Там, где Восточно-Китайское море встречается с Японским морем, расстояние между Кореей и азиатским континентом и Японией
архипелаг менее 200 километров.
В этом узком водном проливе стоят так называемые пограничные острова Японии, которые на протяжении тысячелетий служили ступеньками для людей, стремящихся пересечь границу между континентальной Азией и Японией.
Мое путешествие последовало за теми историческими путешественниками, путешествующими по островам через воду и время. Я отплыл из портового города Пусан на юго-восточной оконечности Корейского полуострова.
Отсюда всего 50 километров до Цусимы, самого удаленного из приграничных островов Японии. Пролив известен своим бурным морем. В моем случае то, что должно было занять один час, заняло два часа из-за сильного ветра и волн.
Большинство моих попутчиков были корейцами, некоторые путешествовали за покупками в дьюти-фри, а многие - ловить рыбу в водах вокруг Цусимы. Большинство иностранных туристов в Цусиме - корейцы.
С моего места в центре парома в задней части, предположительно самого устойчивого места на любом судне, я смотрел на своих попутчиков и в окна.
Я обнаружил, что сначала они были заполнены темно-синим цветом вздымающихся волн, испещренным белой пеной, а затем вдруг стало видно только бледно-серое небо, пока корабль катился.
Я решил, что лучше просто закрыть глаза. Судя по звукам вокруг меня, многие из моих попутчиков были не столь предусмотрительны. Наконец в поле зрения появилось северное побережье Цусимы, скалистое и продуваемое всеми ветрами.
Вскоре мы пришвартовались в порту Хитакацу. Весь остров Цусима, около 70 километров в длину и 15 километров в ширину в самом широком месте, имеет население менее 30 000 человек.
Остров гористый и большей частью покрыт лесами; люди живут в основном на прибрежных окраинах. Почва бедна, поэтому основным занятием является рыболовство, а не сельское хозяйство.
Даже с международным паромным терминалом, Хитакацу на самом деле просто сонная маленькая приморская деревушка с множеством лодок для ловли кальмаров, качающихся у пристани в течение дня.
Во время моей первой прогулки по городу я заметил вывеску, объясняющую, что особенно тихая бухта под названием Нисидомари была излюбленным местом остановки корейских дипломатических посланников, путешествующих в восемнадцатом веке.
Позже, объезжая верхнюю половину острова на арендованной машине, я обнаружил прекрасный пляж с белым песком, множество скал и скалистую береговую линию.
Мемориал перекошенной битвы
К северу от Хитакацу стоит большой монумент, посвященный битве при Цусиме, которая произошла между японским и русским флотами 27-28 мая 1905 года.
Морская стратегия японского адмирала Того Хейхатиро принесла Японии решающую победу ценой всего 117 японских моряков, по сравнению с 5045 погибшими на российской стороне.
Видимо, отсюда был виден дым от морского сражения.
Говорят, что с большой смотровой площадки на северо-западном побережье Цусимы открывается вид на Пусан; увы не видно в пасмурный день моего визита.
Рядом находятся руины очаровательной огневой точки времен Первой мировой войны. Судя по всему, японцы по-прежнему опасались русских даже спустя более десяти лет после победы над ними.
Синтоистские святилища на Пограничных островах
Хотя вполне вероятно, что буддизм также был принесён в Японию через пограничные острова, синтоистских святынь сегодня намного больше, чем буддийских учреждений на островах.
На Цусиме многие из старейших святынь построены рядом с морем, и одни или несколько их каменных ворот тории частично затапливаются во время прилива.
Святилище Сумиёси, дом трех морских богов, которые защищают путешественников, рыбаков и моряков в море, является популярным местом для благословления недавно приобретенных лодок священником. Это святилище считается одним из старейших из более чем 2000 святилищ Сумиёси, разбросанных по всей Японии.
Святилище Ватадзуми, также расположенное на северном берегу залива Асо, считается местом расположения Дворца Дракона другого морского бога и могилы его дочери, принцессы Тойотама, бабушки мифического первого императора Японии Дзимму..
Я выехал из Цусимы на пароме с реактивными крыльями на остров Ики, в 50 километрах восточнее. На этот раз часовой переход прошел гладко и легко.
Хотя Цусима и Ики - два самых больших острова в проливе между Кореей и Кюсю, они словно два разных мира.
Ики меньше, всего 17 км с севера на юг и 14 км с востока на запад, с холмистой местностью богатой вулканической почвы. Островитяне хвастаются, что на Ики можно вырастить все что угодно. Вероятно, это даже к лучшему, так как большая часть его береговой линии состоит из скал, а естественных гаваней для рыбацких лодок меньше, чем в Цусиме.
Ики также является домом для большого количества синтоистских святилищ, связанных с увлекательными мифами. Его храм Сумиёси находится в центре острова. Легенда гласит, что боги святилища попросили перенести прибрежное святилище вглубь суши, чтобы им не приходилось слушать шум прибоя.
Ики был крупным торговым центром
Возможно, потому что он всегда был более аграрным, даже в древние времена Ики был крупным торговым центром. Археологические руины Хараноцудзи продолжают раскапывать, но уже стало ясно, что это поселение периода Яёй (300 г. до н.э. - 250 г. н.э.) на реке Хатахоко в полукилометре от ее устья было крупным торговым городом и транзитным пунктом для посланников, путешествующих между азиатским континентом. и Японский архипелаг.
В парке на этом месте было реконструировано несколько старинных зданий, дополненных подробными экспозициями и пояснениями в близлежащем Историческом музее Икикоку.
В музее также есть точная копия деревянной лодки, которая, как полагают, использовалась этими древними путешественниками.
Я не могу не думать, что такое судно было бы затоплено в морях, с которыми я столкнулся во время моего первого перехода.
Возможно, древние были достаточно мудры, чтобы не выходить в море в такие ветреные дни.
На Ики также есть свидетельства попыток монголов вторгнуться в Японию в тринадцатом веке.
В интерьере Ики находится удивительное количество курганов кофун шестого века. До введения буддийских похоронных ритуалов лидеров общин хоронили в курганах, состоящих из массивных дольменов, засыпанных землей.
Одним из интересных аспектов кофуна Ики является то, что посетители могут зайти внутрь многих из них, ценное содержимое (включая дорогих усопших) либо разграблено, либо вывезено в музеи давным-давно. По-видимому, продолжаются споры о том, был ли этот тип кургана впервые использован в Японии, а затем введен в Корею, или все наоборот.
Очередная плавная часовая поездка на пароме наконец привела меня в порт Хаката в Фукуоке, крупнейшем городе острова Кюсю. Во время этого перехода я мог видеть различные маленькие острова, иногда просто скальный выступ, увенчанный маяком.
Район Дадзайфу, расположенный в нескольких минутах езды на поезде от центра Фукуока, известен тремя вещами: археологическими руинами вспомогательного двора, храмом Дадзайфу Тенмангу и Национальным историческим музеем Кюсю. Археологические руины на первый взгляд выглядят как заросший травой парк с широким, но коротким лестничным пролетом в центре.
Прогуливаясь по парку, вы обнаружите фундаменты различных зданий. Планировка похожа на корейские королевские дворы и даже на пекинский Запретный город.
Несомненно, этот дизайн был преднамеренной попыткой продемонстрировать приезжим иностранным дипломатам, что императорский двор Японии не уступает своим двоюродным братьям на азиатском континенте. Это место использовалось с конца седьмого века до конца двенадцатого века.
Паром
Информацию опароме из Пусана в Цусиму найти немного сложно (паромы были приостановлены из-за Covid и возобновили работу только в феврале. Основная паромная компания - корейская, Panstar, но их сайт мало что раскрывает. Я думаю, здесь есть некоторая информация Информация о паромной компании Кюсю Юсэн, которая обслуживает Хакату и оба острова, находится здесь