Это может выглядеть как многие другие кожаные горки, которые, кажется, повсюду в наши дни, но банту из плетеной кожи на самом деле тесно связаны с конкретным местом в Индии и, наконец, находят свое место среди некоторых самые популярные стили страны.
Для обычно хорошо обутых Индия - бесконечный источник вдохновения. Традиционные стили обуви страны варьируются от простых тапочек до структурных шедевров из плетеной кожи, позолоченных нитей и кисточек. Некоторые из них даже приобрели международную известность, например, кожаные чапелы Kohlapuri с ремешками, которые пользовались всплеском популярности в Соединенных Штатах в 1970-х годах благодаря движению хиппи..
В последнее время банту, гораздо более простой стиль, появляется на тротуарах в таких далеких странах, как Австралия, Япония и США. «Это обувь без задника с верхом ручной работы, который соединяется с промежуточной подошвой уникальным способом плетения», - говорит Кристен Морабито, креативный директор Mohinders, одной из компаний, популяризирующих этот стиль за рубежом. «Я больше нигде такого не видел».
Универсальные кожаные шлепанцы сочетают в себе легкость надевания марокканских бабушей и стиль мексиканских уарачей из плетеной кожи. Возможно, из-за этого сходства новичок часто неправильно маркируют, отделяя обувь от ее истории, людей, которые ее производят, а иногда даже от страны. Но если вы собираетесь пройти милю в этих туфлях, стоит узнать больше об этом продукте семейной реликвии. Вот что вам нужно знать, прежде чем надевать пару в этом сезоне.
Историческое ремесло
Обувная традиция Индии насчитывает более 5000 лет. И поскольку климатические различия и местные предпочтения повлияли на то, как развивались стили, дизайны имеют глубоко региональный характер. На севере вы найдете замысловатые, похожие на тапочки раджастханские моджари и пенджабские джутти. С другой стороны, чапелы Колхапури, как известно, родом из Колхапура в более жарком штате Махараштра. Украшения могут помочь определить происхождение обуви настолько точно, что вы сможете отследить ее до конкретной деревни.
Банту тесно связаны с районом в штате Карнатака, расположенным сразу за границей Махараштры от Колхапура. Эти два места имеют общие традиции изготовления обуви, поэтому в материалах и мастерстве банту тесно связаны со своими более известными соседями.
Почему один юрист уволился с работы, чтобы продать эту обувь из Индии
Мохиндерс работает с группой из 10-12 семей ремесленников в штате Карнатакан, городе Атани, с населением более 60 000 человек. А один район немного за пределами центра города является эпицентром производства банту.. Обувное сообщество здесь большое, и другие семьи производят обувь для различных клиентов или даже для местного потребления.
Сапожное дело в Индии не гламурная работа, и раньше это был район низших каст. Но в 1998 году ASCENT, национальная неправительственная организация по развитию, открыла магазин и теперь работает с местной компанией Toehold, объединяя и обучая сапожников и организуя женские сберегательные группы. Сейчас район на подъеме.
Изготовление обуви
Мастер-ремесленник Гаджананд С. Бхандаре, 58 лет, возглавляет одну из семей, с которой Mohinders работает над изготовлением обуви. Он и его семья сидят вместе в комнате с ярко-оранжевыми и желтыми стенами в течение рабочего дня. Задняя комната завалена кожаными шкурами с грубыми краями. Хорошая пара сандалий из этого региона сделана из дубленой в мешках и окрашенной растительным способом кожи буйвола (убивать коров здесь запрещено). Этот процесс изготовления кожи настолько близок к традиционному, насколько это возможно, и, поскольку при этом используется меньше воды и не используются химикаты, он более экологичен, чем многие коммерческие виды кожи.
Каждый член семьи Бхандаре специализируется на разных этапах процесса изготовления обуви. В зависимости от сложности обуви на изготовление одной пары может уйти от трех до шести часов (хотя они почти никогда не делают по одной паре за раз, предпочитая выполнять заказы поэтапно).
Есть несколько распространенных вариаций основного банту. Иногда у него есть спинка или «контр»; иногда верхняя часть сплошная, а не тканая (ремесленники Атани прозвали этого «лысым парнем»). Но первый шаг к созданию любого из стилей - это подготовка кожи. Бхандаре использует веерообразный нож с короткой ручкой, чтобы обрезать необработанные края, затем использует тот же инструмент, чтобы истончить кожу, сбривая ее и собирая в кучу кудри влажных обрезков кожи.
Затем другой ремесленник, возможно, один из его сыновей, Вишал или Нитнин, полирует кожу, используя гладкий керамический блок (на самом деле старый электрический провод), а затем разрезает ее на формы - верхнюю часть, толстые подошвы, шнурки и ответные удары быстрыми, решительными ножевыми ударами. Затем Аша, жена Бхандаре, или Акшата, его невестка, сплетут шнурки для создания верха.
Обувь, которую эти семьи делают для Mohinders, немного отличается от традиционного дизайна из соображений комфорта и долговечности. Подошва, например, имеет дополнительную набивку. Три слоя стельки - толстый грубый слой, губка, а затем верхний слой тонкой мягкой козьей кожи - сначала склеиваются, а затем сшиваются вместе с помощью прочного игольчатого инструмента с половиной ушка, называемого ари. Затем мастер прикрепляет креповую подошву (еще одно дополнение Mohinders) и пробивает отверстия по краю изделия.
После того, как компоненты готовы, обувь собирается. Смачивая кожу, ремесленник - Аша особенно искусна в этом - формирует детали вокруг формы и завязывает шнурки верха в отверстия подошвы, создавая эту связующую тесьму. После того, как обувь сохнет около двух дней, последний шаг - штамповка размера и логотипа Mohinders на подошве, и вуаля - обувь для прогулок.
Неопределенное наследие
В 2016 году в статье Times of India было поставлено под сомнение будущее производства традиционной обуви в Индии, сославшись на дешевые подделки и рост цен на материалы. Снижение интереса со стороны молодого поколения также угрожает ремеслу. Аббас С. Лакдавала, операционный менеджер Mohinders и владелец магазина традиционной обуви в Мумбаи под названием Popular Footwear, объясняет, что в прошлом предполагалось, что мужчины будут заниматься тем же ремеслом, что и их отцы, но теперь все больше молодых людей уезжают и уезжают. в большие города.
Прабха Марути Маратхе, ремесленница из Атхани, начала делать обувь в возрасте 12 лет, когда вышла замуж и переехала в деревню. Ее сын Амит теперь ремесленник в четвертом поколении, а ее дочери Свати еще год до получения степени бакалавра в области коммерции, и она твердо намерена отправиться в более крупный город, чтобы сделать карьеру в правительстве.
Несколькими дверями вниз Ганеш Пракаш Хонмор пошел по стопам своего отца, Пракеша Арджуна Хонмора, который пошел по стопам своего отца. Но младший Хонмор изначально не решался продолжить карьеру. Теперь, хотя они и работают вместе, Пракеш придерживается традиционных методов, в то время как Ганеш готов пробовать новые стили и методы.
Такая гибкость может быть способом помочь этому традиционному ремеслу выжить, превратив его в жизнеспособное средство обеспечения устойчивых, здоровых средств к существованию. В статье The Times электронная коммерция и экспортные возможности рассматриваются как способ спасти умирающее ремесло, отчасти потому, что более широкие рынки приравниваются к большему спросу в традиционно медленные сезоны дождей. И как говорит С. Лакдавала: «Мы хотим поддержать местных мастеров, и лучший способ сделать это - дать им работу».
Изначально Mohinders придерживались существующих вариаций банту, но компания отошла от двух своих более поздних стилей - туфель из цельной кожи с задником и плетеных сандалий с открытым носком - при этом отдавая дань уважения дизайн семейной реликвии. Создавать прототипы помогали в основном молодые мастера, такие как Ганеш и Нитнин.
Банту всегда рассказывали историю меняющейся общины, которая сначала мигрировала из Колхапура и уже давно смогла приспособиться к меняющимся вкусам как дома, так и за границей, отважно борясь с утратой культуры.«С учетом экономики, межпоколенческих отношений, международных отношений, языковых барьеров и всех политических и экономических сил происходит гораздо больше, чем просто красивое реликвия», - говорит креативный директор Mohinders. «Это по-прежнему красивая реликвия, но в ней есть еще много всего».