Удивительная история московской пищевой революции

«СТЕНД ЕЩЕ. GLASSES OFF! »- лает блондинка на паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово. Она проверяет мою визу, вглядывается в мое лицо, затем долго и долго хмурится на моей визе, явно смакуя мое растущее беспокойство. «Что-то не так?» - пискнул я тихим голосом, борясь с советским инстинктом, называя ее «товарищ». «Нет», - наконец усмехается она. «Просто интересно, почему ты выглядишь еще хуже лично, чем на визе».
Я хватаю свои штампованные бумаги и бреду по направлению к поезду в аэропорту мимо парней парней, которые въезжают в Москву по дорогим маршрутным такси. «Пойдем со мной», - один из них дергает меня за рукав. «Зачем портить ваше не очень молодое здоровье, леди, с вашим не таким красивым багажом?»
Дом. Или, вернее, Родина, русская для Родины. Идеологически нагруженное и часто властно патриотическое существительное еще в советские времена. С этой Родиной мои отношения были чрезвычайно сложными, начиная с дождливого дня в сентябре 1974 года, когда моя мама и моя 10-летняя личность стояли в московском аэропорту Шереметьево, беженцы без гражданства лишились нашего гражданства и права на возвращение после моей матери решил бежать от деспотичного советского режима. Мы попрощались с семьей, которую больше никогда не ожидали увидеть. Но в конце 80-х, после того, как Горбачев открыл границу, мы вернулись, чудесным восстанием из мертвых. Я помню слезные глаза наших родственников, когда мы возвращались в тот же аэропорт Шереметьево; как они продолжали трогать наши американские пальто, чтобы убедиться, что мы не мираж.

Фото Жоао Канциани В наш последний день в Москве мы с Барри делили эмалированные металлические чаши пельменей, сибирских пельменей, вокруг деревянного столика в «бутике для пельменей» под названием Lepim i Varim, или «Shape and Boil». Этот сладкий локавороский (locavore) ролик, управляемый тремя молодыми парнями, двое из которых являются ведущими Московского комедийного радио, ставит целью привлечь москвичей к русскому фаст-фуду. За окном блестящее московское солнце светит в пешеходном переулке Столешников (московская торговая улица «это»), где фасады 19-го века украшают новые слои сливочного масла и фисташек. Газели, выходящие из магазинов Chanel и Louis Vuitton, скорее всего, не подозревают, что на этой улице жил журналист Владимир Гиляровский, легендарный летописец московской ресторанной сцены конца 19-го века. Внезапно я вспоминаю времена застоя брежневской эпохи, когда мои родители все еще были вместе, и мы с мамой и папой ели скромный борщ и несвежую колбасу, читая оргиастические описания Гиляровского о поросятах и высоких осетровых пирогах в московских тавернах fin de siècle. Как это нелепо, сейчас меня осенило, как совершенно невероятно это могло показаться нам в то время, когда я прилетел из Нью-Йорка, чтобы доложить о московской революции 2016 года в ресторанах. Я звоню своей маме, чтобы поделиться этими мыслями с ней. Она обедает со своими восьмидесятилетними школьными друзьями.
«Да, да, разве жизнь не странна?» - смеется она. А потом требует: «Вы разместили мои фотографии с шеф-поваром Мухиным в Facebook? Сколько лайков это получило?
>> Далее: это секретная столица мира Мишлен