Хроника четырехдневного похода по ущелью Санта-Крус с включенными вариантами, проведенного самостоятельно (без гидов и погонщиков мулов) в декабре 2008 года.
День 0
Нажмите на карту, чтобы развернуть ее
Я встал в шесть утра и направился к автовокзалу, который отправляется из Уараса в город Карас. Станция расположена рядом с рекой в начале Уараса.
Я быстро нашел место в фургоне, который оставил меня в Карасе за 5 солей и 1:20 часа.
Оказавшись там, я направился на север, к рынку, откуда автобусы отправляются в Кашапампу. Место, где начинается поход в Санта-Крус. В машине находились два итальянца и чех. Через час езды мы прибыли в Кашапампу. Фургон стоил восемь солей, и на входе мне пришлось зарегистрироваться и заплатить 10 солей, чтобы войти. Позже я узнал, что это был местный налог. Билеты на вход в природный парк Уаскаран приобретаются через Ллангануко и стоят 65 солей.
Я заглянул в бортовой журнал и заметил, что в середине декабря нас мало кто осмеливается идти в Анды. В день было едва полдюжины регистраций.
1 день
Кашапампа 2, 800 - Лламакоррал 3, 850 - Тауллипампа 4, 250
22 км.
Промежуточные экзамены 3:00 / 4:30
|
Из Часапампы тропа, по которой всегда легко идти, постепенно поднимается вверх, впадая в крутое ущелье Санта-Крус и следуя по течению одноименной реки, которая находится слева от нас.
Тропа пролегает через эвкалипты, кактусы и другие виды растений. Судя по всему, кактусы галлюциногенны, но я не решился попробовать.
Видим, что перепад высот в 1000 постепенно преодолевается в течение 10 км. до Лламакоррала я решил идти прямо и таким образом иметь представление о времени, указанном гидом, для прохождения этого маршрута (4 часа) в моем личном темпе (3 часа).
В Лламакоррале на заднем плане можно увидеть силуэт Невадо Тауллираджу на высоте 5830. Я приготовился съесть пару бутербродов с сардинами и, увидев, что еще 13:30, решил продолжить путь к следующему лагерю, расположенному в Тауллипампе.
Это около 12 км. с уклоном 400 метров. Я проследил за течением реки и оставил слева два красивых озера, где можно было увидеть уток и птицу, похожую на чайку. Я был уже почти на высоте 4000 метров и сомневался, вызывают ли у меня видения с высоты. Я никогда не думал, что утки смогут акклиматизироваться на такой высоте.
После озер следует несколько запутанная местность. Река расширяется, оставляя обширный луг, и тропа временами теряется. Я пошел по тропе для скота, которая слишком сильно отклонялась вправо, и мне пришлось пару раз преодолевать реку с ботинками в руке. Желательно пересечь реку и оставить ее справа в начале луга.
В конце он уведомляет нас об обходе к базовому лагерю Альпамайо. Я очень хотел это сделать, но шел дождь и облака закрывали обзор. Поэтому я решил продолжить путь и, преодолев около 200 метров подъема на холм, наслаждался видом на пересекающиеся позади меня озера и примерно в 500 метрах от меня нашел лагерь Тауллипампа.
В нем была испанская пара, швейцарец и англичанин, которые были вместе. Никто другой.
Я достал арендованную палатку и с трудом ее установил. К счастью, английский и швейцарский мне помогли, хотя и не без проблем.
Дождь все еще шел, и я быстро положил рюкзак в палатку. Через некоторое время я услышал, как они кричали на меня. Я высунул голову из магазина и увидел незабываемый закат. Небо прояснилось, и нас приветствовали ледники Невадо-Таулладжиру, Артесонраджу и первые стены Альпамайо. Казалось, они были довольны приложенными усилиями и подмигнули нам перед сном.
День 2
Тауллипампа 4, 200 - Пунта-Унион 4, 750 - Уарипампа 3, 500
16 км.
Промежуточные экзамены 2:00 / 3:00
|
Утром мы не могли в это поверить. Наступил ясный рассвет, и ни одно облако не мешало фантастическому видению, которым наслаждались в лагере Тауллипампа. Заснеженная вершина Тауллираджу на высоте 5820 метров на заднем плане перекрывает ущелье Санта-Крус, на юге - заснеженные горы Артесонраджу и Чакрараджу на высоте более 6000 метров. Чуть дальше находился Альпамайо, и поскольку было еще семь утра (на высоте мало спишь), мне не хотелось упускать возможность подойти к нему поближе.
Я пошел по тропе, которая начинается от Тауллипампы в направлении базового лагеря Альпамайо. Я не собирался добираться до него, а скорее созерцал его с соседнего холма и наблюдал виды. Я ушел без рюкзака и всего через полчаса (рысью) столкнулся с ледяными стенами Альпамайо и Килараджу. Заснеженная Пукахира скрылась, и я отказался идти дальше.
Я вернулся в лагерь. Англичанин и швейцарец продолжили наслаждаться днем за хорошим завтраком. Испанская пара с гидом уже ушла в сторону Пунта-Униона на высоте 4750 метров.
Я сделал то же самое. Это подъем длиной около 4 километров с уклоном 400 метров.
Внушительные стены Тауллираджу медленно приближаются. Путь идет зигзагом, который может оказаться трудным из-за высоты.
Оказавшись наверху, можно увидеть вид на весь маршрут, пройденный с момента его начала. Нашему взору предстает почти целиком ущелье Санта-Крус с заснеженными горами Альпамайо, Тауллираджу и Артесонраджу, очерчивающими ярко выраженную долину с ледниками.
Отсюда начинается не лишенный красоты длинный спуск, ведущий к ущелью Уарипампа. Озера и любопытные растения оживляют поездку, а также ледники Таулладжуру слева от нас.
В декабре на дороге много грязи и рек, разъедающих тропу. Но даже в этом случае на пути нет потерь, нет мгновений.
По дороге есть три кемпинга. Первый спуск самый красивый: на заднем плане видны ледники ущелья Пария и небольшое озеро перед кемпингом. Когда я проходил мимо, никого не было, но, видимо, в летние месяцы здесь полно людей.
В нескольких сотнях метров дальше находится еще один лагерь, а примерно в 3 километрах дальше находится лагерь Кахина Пампа, где я закончил сегодняшний день.
Воистину, это самое уродливое из всех, но самое близкое к городу Вакерия и цивилизации начало нового приключения.
День 3
Уарипампа 3, 500 - Портачуэло-де-Ллангануко 4, 767 - Лагуна 69 4, 500
|
Я покинул лагерь Уарипампа вместе с испанской парой и их гидом, чтобы сесть на автобус, который проезжает через Вакериас и пересекает горы, пока не достигнет Юнгай. Это автобусы, которые ходят примерно каждые 2 или 3 часа, последний из Вакериаса - в 5 часов дня.
Психологически участок до Вакериаса становится трудным, поскольку на шоссе есть восходящий участок, который подшучивает над теми, кто уже рассчитывает счастливо сидеть в автобусе.
Район сельский, и из ниоткуда появляется множество детей, просящих конфет. К счастью, у испанской пары по этому случаю было с собой полкило, так что мы их на некоторое время порадовали.
Когда мы вышли на дорогу, нам повезло, что автобус нас заметил и ждал. Поездка до Юнгая стоит 12 солей, но я заплатил 10, так как планировал остановиться на 43-м повороте, чтобы вонзить зубы в лагуну 69. Меня зацепило не только название, но и цирк гор, в котором он заключен под стенами. Чакрараху и Писко и с видом на Уаскаран.
Идея заключалась в том, чтобы оставить рюкзак спрятанным и быстро подняться, а затем сесть на другой автобус и вернуться в Уарас.
Не все пошло так, как ожидалось. Переправляясь через реку, мы услышали шум, который принес только плохие предзнаменования. Автобус сломался. Мы вышли и начали болтать о жизни, пока водитель-механик (все оба в Перу) чинил машину. Это заняло у нас больше двух часов. Был час дня, и я не успел совершить подвиг дойти до Лагуны 69 и вернуться обратно. Я подумал об этом и, наконец, решил пойти с рюкзаком на спине и поспать в лагуне.
Автобус прибыл на переправу в Ллангануко. Это одна из самых безумных, опасных и захватывающих дорог, которые я когда-либо видел. Он достигает 4767 и, кажется, касается ледников Уаскаран с видом с высоты птичьего полета на далекие озера Ллангануко на заднем плане, а также виды Уандоя, Писко и Чакрараджу.
И тут я вышел из автобуса. Гид сказал мне, что с того же поворота (43-й поворот) я могу кинуть гору и возобновить восхождение на Лагуну 69. В середине этих колоссов и на высоте 4500 я двинулся по малопроходимой козлиной тропе. После некоторых трудностей с поиском каменных указателей, отмеченных по пути, я прибыл к лагуне у подножия Янапаччи. Оттуда вы следуете по тропе, которая разрезает зигзаг стандартного пути, чтобы добраться до Лагуны 69. Чтобы присоединиться к тропе, потребовалось полтора часа.
Еще через пару часов тяжелого подъема я достиг сказочной, впечатляющей и удивительной Лагуны 69. У меня перехватило дыхание, когда я созерцал яркую синеву и вертикальные ледники Чакрараджу на высоте 6112 метров с водопадами, падающими к озеру. Никого не было.
Палатку на камне я поставил с трудом (прокатный материал, как правило, некачественный), так как одна из направляющих была сломана и земля твердая.
Около пяти часов я перекусил, созерцая одно из самых красивых чудес природы, которые я видел в Перу.
В половине шестого закат окрасил небо в оранжевый цвет, подчеркивая величественные силуэты самых высоких вершин Перуанских Анд.
Вскоре я добрался до сумки, чтобы провести самую одинокую и в то же время самую красивую ночь за последние годы.
День 4
Лагуна 69 4 500 - Рефухио Перу 4 665 - Ллангануко 3 900
Частичные: 3:00 / 2:00
|
Я встал, думая, что это будет день более или менее оформления документов для возвращения к цивилизации. Я был совершенно не прав. Я не ожидал сложности пути (так сказать), который соединяет Лагуну 69 с убежищем в Перу.
Я позавтракал, подождал, пока высохнет палатка и одежда от ночной влажности, и ушел в сторону перуанского убежища.
Чтобы выйти на тропу, вам придется пересечь реку от подножия, где заканчивается озеро, и отсюда начинается подъем по небольшой тропе, прорезающей гору. Через час вы достигнете безымянного холма, высота которого должна составлять около 4900 метров. Виды на Уаскаран и Чопинка впечатляют.
Отсюда начинается спуск, который вскоре заканчивается горизонтальным разрезом склона. На большей части урочища есть каменные указатели, указывающие путь. На этом участке есть несколько сложных участков из-за вертикальности и эрозии местности.
Поднимаясь по склону, мы наконец достигаем другого холма, где впервые открывается вид на впечатляющий Хуандой высотой 6, 395 метров, его ледники, огромную морену и убежище Перу у его подножия.
Начинается спуск, где, если вы намереваетесь идти в сторону Ллангануко, а не в сторону убежища, вы, следуя своему здравому смыслу, попытаетесь пересечь небольшие холмы, находящиеся вдали от главной дороги, виднеющейся вдалеке.
Я сделал это вот так. На самом деле я видел каменные вехи, обозначающие здравый смысл, который руководил мной. Я допустил ошибку. Вехи расположены высоко на холмах и не отмечают существующий путь. Не имея возможности увидеть пропасть, отделявшую меня от дороги и глубины холмов, я решил вернуться и проследить длинный путь, ведущий к перуанскому убежищу.
Трава и грязная тропа превращаются в камень и песок, как только человек входит в морену. Есть размытые участки, где спуск очень крутой, и вам нужно быть начеку и отступать в сторону. Вес рюкзака не помогает на этом пути, и каждый шаг замедляется все сильнее. Когда мы входим в морену, мы оказываемся окруженными камнями. Всем размерам есть место, и уследить за каменными вехами становится практически невозможно. Это сложная местность, так как многие камни ненадежны, и вам придется контролировать, куда вы ступаете. После пересечения этого места следует новый подъем по тропе, которая горизонтально пересекает морену, и вскоре мы достигаем убежища в Перу.
В декабре он был закрыт, хотя была открытая комната с двумя двухъярусными кроватями и одеялами.
Спуск почти не сложный. Через полтора часа вы доберетесь до Чеболлапампы быстрым спуском.
Если вы знаете расписание автобусов, то можете дождаться его на той же дороге. Я пытался это выяснить, но мне так и не удалось узнать точное время. Я спросил мужчину, который чистил свою машину неподалеку, и он сказал мне, что только что проходил мимо. Вероятно, он сделал это пару или три часа назад. Время, в зависимости от того, кто на него смотрит, всегда относительно. Он рассказал мне, что после второго озера Ллангануко автобусы отправлялись в Юнгай еще больше. Отсюда меня отделяли семь километров, и я начал последний марш этого путешествия, окаймляя красивые озера Ллангануко.
На полпути я увидел проезжающий мимо грузовик и, не колеблясь, сел в него автостопом. До Юнгая меня ждали 30 километров, окруженные пылью, подпрыгивающие на каждой кочке и прощающиеся с уаскаранцами, которые не переставали приветствовать меня во время поездки на грузовике.
Выводы
Вероятно, поход в Санта-Крус летом не имеет ничего общего с тем опытом, который я получил в середине декабря. Сейчас низкий сезон из-за дождей, но, к счастью, дождь шел только в первый день, а в остальное время облаков почти не было. Настоящая удача.
Взглянув на записи, я увидел, что каждый день принималось полдюжины туристов. Когда стоишь лагерем и видишь вокруг всего пару палаток, легко создается ощущение братства, что довольно сложно, когда гору окружают люди с палками и рюкзаками.
Первоначальный шестидневный поход по Санта-Крусу сегодня разделен на две части в Вакериасе из-за дороги (без асфальта), соединяющей этот город с Юнгаем. Выполнение первого мастера только до тех пор, пока Вакериас не потерпит неудачу. Большинство интересных вершин находятся во второй части, откуда открывается великолепный вид на Уаскаран, Писко, Уандой и других перуанских гигантов с их ледниками.
Затем желательно совершить второй отпуск в таких местах, как Ллангануко, Лагуна 69, Лагуна Перон или убежище Перу, чтобы иметь возможность в полной мере насладиться сердцем перуанских Анд.
Я рекомендую путь между Лагуной 69 и убежищем Перу только туристам с минимальным опытом и в хорошей форме из-за его трудностей.
Треккинг можно совершить самостоятельно. В любом случае придется быть полностью самодостаточным: палатка, хорошая сумка, коврик, еда и одежда увеличат килограммы в рюкзаке более чем до 14. Все легко можно взять напрокат в Уарасе.
С другой стороны, вы можете нанять гида и погонщиков мулов, чтобы облегчить поход. Обычно это стоит 10 долларов в день погонщику, 5 долларов за мула или осла и около 40 долларов за гида.
Во время прогулки я встретил Франциско, рекомендованного гида, который вел испанскую пару. Он не только хорошо знал местность, но и имел ответы на всевозможные вопросы, касающиеся гор, фауны, флоры и обычаев этой местности. Вы можете найти его в Adventure Francisco.
Хотя трек Санта-Крус действительно является самым популярным и многолюдным, его стоит пройти, поскольку на протяжении всего маршрута можно созерцать самые символичные вершины Перу.
Настоящий опыт общения с еще неизведанной природой: на этом диком маршруте нет городов и убежищ.