Природная тропа через национальные парки Калифорнии с последним городским поворотом: это Вегас, детка!
“Я пошел в лес, потому что я хотел жить сознательно лицом к лицу только с существенными фактами жизни, и посмотреть, смогу ли я научиться чему должна была научить жизнь, чтобы перед смертью она не обнаружила, что не жила».
Американский мыслитель Генри Дэвид Торо, парадигма экологии, как мы ее понимаем сегодня, наполняет наше путешествие внутрь четырех сенсационных легких Калифорнии.
Именно Торо, поборник «свободы и дикой природы», прекрасный пример для будущих поколений философы, естествоиспытатели, журналисты или режиссеры, которые использовали чудеса калифорнийской природы, чтобы проиллюстрировать современные ссылки, которые вдохновляют нас в этом калифорнийском приключении.
Мы пересекаем заснеженные сосновые леса, покрытые изумрудом озера, неправдоподобные гранитные сооружения, головокружительные водопады… иконографии, полные удивительного символизма, питаемые потворством погоды и вмешательством ее проповедники.
Йосемити многим обязан Джону Мьюиру, еще одному пионеру экологического активизма. Джон Стейнбек как никто другой изобразил суровость Маршрута 66 за десятилетия до того, как он стал Меккой для хипстер.
Со своей стороны, Микеланджело Антониони прикончил контркультуру культовым фильмом, вдохновленным необъятностью Долина Смерти А писатель Хантер С. Томсон использовал пустыню Мохаве приукрашивать пункты новой журналистики, которая именно с этого момента будет или не будет гонзо.
И это было. Что ж, это было
Если бы Генри Дэвид Торо стал свидетелем пожара, опустошившего его «страну наслаждений» чуть больше месяца назад, он бы если бы она сделала то лицо, которое делают матери: «Я вам это уже больше века говорю…». Еще рано судить об истинном масштабы катастрофы - сожжено более тысячи квадратных километров, не считая человеческих и денежных потерь.
И все же его великолепная природа марсианских измерений продолжает вызывать лиризм. А также альпинисты со всех широт благодаря таким пикам, как Эль-Капитан (2 307 м) и Хаф Доум (2 695 м), а также фотографы, ищущие снимки эпических видов из Valley View или из Tunnel View, или из его выступающих водопадов - Йосемити имеет перепад высот 739 метров-.
И еще большая группа биологов, любознательных людей и любителей свежего воздуха приезжает в Йосемити, чтобы влюбиться в тысячелетние гигантские секвойи, их дикую флору и фауна, которые живут в этом маленьком уголке Сьерра-Невады.
И, как это часто бывает, за каждым произведением природного искусства, охраняемым с 1864 года, стоит покровитель. Проникнувшись духом Генри Дэвида Торо, Джон Мьюир, крестный отец национальных парков Соединенных Штатов, решил в 1868 году поселиться в простой хижине на берегу футов Эль-Капитана.
После многих лет изучения естественной жизни пионер защиты окружающей среды сделал выбор в пользу защиты и защиты «великого храма» в речи, в которой проповедовалась скромная жизнь в лесах: "Всем людям нужна красота, как хлеб, место, где можно насладиться и помедитировать. Именно природа исцеляет и дает силы телу и душе".
Действительно, та природная медицина проявляется именно в Glacier Point, после восхождения за рулем Тиога-роуд Смотровая площадка длиной 2199 метров лечит любые недуги панорамным видом: профиль мощного, гранитного серая масса Half Dome, вырисовывающаяся на фоне моря зелени и голубого.
Далекие от того, чтобы отказаться от лиризма, исходящего от этих пейзажей, мы отклоняемся от маршрута вдоль Вавона-Роуд к роще Марипоса, предвестнику Йосемити и дом для давнего сообщества гигантских секвой.
Конечно, стоит встать пораньше или дождаться заката, чтобы навестить этих столетних дам. Всего в нескольких минутах ходьбы Гризли-гигант, необыкновенный матриарх рощи Марипоса - 1800 лет, 9 метров в диаметре. и 27 высокий - взывает к небесам о наших объятиях. Чуть дальше вы также можете погладить стены California Tunnel Tree, «бессердечного» с 1895 года.
“Чрезвычайная тепловая опасность. Не рекомендуем ходить после 10:00», предупреждает приветственный знак самой большой долины в США (если не считать Аляски).
Долина Смерти, кажется, была взята из антиутопической, пустынной и горящей вселенной - в 1913 году была зафиксирована температура 57º C, рекорд на планете Земля-, где такая непристойная вещь, как выход из машины на несколько минут, становится подвигом, способным внезапно взорвать (с жаром) термостат Айсмена.
Под защитой кондиционера и замороженных бутылок с водой, мы поехали по шоссе 190 в сторону Фернас-Крик, последний контакт с цивилизацией перед входом в огненную печь Долины Смерти: пушечный фестиваль с Марса, дюны с Луны и изобилие эндемичных видов, чье выживание многое говорит о силе жизни в Долине Смерти.
Вопреки всему, дорога от Furnace Creek внезапно становится демонстрацией высоковольтных аттракционов. Во-первых, Artists Drive - это 15-километровый кольцевой маршрут, который раскрывает красивую цветовую палитру минералов на участке вулканической породы.
Если жара адская, поднимитесь примерно на 1.600 метров до вершины Dante's View, вид которого простирается далеко: в одну сторону, Badwater S alt Flat, самая низкая точка на земля (86 метров ниже уровня моря), а через нее гора Уитни,возвышается самая высокая вершина в парке.
Осталось еще одно просмотренное видео. Награда в том, что нас ждет следующая остановка, находится на полпути между чудом природы и эйфорией кинематографической вехи.
Забриски-Пойнт - это долина бесплодных земель, которые сливаются друг с другом, образуя тысячи волн золотого моря. Забриски-Пойнт - это также название одного из последних криков контркультуры. Это был год 1970, когда Микеланджело Антониони решил разместить второй из трех своих американских фильмов в этом пустынном месте в Долине Смерти.
Охраняется большим кругом писателей - Сэм Шепард и Фред Гарднер, среди них - и бесспорным саундтрек Pink Floyd, Антониони дал ему лицо, лицо Марка Фрешетта и Дарьи Халприн - двух истинных агитаторов время - к дикой истории любви, громкий провал которой в прокате - не более чем анекдот об этом чуде культового кинематографа.
Без намерения делать спойлеры, и учитывая эту панораму, которая, кажется, вот-вот сгорит, трудно не воссоздать наедине с тот сенсационный финал Zabriskie Point.
Известный в местном масштабе как Высокая Пустыня, этот возвышающийся простор дюн простирается на территории четырех штатов - Аризона, Юта, Невада и Калифорния - проходит важный участок маршрута, наиболее часто упоминаемый в кино и литературе прошлого века. Если бы Джону Стейнбеку по счастливой случайности - престижу и (контр) культурному мистицизму - было предсказано, что он побежит по «материнской дороге», он бы рассмеялся. Или плакать
Автор Гроздья гнева увековечил известный Маршрут 66, источник фантазий путешественников, провидцев, писателей и прочих недоверчивых людей. С момента своего открытия в 1926 году мифическое шоссе, покрывающее расстояние между Чикаго и Санта-Моникой, функционировало как артерия освобождения труда (ищите «оки») во время Великая депрессия.
После Второй мировой войны ополченцы поколения битников вели свою собственную битву: борьбу с контркультурой. И вот тут Джек Керуак входит в большую дверь американской легенды с В дороге(1957).
На этот раз освобождение было не чем иным, как перекрестком между жаждой приключений, лизергической тоской и влиянием джаза на борту кабриолеты Dodges. Это был примерно Мохаве.
И если пустыня была литературной достопримечательностью, то неоновый город сам по себе стал ненасытной леди пустыни Мохаве.
Лас-Вегас - воплощение гедонизма,как внутри, так и за пределами фантастики. Таким образом, он заложил основы еще одной из легенд нашей культурной эпохи Hunter S. Thomsone n Страх и ненависть в Ласе Вегас(1971).
Автор перенес на бумагу, согласно пунктам гонзо-журналистики, один из своих психоделических опытов на колесах, направляясь в город неона.
Ничего нет. Его альтер-эго, Рауль Дюк, которого десятилетиями играл Джонни Депп в одноименном фильме, катился со скоростью кислоты с чемоданом, нагруженным психотропные стимулы и бесполезная чушь Далекий от амбиций Дюка, наш Chevrolet триумфально въезжает в парадную дверь Лас-Вегаса: «Добро пожаловать в Wynn Las Vegas, дамы».
По пути в вестибюль Wynn Las Vegas и Encore by Preferred Hotels & Resorts, мы прошли мимо Smiling King Bear, гигантская скульптура испанского художника Окуда Сан Мигель. Вы улыбаетесь в ответ. Вы уже знаете, что вам будет очень трудно покинуть это царство гедонизма в стране никогда не говори никогда.
Отель Las Vegas Boulevard - квинтэссенция роскошного курорта Внутри любые испытания - толпы, температура более 50º пустыня, поиски горящего платья, срочность! - превратились в неважный анекдот.
Кроме того, эта жемчужина печати Preferred Hotels & Resorts не является отелем, это город-курорт, который аккумулирует награды, семь авторских ресторанов, три ночных клуба, несколько озер, водопадов, больше бассейнов, изысканные авторские бутики, спа-салон, в который можно остаться на всю жизнь, и, конечно же, казино, где крупье сосуществуют в полной гармонии с игроками, которые рано встают, поздно ложатся спать, предпочитают саке, одинаково пожирают досуг и любовь во всех ее проявлениях… Что еще можно пожелать? Курильщики, пепельница, спасибо.
Город неонов. Прибежище гедонистов. Жемчужина пустыни Мохаве. Бастион развлечений. Это все Лас-Вегас, и почти все это происходит на Стрипе. И, несмотря ни на что, легендарный дом казино, домов бракосочетаний, ночных клубов, тематических музеев - обязательно нужно посетить, конечно же: Музей неона и Музей мафии - и проспекты ночных прогулок, такие как Fremont Street Experience объединяет другие неожиданные достопримечательности.
Если вы делаете ставку на искусство, отправляйтесь в Downtown Arts District, чтобы увидеть, услышать, потрогать, пообщаться и насладиться, если вы прибываете, Первой пятницы, где эстеты, коллекционеры, творцы и современные люди собираются вместе в поисках фудтраков, перфомансов и музыки под открытым небом.
В разделе для гурманов изысканные блюда предлагает одна из мастерских недавно скончавшегося Жоэля Робюшона в своеобразном особняке Парижанин и испанец Хосе Андрес в столовой Jaleo, оба с недельным бронированием.
Если вы собираетесь покинуть Стрип, сбегайте на пару часов на Фабрику искусств. А в самом сердце Чайнатауна ресторан Raku притягивает к себе местных поваров в пылу других огней: свиных ушей, щечек и ремесленного тофу. А для самых скептически настроенных в Лас-Вегасе найдется место для литературы. В Фримонте, между 10-й и 11-й улицами, The Writer's Block - это неклассифицируемый писательский магазин в стиле национальной сети 826.
Три часа за рулем и неоновый горизонт исчезает. Вдалеке видны только… негостеприимные равнины, остатки шахтерских анклавов, инопланетные скальные образования, бесконечные дороги и море деревьев, давшее название парку.
Эти гигантские юкки (высотой до 12 м и возрастом более 150 лет) вдохновили общину мормонов, которые нашли в раскрытых ветвях дерева Джошуа руки пророка, указывающие на в землю обетованную. И на этой же земле стоит Ранчо Киз, где когда-то жили владелец ранчо и шахтер Уильям Ф. Киз, и его семья с начала века до 1969 года.
Старый рудник - мощная приманка для коллекционеров марок Дальнего Запада и хорошо сохранившийся пример сверхчеловеческих жертвоприношений пионеров американского народа.
Более приземленными являются стремления сотен местных альпинистов, которые приземляются (и взбираются) на скалы Тропа Скрытой долины, или тех велосипедистов, которые разделяют свое увлечение между Геологическим туром, 29 километров через Плезант-Вэлли, и панорамными видами Киз-Вью (1580 м), которые воспроизводят одну из лучших открыток Долины Коачелла, мифического посетителя фестиваля для международная группа инди, которые каждую весну совершают паломничество на фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла.
Еще одна прелесть долины возникает из-под земли: Коачелла производит почти 90 процентов фиников, потребляемых в стране. Если вы объявляете себя поклонником этого вида, как Golden zahidi или Halawy, отправляйтесь в пальмовую рощу Oasis Date Gardens или из Shields Date Gardens.
Лучшее оставь на десерт А в параллельной вселенной пустынь это происходит в тени Эдема, словно по например,Oasis de 49 Palms, дорожка с пальмами, кактусами и разнообразной пустынной флорой вокруг бассейна с кристально чистой водой.
Здесь нет никаких следов Жозуэ, в этом нет необходимости. В этом диком саду койоты, птицы, крупный рогатый скот и путешественники утоляют жажду в течение дня и пересматривают свои приоритеты на закате. В своей работе «Прогулка» Генри Дэвид Торо резюмирует это так: «Я верю в лес, в луг и в ночь, когда растет зерно».-