Вдали от центра Лос-Кабоса путешественники могут столкнуться с более суровой стороной Южной Нижней Калифорнии, где приключения и комфорт идут рука об руку.
В первое утро моего путешествия по Южной Нижней Калифорнии я обнаружил, что качаюсь на маленькой лодке у побережья столицы штата Ла-Пас. Пеликаны скользили по стеклянной поверхности. Рядом с корпусом резвились дельфины, а за ними следовали десятки скатов, словно стремясь выставить напоказ изобилие биоразнообразия, которое побудило Жака Кусто окрестить эти воды «всемирным аквариумом»."
Мой приветливый гид Саид Эстрада, который работает с эко-экипировщиком Red Travel México, был уверен, что безветренное утро означает, что мы скоро найдем самую большую из известных рыб в океане: китовую акулу. Как правило, неуловимый вид, крапчатые существа могут вырастать до 40 футов в длину и собираться с поздней осени до поздней весны, когда течения превращают этот район в буфет планктона. Как только мы замечали акулу, мы ныряли и, если все шло по плану, плыли рядом с ней.
«Вот увидишь», - сказал Эстрада с гордой ноткой в голосе. «Баха - это гораздо больше, чем похмелье в Кабо». Он имел в виду Кабо-Сан-Лукас, шумный курортный городок на самой южной оконечности полуострова и причину, по которой этот регион запомнился многим как место, где весенние каникулы наступают вечно.
Мое обучение ограничениям такого мышления началось накануне. Прилетев в Кабо, я арендовал машину и направился на север вдоль западного склона 775-мильного полуострова, который вскоре окутал меня залитым солнцем ландшафтом бескрайнего великолепия: усыпанная кактусами пустыня, зубчатые горы, изумрудные вихрь Тихого океана. Мало машин, меньше людей, никакой кричащей или глянцевой застройки.
Ощущение переноса во времена, предшествовавшие цивилизации, было настолько острым, что стало настоящим шоком, когда через 2,5 часа я прибыл в Ла-Пас, лихорадочный, трудолюбивый портовый город и центр морской биологии, против захватывающих бирюзовых вод Моря Кортеса.
Экотуризм на протяжении десятилетий был двигателем экономики Ла-Паса благодаря архипелагу Эспириту-Санто, охраняемому ЮНЕСКО морскому парку, где море изобилует дикой природой. Размещение, как правило, предназначено для тех, кто ищет спокойное жилье после дня подводного плавания с морскими львами. Мое жилье, отель Baja Club, давало представление о том, как город, как и регион, незаметно развивается, чтобы привлечь путешественников, которые жаждут обогащаться вне сети и, все чаще, изысканных мест для проживания.
Этот отель с 32 номерами является последним предложением мексиканского гостиничного бренда Grupo Habita и построен вокруг отреставрированной гасиенды начала 20-го века, выходящей на набережную, огибающую залив. Когда я проходил через массивные деревянные двери, суета лоурайдеров и поднятых пикапов снаружи сменилась приглушенной, неожиданной элегантностью: полы из терраццо, библиотека, сверкающий бассейн, спрятанный во внутреннем дворе, спа и бар на крыше. Общее впечатление было не столько отелем, сколько резиденцией эксцентричного поэта-мореплавателя с очень крутыми друзьями и значительным доверительным фондом - резкий контраст с пыльными дорогами, по которым я провел день. Это казалось невероятным базовым лагерем для таких приключений, как плавание с акулами.
Через час моей экскурсии поднялся сильный ветер, взъерошив поверхность белыми барашками. После еще одного часа без акул Эстрада начал нервничать. Видимость теперь была ограничена, а новые природоохранные инициативы, направленные на защиту экосистемы, регулировали количество лодок, допущенных к воде, а это означало, что наше отведенное время истекало. Однако когда Эстрада повернул обратно к гавани, он внезапно оживился. Он прыгнул в воду, призывая меня следовать за ним.
Когда я пытался выследить Эстраду в течениях, я почувствовал что-то огромное подо мной - тонкий и жуткий толчок в мое бедро. Когда я посмотрел вниз, мое зрение полностью заполнилось пятнистой кожей акулы размером с небольшую подводную лодку; его спинной плавник, как мы позже решили, скорее всего, задел меня. После того, как он исчез, я мельком увидел его полную форму, величественную и отчужденную, прежде чем он исчез в темной синеве - сюрреалистическая, волшебная встреча, которая задала настроение на следующие несколько дней.
Вернувшись на сушу, я в рефлективном трансе проехал несколько миль к северу от гавани, через мангровый заповедник и мимо откосов розовых скал. Я надеялся провести день в Плайя-Баландра, круглой бухте с белым песком и мелкой кристально чистой водой, которая обычно возглавляет списки самых красивых пляжей Мексики. Однако, когда я приехал, мне сказали, что в соответствии с местными ограничениями, связанными с COVID-19, зал исчерпан - мгновенная щепотка разочарования сменилась, как это часто бывает в Бахе, открытием.
Всего в нескольких минутах езды на юг, я въехал в Плайя-Пичилингуэ, косу из белого песка, где мне удалось протиснуться под любыми въездными колпаками, как одному из примерно 10 человек. Полдень растворился за холодным пивом и смесью тилапии, осьминогов и креветок, тушенных в дымном томатном соусе в La Luna Bruja, простом пляжном кафе.
В тот вечер я полюбовалась закатом с крыши клуба Baja, прежде чем уйти от главной улицы, чтобы почувствовать город, который кажется созданным для реальной жизни, а не для посещения. Я остановился в La Miserable, непритязательном баре с неряшливым двориком, чтобы, как мне казалось, быстро выпить коктейль. Вместо этого это превратилось в томное многочасовое занятие благодаря моему официанту, Аттиле Кокки, молодому татуированному чуваку в кепке пажа, который излучал непринужденную теплоту и настоял на том, чтобы дать мне обширный урок по мескалю.
«Знаете, как вы говорите о теле вина? Ну, мы говорим о ножках мескаля», - пояснил он, отметив, что настоящий мескаль имеет более высокое содержание алкоголя, чем то, что поставляется в Соединенные Штаты. "Чем выше доказательство, тем лучше ноги. Хорошие ноги плавно идут в горло, а плохие падают вниз."
Пробовала много, пожалуй, слишком много: сосновый, пепельный, яркий, цитрусовый. По рекомендации Кокки я прошел несколько кварталов в магазин Marinera Poke & Seafood, где крудо из свежевыловленного альбакора и креветки гёза с маслом мисо еще раз напомнили мне о том, что город, как и окружающие его воды, вознаграждает тех, кто хочет уйти под воду. поверхность.
Есть фантазия, которая до этой поездки активно вращалась в моем личном арсенале мечтаний: я еду в Баху из моего дома в Лос-Анджелесе, теряюсь и нахожусь, подчиняюсь бродячим клише. Отправляясь на следующее утро вглубь полуострова, я ощутил на себе этот опыт, проезжая через зловещую пустыню, где над головой кружили орлы и стервятники, прежде чем отправиться на восток в Сьерра-де-ла-Лагуна по вызывающей адреналин дороге из шпилек. повороты и галлюцинаторные перспективы.
Полтора часа спустя я прижался к изрезанной береговой линии Ист-Кейпа, представляя, как несколько месяцев проживу в фургоне под вымышленным именем - по общему признанию, абсурдная параллельная жизнь, которую следует рассматривать, учитывая, что я собираюсь встретиться со своей девушкой Эрин в отеле Four Seasons Resort Los Cabos в Коста-Пальмас. Отель и гольф-клуб открылись в 2019 году в рамках амбициозного проекта развития, и в конечном итоге к ним присоединится новый курорт Aman, Amanvari. На подходе также пристань для яхт, яхт-клуб и роскошные частные резиденции, которые превратят этот ранее неосвоенный участок побережья в микрорайон для элиты.
Расположенный на восьми акрах, отель Four Seasons спроектирован так, чтобы ощущаться как оазис, с его коричневыми невысокими зданиями, похожими на миражи, вырастающими из песчаных дюн, которые были безупречно ухожены, чтобы казаться неухоженными. Как и все 141 номер курорта, из нашего люкса открывался беспрепятственный вид на море Кортеса со спокойными водами, в которых можно плавать. В дополнение к персоналу, который, казалось, был телепатом, чувство уединения было поразительным. Хотя курорт был близок к заполнению, у нас было ощущение, что нас бросили.
В соответствии с духом Бахи, отель поощряет приключения и организует такие разнообразные экскурсии, как походы к горному водопаду, внедорожные поездки на внедорожниках по близлежащим дюнам, глубоководная рыбалка и снорклинг в Кабо-Пульмо. Национальный парк, к югу от собственности. Эрин и я выбрали что-то более мягкое, частный круиз на закате, так как наше пребывание совпало с ежегодной миграцией серых китов.
Несмотря на то, что киты не всплывали на поверхность, пока мы наблюдали, как небо превращается в бледно-розовый калейдоскоп, мы наслаждались бутылкой Moët Nectar Impérial - декадентским аперитивом перед ужином в Limón, одном из пяти ресторанов отеля. Столы накрыты в лимонной роще, и большая часть блюд, в том числе цветная капуста с перцем серрано и свиные ребрышки, намазанные пюре из гуахильо и чили, готовится на дровяном гриле.
" Что это такое?" - спросила Эрин на следующее утро, указывая на океан, пока мы потягивали кофе на террасе, погрузившись в эйфорический бред. То, что сначала выглядело как фонтан на горизонте, оказалось редким, наэлектризованным проявлением лучей Мобулы - сотни, может быть, тысячи, грациозно подбрасывающих себя в воздух.
Выйдя на пляж, чтобы поближе рассмотреть явление, остающееся загадочным даже для ученых, мы вышли на полосу белого песка, где океан встречается с пресноводной лагуной. Голубые цапли преследовали во время отлива, дикие лошади паслись под парящими веерными пальмами, крабы носились по песчаной природе, напоминая нам о ее неудержимом величии даже в самой ухоженной среде.
Мы пересекли горы на запад, чтобы провести заключительный этап нашего путешествия недалеко от Тодос-Сантоса, города на побережье Тихого океана, который стал прибежищем кочевников-серферов, бесстрашных скитальцев и богемных эмигрантов. Наш пункт назначения: Paradero Todos Santos, новый отель, который воспевает этот образ жизни с уровнем сценического мастерства, прямо нацеленным на соблазнение даже самых опытных влиятельных лиц.
Сам подход казался кинематографическим, когда мы свернули с главной трассы на грунтовую дорогу, проходящую через сельскохозяйственные угодья и поля древних кактусов и в комплекс бруталистских бетонных построек. Вестибюль под открытым небом с его минималистской мебелью и парящими гамаками называли «общиной».
Спа под открытым небом, строительство которого еще не завершено, включает темескал для различных церемоний, направленных на духовное очищение. Бескрайний бассейн в форме полумесяца выглядел так, будто его можно было использовать в качестве фона для экспериментального театра.
Один из сотрудников, все из которых носились по территории в пончо из альпаки и вели себя небрежно, властно, провел нас в нашу комнату, набор на крыше землистых тонов с «небесной сеткой» - гамаком. на верхнем этаже, предназначенном для наблюдения за звездами в ночное время.
«У меня такое чувство, - прошептала Эрин, - что нас, возможно, инициируют в культ здоровья». Что, в некотором роде, является точкой зрения Paradero, который позиционирует себя как отель «все включено». Активно-ориентированный подход создает ощущение летнего лагеря для взрослых. Мы с Эрин выбрали два варианта, требующих больших физических усилий. Ожидая легкого подхода, который часто предпочитают курорты, мы были впечатлены трудоемкостью экскурсий. Поездка на велосипеде на полдня провела нас через небольшие деревни и крутые холмы с видом на океан.
Серфинг проходил в близлежащем Плайя-де-Лос-Серритос, где я греб в одиночку, наблюдая, как Эрин, жительница Айовы, ненавидящая волны, ловит несколько вызывающих улыбку аттракционов с помощью своего инструктора Мартина Олеа.. Эти суровые прогулки контрастировали с ужином в отеле - в лучшем виде.
Шеф-повар Эдуардо Риос, ранее работавший в Пухоле, храме кулинарного мастерства Мехико, возводит приготовление пищи на открытом огне в царство высокого искусства. Креветки зарандеадос - четыре креветки в панцире, почерневшие до дымчатого великолепия, - стали гастрономическим изюминкой поездки.
Несмотря на то, что Парадеро сам по себе является достопримечательностью, отель также находится в отличном месте для знакомства с окрестностями. Однажды днем мы с Эрин поехали обратно в сторону Плайя-Лос-Серритос, в барракудскую кантину, где мы съели достойные паломничества тако с креветками во внутреннем дворике, затененном виноградными лозами. Еще один день был потрачен на то, чтобы ходить по городским бутикам и выходить из них после великолепных тостадас из желтохвоста и, возможно, слишком большого количества маргариты в баре Tiki Santos.
В последнюю ночь мы ехали по главной дороге, сворачивая направо у небольшой вывески с надписью «Пляжный бар», которая привела нас к Pure Playa, где потрескивали костры, пока ди-джей крутил безобидную электронику. После захода солнца мы прошли по лабиринтам грунтовых дорог в Иербабуэну, скромное местечко, где большинство овощей собирают с местных органических огородов.
На следующее утро, возвращаясь в аэропорт, я не мог не ощутить знакомое чувство меланхолии, задаваясь вопросом, как долго Южная Нижняя Калифорния может существовать в приятном месте, которое я провел неделю, оценивая здесь-песчаный, отполированный там, так отлично от Кабо.
Эти опасения быстро улеглись, когда мы остановились на участке бесплодной береговой линии, за исключением выцветшего фургона, который, вероятно, был переоборудован для работы на растительном масле или, насколько я знал, чистой карме. Вдалеке мы заметили что-то на воде - одинокого серого кита, пробившегося на поверхность, из его дыхала вырвался небольшой гейзер, когда он испустил первобытный выдох. Эта баха никуда не денется - по крайней мере, в ближайшее время.