиллю глубока. Он является вице-президентом Исторического общества Лоуренсвилля и обладает энциклопедическими знаниями о закоулках и фольклоре района. Он может начать рассуждения об истории производства Лоуренсвилля или его самого прославленного сына, автора песен Стивена Фостера. Он разработчик с душой защитника природы.
" Я считаю себя застройщиком района", - сказал он мне. «Въезжают новые люди, но от пятидесяти до шестидесяти процентов населения составляют семьи, которые живут здесь поколениями. Я хочу, чтобы Лоуренсвилль развивался, но я не хочу менять его в корне».
На данный момент Лоуренсвилль достиг точки эволюционного наилучшего результата, наполненного энергией и новизной, но все же своеобразного, аутентичного, немного жесткого. Однажды днем я прогулялся по улицам, идущим на север от Батлера до Аллегейни. На 43-й улице, недалеко от Бетонного пляжа, я прошел мимо Ледяного дома, переоборудованного ледяного склада 1907 года, в котором сейчас находятся ателье художников и малые предприятия. Снаружи лысый бородатый мужчина разгружал красный пикап Ford F-1 1948 года выпуска. Его левая рука была покрыта татуировкой в виде кукурузных початков. Почему кукуруза? «У него хорошая фаллическая форма и хорошая текстура», - сказал он мне. «А мне нравится желтый. Это приятный счастливый цвет». Слева: Магазин антиквариата внутри Ледяного дома. Справа: бар-ресторан отеля Nied's, классическое место для обеда. Кристофер Тестани
Это был Скотт Уайт, 49 лет, художник-татуировщик, чья жена, Ханна Эйчисон, владеет и управляет Магазином антиквариата, сочетающим в себе тату-салон и магазин старинных вещей на первом этаже Ледяного дома. Curiosity Shop достоин своего названия: чудесный шкаф, битком набитый антикварными игрушками и статуэтками, старинные журналы о чизкейках, чучело медведя в феске Шрайнера, картина принцессы Леи в стиле Мадонны эпохи Возрождения.
В мастерской, примыкающей к магазину, Уайт познакомил меня со своей женой, которая склонилась над бицепсом клиента. Эйчисон известен в кругах татуировщиков, работал в Чикаго, Лос-Анджелесе и Лондоне, а также участвовал в реалити-шоу L. A. Чернила и лучшие чернила. Когда она и Уайт переехали в город три года назад, Эйчисон беспокоилась, что Питтсбург «будет казаться очень провинциальным и маленьким». Однако сегодня пара является евангелистами из Питтсбурга. Город - это место, где они могут вести бизнес своей мечты за небольшую часть того, что он стоил бы в другом месте. Лучше всего, говорят они, это "атмосфера" - чувство товарищества между теми, кто пустил корни в старом стальном городке. «Большая проблема заключается в том, что мы так часто встречаем так много крутых людей, и у нас так много дел», - сказал Уайт. "Это хорошая проблема. Проблема первого мира."
Связи Уайта с Лоренсвиллем очень глубоки. Его дедушка работал смотрителем на кладбище Аллегейни. Его отец, телеоператор на пенсии, вырос в доме шириной 17 футов в переулке Лоуренсвилля. Как и многие местные жители, Уайт приятно смущен Питтсбургом 21-го века, пораженным тем, что в городе есть гораздо больше, чем он думал. Для него самое большое изменение заключается в том, как перерисовываются психические карты, которые десятилетиями разделяли районы. «Мы всегда говорим в Питтсбурге: «Вы не переходите мосты», - сказал мне Уайт. Слева: Винтажная разная продукция для продажи в Лавке древностей. Справа: оладьи с черникой в ресторане Whitfield. Кристофер Тестани
Мне вспомнился комментарий Мэтью Чикконе, разработчика East Liberty. «Я живу в Лоренсвилле, - сказал он мне. «Пару недель назад мы с моей девушкой последовали за толпой людей через мост на 40-й улице в Миллвейл. Там есть классные маленькие места, где можно выпить. В Трой-Хилл появляются небольшие художественные галереи. -минута ходьбы от моей квартиры. Но мысль о том, что кто-то на самом деле пройдет через мост и войдет в Миллвэйл, мне настолько чужда, что я даже не заметил этого. Как будто город внезапно расширяется.
Чикконе помолчал, подбирая нужное слово. "Это просто странно", сказал он.
Подробности: что делать в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Рестораны и кафе
Cure Закажите в этом храме ассорти из салюми местной и сезонной кухни, в которой используются различные методы соления, копчения и другие методы сохранения на месте для создания богатых блюд. Лоуренсвилль; curpittsburgh.com; первые блюда $29-$36.
Dinette Овощи, выращенные в саду на крыше, занимают центральное место в этой соблазнительной местной пиццерии. Шейдисайд; dinette-pgh.com; пицца $14-$17.
Kelly's Bar & Lounge Следуйте за светящейся неоновой вывеской к этому легендарному заведению с пивом и гамбургерами для молодых создателей сцены, старожилов и всех, кто между ними. Восточная свобода; 6012 Центральный пр.; 412-363-6012.
The Livermore Великолепный просторный бар, где подают изысканные напитки. Ваш бармен, скорее всего, будет бородатым. Восточная свобода; thelivermorepgh.com.
Morcilla Маленькие тарелки и лучшие питтсбургские устрицы правят днем в ресторане пинчос в баскском стиле от шеф-повара Джастина Северино. Лоуренсвилль; www.morcillapittsburgh.com; маленькие тарелки $7-$14.
Устричный бар Muddy Waters Не пропустите устриц, приготовленных на гриле с пармезаном и хлопьями чили, в этом ресторане с каджунским оттенком морепродуктов. Восточная свобода; мутдивотерспгх.com; первые блюда $22-$29.
Nied's Hotel Bar & Restaurant Наслаждайтесь холодным пивом Iron City, наслаждаясь одним из гигантских бутербродов с рыбой в этой классической таверне Лоренсвилля. niedshotel.myfastsite.com ; основные блюда $4-$14.
Piccolo Forno В этой деревенской траттории в тосканском стиле подают пиццу, приготовленную на дровах, и домашнюю пасту в уютной обстановке. Лоуренсвилль; piccolo-forno.com; первые блюда $12-$19.
Spirit Lounge Многоуровневый переоборудованный Moose Lodge с невероятной пиццей и регулярными выступлениями живой музыки. Лоуренсвилль; spiritpgh.com.
Tender Bar & Kitchen Расположенный в бывшем здании банка, этот трехлетний приют привлекает толпу своими изобретательными ремесленными коктейлями и маленькими тарелками. Лоуренсвилль; www.tenderpgh.com; первые блюда $15-$22.
The Vandal Элегантный ресторан и кафе с ароматными местными блюдами, такими как каре ягненка с перцем пикильо и гремолатой с мятой. Лоуренсвилль; thevandalpgh.com; первые блюда $12-$28.
The Whitfield Веселый ресторан отеля Ace превращает местные сельскохозяйственные дары в такие блюда, как тушеная кроличья ножка с клецками из манной крупы. Восточная свобода; witfieldpgh.com; первые блюда $15-$32.
Zeke's Coffee Жители Питтсбурга клянутся этой любимой семейной обжарочной мастерской на Пенн-авеню, где также есть проезд через квартал. Восточная свобода; zekescoffeepgh.com.
Действия
Музей Энди Уорхола Обязателен для посещения любым посетителем. Его постоянная экспозиция - лучшая в мире сокровищница Уорхолианы. Северный берег; warhol.org.
Магазин антиквариата Спрятанный в лабиринтах коридоров Ледяного дома, отреставрированного склада 19-го века, это место, где можно сделать чернила и поискать китчевую эфемеру антикварной химии наборы для журналов пин-ап 1950-х годов. Лоуренсвилль; любопытствошоптату.com.
. Лоуренсвилль; rowhousecinema.com.