Аляска: это последний великий рубеж. В два с половиной раза больше, чем мой собственный большой родной штат Техас, размер нашего 50-го штата огромен; тем не менее, его население составляет всего около 700 000 человек, и большая его часть не заселена - даже не исследована.
Пойдем с нами в путешествие по этому дикому, захватывающему дух месту, по суше и в морское путешествие.
Наземная железная дорога Аляски
Путешествие на поезде вызывает в воображении образы первых исследователей, едущих по рельсам и переживающих великие приключения, когда они открывали новые места в пограничных землях прошлого. На Аляске пути прокладывались с 1903 года в единственном незамерзающем прибрежном городе штата: Сьюарде. Одиннадцать лет спустя Конгресс США санкционировал строительство 470 миль железнодорожной линии от Сьюарда на север до Фэрбенкса.
Сегодня железная дорога Аляски по-прежнему предлагает путешественникам веселые, познавательные и захватывающие приключения на суше, а также одни из самых потрясающих видов, которые вы когда-либо видели из поезда.
Мы с напарником Китом приземлились в Анкоридже, где провели день в невероятно красивой погоде, катаясь на арендованных велосипедах по прибрежной тропе Тони Ноулза. Одна из самых красивых пешеходных или велосипедных дорожек в стране, эта тропа мягко вьется вдоль побережья от центра Анкориджа на протяжении 11 миль и заканчивается у шале в парке Кинкейд.
Это, безусловно, самая популярная тропа на Аляске. Погода была настолько нетипично идеальной, что мы могли даже увидеть гору Денали из Анкориджа - действительно редкое наблюдение.
На следующий день мы сели на Денали Стар, один из пяти маршрутов Аляскинской железной дороги. Это их флагманский поезд, каждый день летом отправляющийся в 12-часовое путешествие между Фэрбенксом и Анкориджем с несколькими остановками по пути.
В национальный парк Денали
Сначала мы сели на поезд и проехали примерно 8 часов до национального парка Денали, наслаждаясь завтраком и обедом в пути. Виды, как и было обещано, были невероятными, но действительно приятным сюрпризом стал гид в каждом путешествии, который рассказывает вам о том, что вы видите по пути. Гиды были хорошо осведомлены, делились всем, от фактов о природе и дикой природе вокруг нас, до историй об Аляске, ее истории и людях.
Например, я понятия не имел, как началась великая гонка на собачьих упряжках Iditarod. Первоначально собак использовали в качестве почтового и снабженческого транспорта в этих ледяных районах, куда не мог проехать ни один другой транспорт. В 1925 году город Ном пережил разрушительную эпидемию дифтерии. Эти собаки и их погонщики мчались, чтобы принять спасительную сыворотку, и так началась так называемая «Последняя великая гонка на Земле».
Рассказывали и другие истории о бесстрашных семьях пионеров, которые строили и до сих пор строят свои дома глубоко в лесах Аляски. Погода все еще держалась, и когда мы свернули за угол, открытый деревьями из-за болотистого озера, внезапно перед нами встала гора Денали, возвышающаяся над всем своим величественным великолепием..
Это четкое наблюдение было такой редкостью, что проводник остановил поезд на несколько минут, чтобы у всех была возможность увидеть и сфотографировать могучую заснеженную гору.
Национальный парк Денали
Денали, занимающий шесть миллионов акров во внутренних районах Аляски, является третьим по величине национальным парком в стране (первые два, Врангель-Сент-Эльяс и Ворота Арктики, также находятся на Аляске). В эту обширную дикую местность можно попасть только по одной дороге, через невысокий лес к высокогорной тундре, которая достигает высшей точки в самой высокой вершине Северной Америки, горе Денали. Всего за несколько дней до нашего приезда парку исполнилось 100 лет.
Наши апартаменты, одна из частных хижин отеля Grande Denali Lodge, оказались идеальным местом для знакомства с парком. С нашей террасы открывался потрясающий вид на вершину хребта Денали, а вход в парк находился всего в нескольких милях от нас.
Чтобы сделать это еще проще, лодж предоставляет регулярный бесплатный трансфер до обоих ворот Денали в парк - главного центра для посетителей и центра доступа к дикой природе - а также до города с ресторанами и магазинами, и их дочерняя собственность, отель Denali Bluffs.
Мы решили начать наш первый день в парке с одного из их маршрутных автобусов, которые пересекают парковую дорогу протяженностью 92 мили с остановками, а также различными смотровыми площадками, тропами и зонами отдыха.
Водители автобусов также дают много информации во время поездки и останавливаются всякий раз, когда наблюдают за дикой природой, чтобы пассажиры могли хорошо понаблюдать за животными.
Преимущество этих маршрутных автобусов заключается в том, что, в отличие от экскурсионных автобусов Денали с полным гидом, они являются hop-on hop-off. Так что, если вы хотите ненадолго спуститься по тропе, а затем остановить следующий автобус, этот вариант доступен. Садитесь с левой стороны автобуса, выходящего из центра, откуда открывается лучший вид.
На второй день мы собрали больше информации о парке на экспонатах главного центра для посетителей, а затем самостоятельно осмотрели различные более короткие тропы рядом со входом.
СОВЕТ:Мы прибыли в тот день, когда хотели сесть на автобус или отправиться в поход, и планировали купить билеты тут же. Но мы обнаружили, что многие из шаттлов (будь то для тура или конкретной тропы или похода под руководством рейнджера) уже распроданы.
Это были выходные, посвященные Дню труда, и последние выходные сезона, но я бы посоветовал покупать билеты на ваши мероприятия накануне, если это возможно, особенно в периоды пиковых посещений.
Плавание к воде
Даже если вы не очень любите круизы, как я, Аляска - одно из тех мест в мире, где вы просто не можете увидеть большую часть ее великолепия, не спустившись на воду. Есть огромные круизные лайнеры с маршрутами по Аляске, но для меня идеальный способ совершить круиз по Аляске - это путешествие на маленьком корабле.
Мы выбрали UnCruise Adventures, компанию из Сиэтла, работающую уже 20 лет с высокими стандартами для своих сотрудников, опытом гостей, культурным признанием и заботой об окружающей среде.
Мы сели на борт Safari Endeavour для поездки «Изучение дикой природы Мьюира», 7-дневного путешествия по Внутреннему проходу с максимальным количеством гостей 84, посещением мест от Эндикотт-Арм до национального парка Глейшер-Бей, с которым Джон Мьюир тесно связан идентифицировано.
Едва ли найдутся слова, чтобы описать, какими были следующие семь дней. Во-первых, прежде чем я перейду к тому, что мы увидели и сделали, я должен отдать должное невероятным командам, которые управляют этими маленькими кораблями.
Экскурсоводы были не только знающими, с ученой степенью в различных научных областях, но и настолько искренне увлеченными этим местом, волновались, как дети в рождественское утро, когда мы наблюдали за дикой природой или откалывались айсберги. Еда и внутренний персонал были одинаково восхитительны (сейчас я все еще отрабатываю несколько фунтов, которые набрала от их вкусных блюд).
В наше первое утро мы проснулись в рукаве Эндикотт, а прямо перед лодкой виднелся потрясающий, завораживающе голубой ледник Дауэса.
В группах, рассчитанных на определенное время, скифы подвезли нас близко и лично к леднику, наблюдая, как тюлени плавают и бездельничают на небольших айсбергах, и узнавая больше о леднике. Мы даже выпили рюмку мятного шнапса с куска ледникового льда!
В Порт-Хотоне рано утром мы услышали возбужденные крики и шаги. Вокруг Safari Endeavour кормились несколько стай горбатых китов, по дюжине и более китов в каждой.
Их спины выскальзывали из воды, когда они ели - один, два, может быть, три раза - до последнего погружения, когда их трематоды выныривали из воды, представляя поистине внушающее благоговейный трепет зрелище. Забавный факт: знаете ли вы, что двуустка каждого кита совершенно уникальна, как наши отпечатки пальцев?
Киты оставались с нами весь день вместе с игривыми морскими львами, пока мы с проводником исследовали приливные бассейны на берегу и катались на каяках по заливу. В заливе Томас мы совершили трехчасовую экскурсию на байдарках с гидом, где заметили десятки белоголовых орланов.
Однажды капитан сделал захватывающее объявление по громкоговорителю: Погодные условия, время и приливы были идеальными для того, чтобы мы отправились в место, куда они редко имели возможность попасть - Ужас Фордов.
Назван так из-за члена экипажа, который в 1899 году заплыл в узкий канал только для того, чтобы обнаружить, что с ростом приливов и отливов течения и поднимающаяся вода создали ужасающие условия, в которых он едва выжил.
Экипаж был так же взволнован, как и гости, чтобы исследовать это отдаленное, волшебное, редко посещаемое место; это был первый раз за весь сезон (и в конце сезона тоже) они смогли войти. Еще одно преимущество для небольших кораблей: они могут добраться туда, куда не могут добраться огромные круизы.
Монументальный ледник Аляски
Грандиозным финалом всего этого стал Национальный парк Глейшер-Бей. Парк площадью более трех миллионов акров является домом не только для динамичного, постоянно меняющегося ледника, но и для скалистых гор, диких береговых линий, фьордов и даже тропических лесов умеренного пояса.
Это часть объекта Всемирного наследия площадью 25 миллионов акров и одна из первых и крупнейших охраняемых природных территорий в мире. На самом деле, когда Джон Мьюир посетил это место в 1879 году, он был настолько поражен уединением, отдаленной красотой и чистотой, что тут же обратился за защитой - шаг, который привел к созданию Службы национальных парков, которую мы знаем сегодня.
Парк Рейнджер Дж. Т. Маклафлин сел на корабль, чтобы присоединиться к нам в этом путешествии. Он сказал о Глейшер-Бей: «Это одно из самых нетронутых мест на земле, одно из очень немногих, которые почти полностью не затронуты человеческим развитием или воздействием».
В отличие от других национальных парков, таких как Йеллоустоун, какими бы великолепными они ни были, Глейшер-Бей никогда не подвергался лесозаготовкам, рыболовству, строительству, браконьерству или другой деятельности человека.
Спустившись примерно на 65 миль от входа, миновав множество других ледников, островов и все более крупных айсбергов, мы прибыли во второй половине дня к внушительному леднику Джона Хопкинса, продукту Малого ледникового периода.
Этот ледник невероятно активен - всего за последние 350 лет он рос и отступал все те 65 миль, которые мы только что прошли. На самом деле ледник создал этот проход.
Тлинкиты
Больше всего пострадали коренные тлинкиты в конце 1600-х годов, когда ледник, по-видимому, так быстро вторгся в их дома в низинах, что они едва успели собрать вещи в своей деревне и сбежать. Сегодня был построен новый Племенной дом, чтобы почтить память первых народов этой местности и сохранить их культуру.
Ледник Калвинг
Пока наша группа пассажиров и экипаж стояли на палубе в благоговейном трепете, глядя вверх на могучий и могучий ледник, наблюдая, как его куски с громовым ревом откалываются в воду внизу, - мы временами погружались в тишину, поражен тем, как мы казались очень маленькими. Это момент, когда вы понимаете, что не вы обитаете в каком-то месте - это место обитает в вас.
Это место, которое Джон Мьюир назвал «Храмом Природы», было похоже на своего рода собор. Рейнджер Маклафлин закончил день тем, что призвал нас всех, когда мы вернемся домой, обратить внимание на мир природы вокруг нас - птиц над головой, когда мы едем, цветы, которыми мы передаем по делам, небо над окнами нашего офиса.
«Мир природы окружает нас каждый день, но мы можем никогда его не увидеть», - сказал рейнджер Маклафлин. «Мы приезжаем в такие места, чтобы увидеть эти дикие места и вспомнить свое происхождение; помним, откуда мы пришли и к чему мы принадлежим.
Нам нужно напомнить, что существует гораздо больше. Мы потратили 10 000 лет на борьбу за ресурсы и воображаемые границы, и система национальных парков напоминает нам, что это принадлежит всем нам».
Я закончу этой цитатой, которая вдохновляет нас отправиться в мир:
“Пусть твои тропы будут кривыми, извилистыми, одинокими, опасными, ведущий к самым потрясающим видам.
Пусть ваши горы возвышаются над облаками». ~Эдвард Эбби