С каждым взмахом весла мой каяк рассекает черную воду, покрытую льдом. Я могу безопасно перемещаться по усыпанному льдом фьорду и держаться на безопасном расстоянии от больших, внушительных айсбергов, мерцающих и тающих на полуденном солнце. То, что я вижу над поверхностью, лишь часть того, что находится внизу.
Вдалеке я слышу, как от ледника откалываются новые айсберги, которых нам еще предстоит увидеть. Единственным другим звуком в этом ледяном лабиринте является периодическое перекатывание айсберга по мере того, как его вес меняется от систематического таяния на открытой поверхности. Пластиковый корпус моего ярко-красного каяка сталкивается с более мелкими кусками льда, в то время как другие устрашающе катятся под моей лодкой вдоль корпуса, прежде чем появиться у кормы.
Однако я немного забежал вперед. Мое путешествие в это отдаленное место на самом большом острове мира началось несколькими днями ранее и включало в себя почти два путешествия через Атлантический океан.
Добраться туда - половина приключения
До аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии можно добраться только через Рейкьявик, Исландия, или Копенгаген, Дания. Построенный как авиабаза США в 1941 году, аэропорт имеет вторую по длине взлетно-посадочную полосу во всей стране, хотя в поселении проживает менее 200 жителей. Я летел на восток через Атлантический океан к моей ночевке в Копенгагене. На следующее утро я провожал себя обратно в аэропорт для моей поездки на две трети обратного пути на Air Greenland, на этот раз в северо-западном направлении через Атлантику.
Когда самолет начинает снижаться, я впервые вижу массивный ледяной щит, покрывающий большую часть острова с ироничным названием. Однако территория вокруг аэропорта относительно зеленая. И хотя деревья отсутствуют, пейзаж усеивают небольшие кусты и низкорослая растительность - больше похоже на тундру с растениями, редко превышающими высоту пояса.
Деревня Кассиарсук и длинные дома викингов
По прибытии нас встречает владелец Tasermiut South Greenland Expeditions Рамон Ларраменди. Мы собираем снаряжение, но перемена погоды задержала наш отъезд через фьорд Тунуллиарфик к воротам этого приключения, крошечной деревне Кассиарсук. В Кассиарсуке проживает около пятидесяти жителей, большинство из которых являются членами семей овцеводов. Скромные деревянные фермерские домики яркой цветовой гаммы тянутся по краю фьорда, а большие амбары служат убежищем в суровые зимние месяцы.
Как только прояснится погода, мы погрузим наше снаряжение в RIB (жесткие надувные лодки) и отправимся в ухабистую и холодную поездку по фьорду. Когда мы приближаемся к противоположной стороне, большая бронзовая статуя викинга Лейфа Эрикссона на склоне холма с видом на фьорд отдает дань уважения этому историческому поселению. Задолго до существования Кассиарсука Эрик Рыжий (отец Лейфа Эрикссона) основал здесь скандинавское поселение Братталид. Руины длинных домов викингов украшают пейзаж, а статуя Лейфа Эрикссона наблюдает за ними со своей высоты. От поселения, построенного более 1000 лет назад, остались только низкие каменные фундаменты. Деревянные и дерновые крыши давно рухнули. Тем не менее, для тех, кто посещает этот район, рядом с легендарными руинами была построена копия типичного длинного дома.
Изучение окрестностей фьорда
Фьорды похожи на пальцы, отходящие от руки, а область между ними - водные пути. Прибыв в Кассиарсук, мы загрузили наши сумки в хорошо подержанный внедорожник и отправились через холм к небольшой семейной овцеводческой ферме, расположенной на берегу Сермилик-фьорда, одного из самых крупных заливов на юго-востоке Гренландии. Фьорд постоянно забит айсбергами, так как многочисленные ледники постоянно выбрасывают лед, мигрируя на юг к морю.
Следующие несколько дней посвящены походам и изучению окрестностей фьорда. Поскольку ландшафт лишен деревьев, с каждой точки обзора открывается захватывающий вид. С нашей самой высокой точки мы можем видеть необъятность этого открытого фьорда и огромное количество льда, перекрывающего водный путь. Тем не менее, мы все еще не можем увидеть ледник, который является источником производства этого льда.
Наконец-то вход в водный путь фьорда
Наконец-то настал этот день. Мы спускаемся к защищенной бухте, которая открывается во фьорд. Неглубокий вход предотвращает попадание льда и поэтому является идеальной отправной точкой для нашей группы с разным уровнем опыта, чтобы начать сплав на каяках в Гренландии.
Юрта у кромки воды служит палаткой для снаряжения. Мы выбираем множество защитного снаряжения, включая куртки и штаны для гребли, рукавицы для гребли и самый важный элемент снаряжения - спасательный жилет. Каждый из нас берет весло, скатывает наши байдарки к краю скалистого берега, садится в кабину, надевает брызговик и ускользает от берега.
До того, как покататься на каяках в Гренландии, я уже покатался на каяках на четырех континентах (включая Антарктиду) и приехал в это путешествие с обширным опытом. Нас всего трое плюс наш гид. Двое других имеют ограниченный опыт гребли, и наш гид предлагает некоторые инструкции на воде с основами гребков веслом и безопасностью, прежде чем отправиться в открытую воду.
Художественное шоу природы, создававшееся тысячелетиями
Выплывая из бухты, мы попадаем в то, что можно описать только как плавучий сад ледяных скульптур, где нет двух одинаковых представлений. Здесь почти устрашающе тихо, воздух свежий, а легкий ветерок с ледяной воды холодит открытую кожу. Голубые айсберги, которые тысячелетиями находились под сильным давлением, прежде чем откололись от ледника, мерцают в лучах послеполуденного солнца.
Можно услышать, как крошечные ручейки скатываются вниз по бокам больших и малых айсбергов, прежде чем стечь в воду и слиться с ней. Камни, от крошечной гальки до больших валунов, можно увидеть в айсбергах, ожидающих, пока солнце выпустит их из ледяной тюрьмы, только для того, чтобы усеять дно фьорда внизу.
После более чем четырех часов гребли мы возвращаемся в юрту с оборудованием. Мы кладем наше снаряжение на сушилку, чтобы на следующий день к нему был легкий доступ.
Где на самом деле начинаются приключения
После быстрого завтрака на следующее утро мы собираем наши сумки, упакованные накануне вечером. Внутри хранится необходимая одежда для каякинга и теплая сухая одежда для лагеря. Мы укладываем сухие мешки и другое различное снаряжение в кормовой и носовой люки каждого каяка. Оказавшись в безопасности, мы садимся в свои кокпиты и второй день подряд ускользаем от берега. Лед приветствует нас, когда мы скользим по открытому фьорду.
Лед, перекрывающий водный путь, варьируется от кубиков льда до размеров левиафанов, которые больше домов, а некоторые размером с небольшие корабли. И хотя заманчиво плыть к ледяной арке, созданной на большом айсберге, лед непредсказуем и может катиться, раздавливая все, что находится под ним.
Поплавав более трех часов, мы останавливаемся на берегу. Там наш гид берет сумку с ланчем, и мы направляемся вверх по склону холма, чтобы с высоты птичьего полета увидеть фьорд, в котором льда еще больше, чем на участке, который мы только что проплыли. Возможно, мы приближаемся к источнику.
После обеда продолжаем путь по лабиринту из черной воды и льда. Начинается дождь, и мы благодарны за брызговики, которые сохраняют кокпит теплым и сухим. Дождь продолжается, и мы достигаем отдаленной точки через фьорд. Ставим лагерь под дождем и отходим в палатки, чтобы немного отдохнуть и оттаять. Наш гид зовет нас присоединиться к нему в кулинарной палатке. Мы все тихо сидим, слишком уставшие, чтобы много говорить, и поглощаем приготовленную им еду.
После ужина я возвращаюсь в свою палатку и дрейфую в тишине, лишь изредка прерываемой далеким откалыванием доисторического льда и моросящим дождем, бьющим по дождевой мухе.
Источник раскрыт
Дождь прекратился где-то ночью, но я не решаюсь оставить тепло своего спального мешка. Мы собираемся в групповой палатке на завтрак, и наш гид описывает поход вверх по склону холма за нашим лагерем на берегу. Между двумя пиками вдалеке есть седловина. Внушительный звук ледника продолжает нарастать по мере того, как мы приближаемся к вершине.
Как только мы достигаем пропасти, нас встречает завораживающая сцена. Наши глаза могут видеть, как лед выбрасывается из обширного ледяного щита Гренландии по мере продвижения на юг. Огромная ледяная стена, расположенная в задней части водного пути, поднимается из воды и устремляется ввысь. Когда лед трескается, он эхом разносится по фьорду, прежде чем рухнуть в воду внизу. Момент повторяется снова и снова.
Это ледник Экалоруцит. Один из многих, этот ледник является частью обширного ледяного щита, покрывающего большую часть Гренландии и простирающегося на север более чем на 1500 миль. Выход для льда кажется перегруженным, образуя узкое место на пути к открытому водному пути. Периодически следующий в очереди лед выбрасывается, чтобы присоединиться к постоянно растущей коллекции. Увлекательно наблюдать за этим бесконечным действом, которое происходит на протяжении тысячелетий.
Той ночью мы остановились, пожалуй, в самом отдаленном кемпинге, в котором я когда-либо спал. Это еще одна награда за каякинг в Гренландии.