Когда мы с мужем Дейвом забрали машину в Патагонии, агент первым делом показал нам запасное колесо и домкрат. Мы ехали в Торрес-дель-Пайне на машине!
Затем мы завершили предыдущий отчет о повреждениях: отсутствовал большой кусок экстерьера над задним колесом, слегка треснувшее лобовое стекло и следы от брызг черного асфальта на двери со стороны пассажира.
Наконец, наш представитель по аренде вручил нам ключи от компактного Chevy Corsa и сказал: «Берегитесь животных и ветра. У вас будет свет до 23:00 - веселитесь!»
Добро пожаловать в Патагонию
Когда мы уезжали из аэропорта, мне было интересно, во что мы ввязались. Перед отъездом у меня было смутное представление оПатагонии как о пересеченной части Южной Америки, предназначенной только для самых выносливых альпинистов и искателей приключений, чего я не являюсь.
Я вырос в Колорадо и не новичок на свежем воздухе, но страх высоты удерживает меня от альпинистских страховочных ремней и кошек, и я могу быть ребенком, когда замерзаю.
Тем не менее, изображения пингвинов и ледников привлекли меня в этот район, и я знал, что смогу справиться с небольшим приключением, поэтому мы забронировали поездку и арендовали автомобиль, чтобы исследовать этот район. Несмотря на то, что было доступно множество туров, нам понравилась идея создать свой собственный маршрут.
Собственные колеса оказались вполне доступным приключением - многие дороги были с твердым покрытием, а по тем, что не были, можно было проехать и без полного привода. Хотя я не поднимался на крутые пики Патагонии, но виды были впечатляющие.
День 1: Ледник Перито Морено
Мы забрали нашу машину в Эль-Калафате, Аргентина, после прилета из Буэнос-Айреса. В первый день мы выбрали легкую однодневную поездку на ледник Перито-Морено.
Мы рассмотрели несколько вариантов туров, начиная от лодок и заканчивая мини-прогулками по льду, но остановились на том, чтобы самостоятельно добраться до ледника. Полчаса езды вели нас по хорошо асфальтированному шоссе, окруженному открытыми просторами и зелено-голубыми ледниковыми озерами, пока мы не достигли национального парка Лос-Гласиарес.
Голубой ледник длиной 19 миль на фоне суровых заснеженных гор завораживал.
Глыбы льда размером с грузовик периодически соскальзывали в соседнее озеро, и было что-то приятное в том, чтобы сканировать ледник - крепость уединенной глади ледяных образований - чтобы мельком увидеть следующий участок отела.
Даже кусочки, которые выглядели не больше среднего снежного кома, создавали грохочущие эхо. По разветвленной системе подиумов, окружающих ледник, можно было ходить в теннисных туфлях, что позволяло просматривать зоны вдали от толпы.
Несколько туристических автобусов прибыли и уехали, пока мы часами смотрели на ледник - я не хотел уезжать.
День 2: Эль-Калафате - Эль-Чалтен
Затем мы выбрали более амбициозную однодневную поездку в Эль Чалтен. Поездка заняла около двух с половиной часов, а долгий январский день давал достаточно времени, чтобы завершить поход и поездку туда и обратно при дневном свете.
Двухполосное шоссе было заасфальтировано на всем протяжении, и мы встретили лишь несколько машин на дороге.
Что еще более впечатляюще, мы увидели, как несколько велосипедистов с ночными рюкзаками боролись с сильным патагонским ветром. Это выглядело болезненно. Я сомневался, что они смогут добраться до следующего города до наступления темноты, а выбор еды и туалета выглядел ограниченным. Наблюдая за тем, как один байкер толкает свой груз в гору против ветра, я вычеркнул «Велосипедное путешествие по Патагонии» из своего списка будущих туристических маршрутов.
В Эль-Чалтене нас встретил небольшой городок, напоминающий край света Дикого Запада. На пыльных улицах были небольшие отели, кафе и случайные перекати-поле. Мы съели бутерброды в дружелюбном кафе, прежде чем отправиться в поход, который предложил центр для посетителей - «Мирадор Фитц Рой.”
После такого ветра на дороге я волновался, что нас ждет ветреная прогулка, но было тихо. Путешественник, которого мы встретили на тропе, сказал, что предыдущие дни были дождливыми, поэтому нам повезло, и у нас было солнечное небо, с которого открывался прекрасный вид на Фитц-Рой.
Затор из гуанако на извилистой дороге. Когда несколько месяцев спустя я прочитал Enduring Patagonia, я понял, насколько капризной может быть погода в этом регионе, поскольку некоторые альпинисты неделями ждали ясного открытия. Я также понял, что никогда не буду альпинистом-экстремалом.
День 3: Эль-Калафате - Торрес-дель-Пайне
Сделав пару коротких поездок за плечами, мы подготовились к большой поездке через границу из Аргентины в национальный парк Торрес-дель-Пайне в Чили.
Перед поездкой мы поняли, что ехать можно, но не знали деталей. Мы обсуждали попытку взять с собой GPS, но карты покрытия выглядели нечеткими (как и покрытие сотовой связи).
Я волновался, что нам нужен полноприводный автомобиль, чтобы сделать это, но у нашего компактного автомобиля были документы, подтверждающие, что он успешно пересекал границу раньше. Наша компания по аренде автомобилей (Hertz) предоставила нам документы, необходимые для пересечения границы, и рекомендации по маршруту.
Они также дали нам важный совет: «Заправляйтесь, когда сможете».
По следам нашего похода Мирадор Фитц Рой. Мы проснулись рано утром, чтобы отправиться в путь, но когда мы поехали на заправку возле нашего отеля, у них не было бензина.
Итак, мы поехали на единственную другую заправку в городе и услышали ту же новость - бензина не будет до 17:00.
Мы слышали, что поездка может занять около 5 часов, но не хотели испытывать судьбу, прибыв в парк слишком поздно, поэтому мы вернулись в офис Hertz, чтобы спросить их совета.
У нас было полбака бензина, которого хватило, чтобы доехать до следующего города -Эсперанса (соответственно «надежда» по-испански) - но мы не знали будет ли у них газ.
Наш представитель Hertz позвонил заранее и подтвердил, что это так, поэтому мы сели в машину и через несколько часов заправили полный бак.
Мы пересекли границу вКанча-Каррера, так как это было ближе, чем пограничный переход в Рио-Турбио, который, похоже, использовало большинство туристических групп. Недостатком было то, что он был менее посещаемым и немного более запутанным.
Небольшое здание было битком набито путешественниками, прибывающими и выезжающими из Аргентины, и после небольшого обмена мнениями на моем ржавом испанском мы поняли, что нам нужно показать наши паспорта в одном окне и документы на машину в другом.
После аргентинского офиса мы проехали еще несколько миль через границу и занялись той же бумажной рутиной в чилийском офисе. К счастью, процесс в чилийском офисе был понятнее (и у них был первый общественный туалет, который я видел за много миль).
Нам потребовалось около восьми часов, включая пересечение границы, чтобы добраться до нашего отеля в Торрес-дель-Пайне (мы смогли сократить время до шести часов на обратном пути).
Мы остановились вотеле Pehoe - деревенском заведении с выделенной столовой, которая немного напоминала обстановку летнего лагеря в «Грязных танцах», но за нашим столиком открывались непревзойденные виды. окрестных гор и ледникового озера.
Сначала мы думали остановиться в одной из куполообразных палаток в близлежащем кемпинге Pehoe, но той ночью, когда я слушал ветер, завывающий в стены нашей комнаты, я был рад, что мы выбрали более прочные стены.
День 4-6: Торрес-дель-Пайне
После того, как всю ночь я слышал ветер, я немного опасался идти пешком на следующий день, но все же отправился на тропу Мирадор Торрес. Около часа езды по грунтовым дорогам со стиральной доской привели нас к началу тропы возле отеля Las Torres, еще одного популярного места для отдыха.
Ветер немного утих, и тропа была довольно оживленной, поэтому мы направились к смотровой площадке.
После первоначального подъема тропа впереди нас огибала гору, и я не мог видеть, куда она ведет дальше. Ветер усилился, и с одной стороны был крутой обрыв без поручней.
Я сделал паузу, чтобы подумать, действительно ли я хочу продолжать. Увидев мое беспокойство, Дейв предложил забежать вперед и заглянуть за угол.
«На том углу довольно открыто, но как только мы обойдем его, он станет более защищенным», - сообщил он.
Я предварительно согласился продолжить, оставаясь как можно дальше от края, пока я медленно сворачивал за угол. С другой стороны, я начал чувствовать себя ребенком, когда мы увидели пару семей с маленькими детьми, которые шли по той же тропе, а затем я увидел настоящего ребенка.
Американская пара Бьорн спускала с горы ребенка, и ребенок, похоже, был не слишком этому рад. Я не был уверен, должен ли я быть впечатлен или обеспокоен, поэтому просто продолжил.
Мы добрались до Кампаменто-Торрес, откуда открывался прекрасный вид на зазубренные, похожие на зубы, горы Торрес-дель-Пайне, но мы остановились, не дойдя до верхней смотровой площадки, так как погода выглядела так, давно убедил меня в важности времени выполнения работ).
Мы завершили наше путешествие поездкой на пароме и походом на следующий день, а после еще одной ночи в нашем уютном летнем кемпинге мы вернулись в Эль-Калафате, чтобы завершить наше приключение в Патагонии.
Когда идти:
Мы были в январе, что означало больше людей из-за высокого сезона, но также означало больше дневного света, что позволяло ездить дольше. У нас было светло примерно с 6 утра до 11 вечера, что позволило нам упаковать намного больше за один день.
Проживание:
• Эль-Калафате: апарт-отель Linda Vista (130 долларов за ночь в высокий сезон)
• Торрес-дель-Пайне: (215 долларов за ночь, включая завтрак в высокий сезон)
Карты. Одной из проблем, с которыми не нужно было ходить в тур, был поиск карт.
На заправочной станции в Эль-Калафате мы получили базовую карту аргентинского региона, а по дороге в парк взяли карту Торрес-дель-Пайне в информационном центре.
Джули Вик преподает письмо в Университете Колорадо в Денвере. Вы можете просмотреть больше ее работ на