Генри Дэвид Торо (1817-1862) был писателем, натуралистом, философом и политическим диссидентом, получившим образование в Гарварде, который жил в Конкорде, штат Массачусетс. Он наиболее известен двумя работами: «Walden Pond» о двух годах, проведенных в одиночестве в хижине в лесу; и его эссе «О гражданском неповиновении», в котором рассказывается о ночи, проведенной в тюрьме за отказ платить налоги в поддержку войны и рабства. Он тоже любил Кейп-Код.
Но Торо также, пожалуй, самый известный пешеход в этой стране. Везде ходил пешком, предпочитая пешую прогулку поездке в вагоне или конной повозке в любой день. Известно его высказывание: «Я много путешествовал по Конкорду».
Хотя Торо умер в 44 года, он увидел мир немного больше. Он сел на поезд до Квебека, Миннесоты, Ниагарского водопада и штата Мэн, а оттуда прогулялся пешком. Он также влюбился в Кейп-Код, впервые посетив его в 1849 году.
Его беззаботные очерки о своих визитах - последний раз он был в 1857 году - позже были опубликованы как «Кейп-Код». Торо встречался, когда шел по 25-мильному «голому и изогнутому рукаву» песка четыре раза.
«Кейп-Код» по-прежнему интересно и увлекательно читать. В нем вы можете найти как семена того, чем когда-то был Кейп, так и некоторые причины, по которым он так популярен сегодня.
И хотя он не дожил до того, чтобы увидеть его, сегодня вы можете чертовски хорошо попробовать Кейп-Код Генри, сидя на руле велосипеда.
“Мы часто любим думать о жизни мужчин на пляжах, по крайней мере, в середине лета, когда стоит ясная погода; их солнечная жизнь на песке, среди пляжной травы и черники”
22 июня 1857 года Генри Дэвид Торо взвалил свои сумки на плечи и направился к причалам Провинстауна, завершив свое четвертое турне по мысу. Заметки о его более ранних визитах позже стали эссе, опубликованными под названием «Кейп-Код».
В 9 утра «Желудь» соскользнул с причала, и Торо в последний раз увидел, как Провинстаун исчезает в тумане.
Сегодня немногие люди проходят двадцатипятимильный маршрут Торо вдоль пляжей Кейптауна, где миля равняется «двум в другом месте». Но на велосипеде его тур по мысу «с голой и согнутой рукой» остается удивительно доступным.
Тур 1: Большой пляж и Мельница
Началов Национальном центре для посетителей побережья на шоссе 6 в Истхэме. Их бесплатная карта поможет вам сориентироваться на железнодорожной тропе Кейп-Код и велосипедных дорожках Национального побережья.
Highlights/suggestions: виды на Атлантику прекрасны с Ocean View Drive. Два отличных фильма о Кейп-Коде Торо и китобойном промысле доступны для бесплатного просмотра в Национальном центре для посетителей побережья.
Чтобы быстро перекусить бутербродом и припасами, вы можете остановиться в ресторане Eastham Superette на шоссе 6, рядом с мельницей на Истхэм-Грин.
Для дружеского пива и гамбургера или морских гребешков в конце дня вернитесь на юг от Орлеанского поворота на шоссе 6A до Орлеанского центра и попробуйтеБар и ресторан Land Ho (508/255-5165).
Писк зуек-зубчика «лучше всего оживляет впечатление, которое произвел пляж»
Направляйтесь по велосипедной дорожке Наусет через сосновые лощины к болоту и пляжу береговой охраны. Когда Торо переправился сюда, он обнаружил безлесную полосу песка и кустарника, заканчивающуюся бурлящей Атлантикой. Его заветная «пляжная птица», охраняемый государством зуек, гнездится вдоль этого пляжа.
На протяжении шестнадцати миль, начиная с огней Наусет, берег удерживал свою высоту,..
Направляйтесь на север по Ocean View Drive к пляжу Nauset Light Beach над мерцающей Атлантикой. По словам натуралиста из Истхэма Денниса Мерли, низкие лоскутные одеяла из черники, вереска и толокнянки здесь являются частью глобально редкой среды обитания, известной как «прибрежная вересковая пустошь».
«Находясь на возвышенности и высоко сами по себе, они служат ориентирами»,
Двигайтесь по канатной дороге, налево на Nauset Road; затем быстро поверните направо по Брэкетт-роуд до железной дороги Кейп-Код. Идите налево по CCRT на Samoset Road. Поверните налево на Samoset к ветряной мельнице Истхэма.
Эта зерновая мельница, построенная в Плимуте в 1680 году, стоит здесь с 1808 года. Торо заметил на своем маршруте зерновые мельницы, а также множество небольших ветряных мельниц, используемых для производства соли. Вернитесь к железнодорожной тропе и идите направо. На Локаст-стрит повернуть направо. Следуйте указателям на Центр посетителей Соленого пруда.
Тур 2: Атлантик-Блаффс и старый устричный рыбак из Веллфлита
Highlights/suggestions: «старый устричный торговец из Веллфлита» Джон Ньюкомб, безусловно, был самым прорисованным и любимым персонажем Кейпа Торо. Его дом (частный) до сих пор существует недалеко от пруда Уильямс. Для ощущения местности нужна хорошая карта и горный велосипед. Затем прокатитесь по песчаным дорогам пруда Чайки, Большого пруда и пруда Вильямс.
Примечание: пруд Уильямс находится к северу от линии Уэллфлит в Труро. Чтобы хорошо позавтракать, пообедать или поужинать с напитком,Ресторан Lighthouse(508/349-3681) уже несколько десятилетий является надежным заведением на Мейн-стрит в Wellfleet Center.
Чтобы просмотреть подержанные и новые книги, попробуйтеHerridge Booksпо адресу 11 Main Street в Веллфлите, (508/349-1323). Для ночной жизни, музыки и единственного бара (и сырого бара) буквально на пляже вдоль внешнего мыса попробуйтеThe Beachcomber, (508/349-6065). Он включает в себя широкий спектр музыки и известных исполнителей; плата за вход, часто упакованный. Примечание: закрыто после Дня труда.
Begin в конце CCRT в S. Wellfleet. С участка поверните направо на улицу LeCount Hollow Road и следуйте к LeCount Hollow Beach.
«Несмотря на то, что это было очень жестко, я нашел это сладким и пикантным, и съел все с удовольствием».
Под дюнами Торо нашел морского моллюска. Он готовил и ел его, а также смотрел, как полосатые окуньовые рыбаки бросают наживку из лягушек, как лариаты.
Двигайтесь на север по Оушен-Вью-роуд вдоль Атлантического утеса. На знаке «Стоп» идите прямо по Гросс-Хилл-роуд до пляжа Ньюкомб-Холлоу. Генри бродил по этой «лощине», ведущей к его коттеджу с Джоном Ньюкомбом, «старым устричным торговцем из Уэллфлита». Неподалеку он иронично оценил «человеческий дом», спасательную хижину для потерпевших кораблекрушение моряков.
“Мне было четырнадцать лет во время Concord Fight - а где ты был тогда?”
Вернитесь по Оушен-Вью-Роуд обратно на Кахун-Холлоу-Роуд. Поверните направо и следуйте по Кахун-Холлоу до кладбища Дак-Крик на трассе 6. В пяти рядах - напротив бензоколонок по трассе 6 - пять надгробий. Справа покоится великий герой Торо Джон Ньюкомб, персонаж Кейпа, умерший в возрасте 94 лет, за шесть месяцев до последнего визита Генри. Вернитесь к Cahoon Hollow Road, поверните направо на Old Kings Highway. Следуйте вперед, пока он не выйдет на Олд-Каунти-роуд. Следуйте по Старому округу до шоссе 6. Поверните налево. LeCount Hollow Road и Rail Trail находятся в 300 ярдах.
Тур 3: Горный свет и Великая Лощина
(Highlights/suggestions: в районе этого тура есть потрясающие пляжи Кейп-бей. Чаще всего, если вы приедете на велосипеде, никто не попросит у вас Грейт-Холлоу и Корн-Хилл-Бич в Труро - приятные места для купания и наслаждения пейзажами мыса.
Для ресторанного угощения в Северном Труро попробуйтеBabe’s Restaurant(508/487-9955), где подают блюда средиземноморской и персидской кухни в уютной, просторной обстановке. Пройдите полмили на север от центра North Truro Center в сторону Провинстауна до 69 Shore Road (маршрут 6a).
Возможно, для того, чтобы увидеть самый впечатляющий вид на мыс и прекрасный пляж - с этими чудовищными дюнами, которыми восхищался Торо, отправляйтесь по Лонг-Нук-роуд до Лонг-Нук-Бич (плата 15 долларов или бесплатно на велосипеде).
Начало в Центральной школе Труро, Маршрут 6, Труро.
«Я узнал, что за несколько дней до этого сто восемьдесят черных рыб были выброшены на берег в одном косяке в Истхэме»
Пересеките Маршрут 6 - осторожно - пройдите 300 ярдов на юг (слева) до Грейт-Холлоу-роуд. Поверните направо к захватывающему виду на пляж Грейт-Холлоу. Здесь, в июле 1855 года, Торо наблюдал, как рыбаки Труро выгоняют на берег тридцать «черных рыб», разделывая на берегу 15-футовых гриндов. Деннис Мерли, давний спасатель морских млекопитающих, говорит, что гринды до сих пор регулярно выбрасываются сюда на берег.
“Рано днем мы достигли Highland Light, белую башню которого мы видели возвышающейся над берегом перед нами на последнюю милю или две.”
Вернитесь к Маршруту 6 и поверните на север (налево). Поверните направо на South Highland Road, четверть мили вверх.
Двигайтесь по Южному Хайленду, поверните направо у указателя Park Service на «Highland Light Area». Это третий Highland Light - Торо поселился во втором, и видел, как этот маяк строился в июне 1857 года. Сохранился его "непрерывный вид на океан и залив".
«В Понд-Виллидж мы нашли пруд длиной в три восьмых мили, густо заросший кошатыми флагами»
Возвращайтесь в С. Хайленд и поверните направо. Поверните налево на Highland Road и следуйте по шоссе 6 до знака остановки в North Truro. Идите прямо - четверть мили по Понд-роуд, слева от вас будет Пилигрим-Понд. Майлз Стэндиш и шестнадцать пилигримов тоже остановились здесь - на вторую ночь на земле Нового Света. Вернитесь к Понд-роуд до знака «Стоп» и поверните направо (на юг) на 6A. Следуйте по 6A на шоссе 6 на юг (узкая обочина около 400 футов). Центральная школа Труро находится в полумиле слева.
Тур 4: Провинциальные земли и Провинстаун
Основные моменты/предложения: Для катания по велосипедным дорожкам в Провинции рекомендуется много воды и светлой одежды/солнцезащитного крема. Может быть ветрено, или жарко, или и то, и другое. Тротуар может быть ухабистым. Следите за песком на тропах.
Прогулка к смотровой площадке в Центре для посетителей Провинции позволит вам выбрать лодки для наблюдения за китами. Если вы возьмете с собой бинокль, часто нетрудно увидеть возле лодок фонтанирующих китов.
Морские деликатесы, Коммершл-стрит, 235 в Провинстауне - это как распродажа барахла, но с новыми и интересными вещами - от китча до функционала. Вы можете ничего не покупать, но это стоит того, чтобы суетиться.
Также, по традиции, вы должны зайти вПортугальскую пекарню на Коммершл-стрит, 299, чтобы купить хлеб, выпечку или быстрый завтрак и кофе (508/487-1803).
Бесплатно - В П'Тауне всегда полезно наблюдать за людьми. Поспорьте с друзьями на доллар и посмотрите, кто первым заметит кого-то из своих знакомых - каждый, кто приезжает на Аутер-Кейп, в конце концов находит дорогу в Провинстаун.
Подойдите к концам пирсов и посмотрите, как прибывает дневной улов, или местные жители ловят луфаря с причалов, пересекая залив.
Чтобы поужинать по умеренной цене в интересной обстановке, попробуйтеРесторан Napi’s по адресу: 177 Freeman Street (508) 487-1145. Все виды еды; семьи и одинокие чувствуют себя здесь комфортно. Есть бар.
Для потрясающего отдыха для гомосексуальных или гетеросексуальных пар попробуйте 1776Fairbanks Inn на Брэдфорд-стрит, 90, в тени памятника паломникам.
Хозяева Алисия и Кэтлин очень любезны. Завтрак - это удовольствие, и вы можете получить хорошую беседу о Red Sox, если вы так склонны. Все номера и люксы со вкусом обставлены, в большинстве из них есть старинная мебель и камины. Изначально гостиница была построена как дом для капитана Эбена Сноу. Бронирование: 800/324-7265; 508/487-0386.
Началов Туристическом центре Провинции.
“Это был самый богатый ковер, который только можно себе представить”, Со смотровой площадки Центра для посетителей наслаждайтесь впечатляющей пустыней, кустарниками и океаном, проплывая вокруг Race Point Light до залива. Торо прошел по этим пескам до края мыса. Возьмите бесплатную велосипедную карту и отправляйтесь на юг по провинциальной тропе вдоль леса и крутых дюн к пляжу Херринг-Коув.
«Город компактно построен на узком пространстве, глубиной от десяти до пятидесяти стержней, между гаванью и песчаными холмами».
В конце тропы продолжайте движение на юг (направо) по дороге, минуя пляж Херринг-Коув. Поверните направо на Moors Road, Route 6A на юг. Следуйте 6А; он выходит налево в Провинстаун как Брэдфорд-стрит. Следуйте за Брэдфордом мимо памятника Пилигриму. Поверните направо на Стэндиш-стрит. Возьмите карту в киоске для посетителей и прогуляйтесь по Коммершл-стрит, как Генри.
«О сне не могло быть и речи».
Торо поселился в старом отеле Pilgrim House - доме «кота и клопа». Его больше нет, но для ощущения П'тауна «днем» следуйте по Коммершл-стрит до крошечной Масонской улицы и 1798Атлантик ХаусКогда-то это была последняя песчаная остановка дилижанса на мысе, а теперь это ночное место для геев. Генри вполне мог обедать в этой таверне, где когда-то писал пьесы Юджин О’Нил.
«Мой опыт показывает, что лучше всего вам живется в частных домах».
Торо, вероятно, прошел сегодняшнююFairbanks Inn на Брэдфорд-стрит, 90, теперь в тени памятника Пилигриму. Эта прекрасная резиденция была построена в 1776 году капитаном Эбеном Сноу; его стеновые панели, спасенные с его корабля.
Сегодня это уютная гостиница типа «постель и завтрак», предназначенная для пар с ее светлыми номерами с камином, старинной мебелью и вкусными утренними блюдами. Отель Fairbanks получил похвалы от журналов Out and About, Frommers и Yankee Magazine и многих других.
Вернитесь на Брэдфорд-стрит и поверните на юг (направо). Идите налево по Конвелл-стрит и на светофоре пересеките шоссе 6. Продолжайте движение прямо к информационному центру Провинцилендс.
Примечание: Индивидуальные туры представляют собой маршруты длиной от 8 до 12 миль; рассчитан на неторопливый темп. Лучше всего кататься на велосипеде утром. Хотя и сведен к минимуму, на самой трассе 6 есть несколько переходов и коротких остановок. Оставьте не менее двух с половиной часов каждый.
Хотя он пропустил появление велосипеда на несколько десятилетий, вполне вероятно, что Торо понравилось бы это изящно простое изобретение. На велосипеде мир можно познать всеми органами чувств - и из написанного ясно, что Кейп-Код был поистине беззаботным и чувственным праздником для автора Конкорда.
Это все еще так.
Карл Мейер- писатель, журналист, писатель, обозреватель и редактор, широко публикующийся в региональных и национальных изданиях. Он является автором книгиДикие животные Северной Америки, получившей в 2008 году награду «Выбор учителей» среди детских книг. Он ведет веб-сайт под названиемkarlmeyerwriting.com Эта история впервые появилась в июльском выпуске журнала Cape Cod Life Magazine за 2007 год.