Если вы давно не жили здесь, вы, вероятно, слышите слово «Орегон» и думаете о его пышном, пропитанном дождями побережье и крутых вулканических конусах. Хотя, как только вы начинаете внимательно изучать топографические карты или запускаете двигатель и направляетесь на восток, вы понимаете, что вся обширная восточная половина Орегона представляет собой бурное запустение из полыни. Слишком жарко, слишком сухо, слишком скучно. Ехать определенно не стоит.
Если, конечно, у вас нет желания ковыряться. Каждый раз, когда я направлялся к востоку от Каскадного хребта, я находил что-то - или так же часто не находил что-то, - что тянет меня назад. Прошлой весной Джейсон Бриттон и я из Лимберлоста объединились с Донни Колбом из VeloDirt, чтобы проехать на наших горных велосипедах через границу Орегона в приют Шелдона Антилопы в Неваде, а затем обратно во Френчглен через гору Харт. Это была поучительная поездка. (Подробности маршрута здесь.)
Я хотел большего. Больше антилоп, больше горячих источников, больше заброшенных ранчо, больше закатов над высохшим дном озера и больше тайных полян в высоких ущельях пустыни. Донни, будучи экспертом по анализу маршрутов, тоже участвовал в этом деле. Он придумал маршрут, который проходил по забытым военным дорогам через гору Стинс, через пустыню Алворд и через Большой песчаный ущелье к горячим источникам Уиллоу. Ник Санде из Cielo тоже был на борту и показал нам видео о перевернутом озере, которое нам нужно было найти.
Мы не смогли найти никакой информации о горном перевале и рассчитывали на таяние снега для получения воды. Условия на пляже могут резко меняться даже при малейшем дожде. Единственный отчет, который мы смогли найти о Большом Песчаном Ущелье, был «Большой», «Песчаный» и «Пробел». Мы знали, что горячие источники Уиллоу хороши, но как только мы продолжим путь в горы Траут-Крик, столкнемся ли мы с непроходимым снегом на высоте 8 000 футов в начале сезона? Можем ли мы взять с собой достаточно (но не слишком много) калорий на 4 дня катания без пополнения запасов?
Было много переменных, как запланированных, так и неожиданных
Каждый из нас был опытным велопутешественником, и у всех были стойкие приключенческие велосипеды с колесами 29+ - фактор, который Донни предусмотрел в маршруте. Я слышал, как он сказал: «Если я вижу волнистую линию на спутниковых картах, я могу ездить по ней на этом велосипеде!» И если честно, это более-менее правда. Прошлым летом я проехал на своем загруженном Крампусе весь Айдахо по горному велосипедному маршруту Айдахо Хот-Спрингс, а также по знаменитым Орегонским дюнам и центральному снегу Орегона в ноябре.
Наш первый день начался с обильного общего завтрака в историческом отеле Frenchglen, где мы обменялись совершенно разными маршрутами отдыха со многими орнитологами, собравшимися в заповеднике дикой природы Малер во время весенней миграции водоплавающих птиц. Это была вежливая, легко отвлекаемая компания, которая, несомненно, считала нас сумасшедшими. После 30 легких миль по гравию и асфальту на велосипедах мы были удивлены оазисом в Даймонде. Несмотря на то, что они могут похвастаться населением всего в 5 человек, нам подали одни из лучших дегустационных блюд и холодного пива, которые я когда-либо пробовал где-либо между Бендом и Бойсе. Покинув Даймонд, мы продвигались гораздо медленнее, но удовлетворенно. Медленно мы поднялись по постепенному западному склону горы Стинс мимо странно пугливых стад диких кигерских мустангов и заброшенных охотничьих лачуг, прежде чем остановиться в лагере на обочине нашей коровьей тропы на лугу Паддлера. Когда мы сложили наши снасти, с одной стороны нас угостили великолепным закатом, а с другой - распухшая полная луна взошла в сумерках.
Вяло проснувшись до восхода солнца, мы спокойно занялись своими утренними ритуалами, ожидая первых лучей солнца и кофе Stumptown, чтобы впитаться. Восточный фланг Стинса противоположный: почти сразу после выхода из лагеря мы поднялись на вершину и спустились по невероятно крутой Стоунхаус-роуд. Мы сбросили 2500 футов, на которые у нас ушла большая часть предыдущего дня, примерно за 15 минут. А затем мы поехали на юг, вдоль подножия гор на протяжении 30 миль, наслаждаясь потрясающими видами заснеженных хребтов высоко над нами перед тем, как выпить теплого виски, послеобеденной сиесты в тени и освежиться в мелководье Пайк-Крик..
Впереди нас ждал 8-мильный переход через пустыню Алворд. Поездка по пляжу - одно из самых сюрреалистичных впечатлений, которые я когда-либо испытывал на велосипеде. Масштаб невозможно понять, даже находясь на самом дне пустыни. Он идеально ровный, сухой, твердый, гладкий. Мы пошли коротким путем - лунный ландшафт простирался на 21 милю с севера на юг. Никакие слова, которые я здесь пишу, не передают впечатления: катайтесь на нем.
Но потом карнавальная поездка закончилась, и плайя-шоссе буквально вывалилась из-под нас и превратилась в глубокий песок. Да, Большой Песчаный Ущелье оправдал свое прозвище. Ехать на нем было невозможно, поэтому мы сошли и толкнули свои тяжелые буровые установки, протащив 2 мили, пока расплывчатый путь не выровнялся обратно на хороший жесткий рюкзак без заметных следов от недавних людей. В конце концов мы встретили немного крупного рогатого скота и петляли вдоль разрозненных линий забора (заблудившись только один раз), прежде чем свернуть в пурпурных сумерках на очень удивленной и очень обнаженной паре старожилов в горячих источниках Уиллоу. Это был долгий день без тени, и мы были готовы к большой трапезе и обильному купанию. Не говоря уже о некоторых трепетных размышлениях о большом подъеме в горы Траут-Крик на следующий день.
Проснувшись, мы обнаружили серьезное механическое повреждение: боковина моей покрышки оторвалась от борта, а камера опасно выпирала. Мы решили проковылять 80 миль до Френчглена, вместо того чтобы углубляться в пустыню. Мы добрались до Филдса в полдень и наелись их знаменитых гамбургеров и коктейлей. А потом пиво Hopworks (и еще одно) на стоянке, пока мы пытались прокатиться. Вскоре мы поняли, что автостоп - не лучший вариант, если каждые 30 минут есть только одно транспортное средство. Солнце снова садилось, и мы почти с неохотой снова оседлали своих усталых коней, когда молодой бородатый ветеран «Рэй Рэй» с «глоком» на бедре предложил подвезти нас на своем грузовике. Его грузовик оказался Bronco, у которого задняя часть не открывалась. Но Рэя Рэя это не смутило, он швырнул наши велосипеды на крышу и капот, накинул на них веревку и велел нам держаться за другой конец, пока его грузовик карабкается в гору. Рэй Рэй все это время небрежно курил сигарету, размахивал пистолетом, пил из подозрительного пинтового стакана и чаще всего забывал держаться за конец веревки, спускаясь по слепым углам. Он увидел зайца, и Донни лихорадочно приказал зарядить обойму «Глока», пока я разглядывал многочисленные пустые ящики из-под патронов и пивные банки. Каким-то образом все мы, байки и даже заяц добрались до вершины живыми.
Ну кроме Бронко. «Несмотря ни на что, даже если он твой лучший друг, никому не позволяй одолжить твою установку! Это первое правило Филдса!» Рэй Рэй многозначительно инструктировал нас, проклиная клубящийся пар и капающую охлаждающую жидкость. По-видимому, лекарством было больше сигарет и выпивки - и с кем нам было спорить - мы же не местные, в конце концов. Итак, мы сидели посреди шоссе в самом пустынном уголке штата и высыпали обойму за 9-миллиметровой в старую канистру с пропаном, пока Рэй Рэй закатывал глаза от нашей меткости и ждал, пока его двигатель остынет.
В конце концов, мы разошлись и рванули по бездорожью, заросшему перекати-полем, в ослепительно золотой закат с огромными ухмылками, звоном в ушах и жужжанием в голове, понимая, что лучшие вещи случаются после того, как ты отпускаешь ваш маршрут, правила и зоны комфорта.
Не могу дождаться, когда вернусь и найду это перевернутое озеро.
Вы можете найти больше отчетов о невероятных приключениях на колесах на: www.limberlost.co или нажмите на баннер Limberlost ниже.
Габриэль Амадей, Донни Колб, Ник Санде
200 миль
8, 200′
4 дня
Пополнение запасов: ограничено
Вода: Мало
Горячие источники: 2
Трафик:??
Дикие мустанги и вилороги: 113
“Мудрые крысы”: 35, 956
Маршрут: