Всего несколько поворотов колес от засушливого городка Кахобадо на самой восточной окраине острова, и дорога резко поворачивает на север, и мы почти сразу же вынуждены снизить передачу.
За исключением случайного Кадиллака 55-го года и скачущей лошади с каретой на буксире, Таби и я остаемся одни, чтобы преодолевать крутые серпантины одним кропотливым нажатием педали за раз.
Проходя через горный хребет Сьерра-дель-Пуриал и преодолевая его на пути к когда-то изолированному Баракоа на северном побережье, последний кусок асфальта на дороге Ла-Фарола был уложен в шестидесятых годах и считается первым великий инженерный подвиг кубинского революционного правительства.
Окруженный миром, который ожил с великолепными видами пышно заросших холмов, которые являются одними из самых богатых биоразнообразием на Антильских островах, ясно, что эта прославленная дорога ведет нас вглубь ландшафта на стероидах.
В наши дни кажется, что есть два типа туристов, которые ступают в эту политически заряженную землю: те, кто совершенно комфортно потягивает мохито, вяло лежа на пляжах, на которых многим самим кубинцам не разрешается расстилать пляжные полотенца, и тех, кто жаждет увидеть настоящую Кубу.
Куба пропитана грандиозной архитектурой среди древних городов, чудесной афро-латиноамериканской музыкой и удивительно приветливыми жителями, которые просто пытаются добиться успеха под петлей устаревшего торгового эмбарго США, правительства, которое рьяно подавляет все капиталистические наклонности и моральный дух истощают ураганы.
Для велосипедистов дороги без автомобилей, небеса с голубыми птицами, многочисленные и гостеприимные дома, а также разнообразная топография крупнейшей страны Карибского бассейна делают Кубу все более популярным местом для велотуризма. Где еще у вас есть пляжи, соборы и горы бок о бок? Все в обстановке искажения времени.
С самого начала нашей поездки на Кубу мы с моим напарником Таби Фергюсон знали, что кубинский регион Ориенте на Дальнем Востоке станет идеальным местом для катания на наших велосипедах с кофрами - множество подъемов и белые костяшки пальцев, опалесцирующие пляжи повсюду, удаленные, но не слишком спартанские, и битком набитые частью самой важной истории страны. Надеждой была приятная, долгая поездка без тревог. Однако первые результаты не были многообещающими.
Качаем наши шины на юг от Ольгина, скромного города, украшенного несколькими парками, где дедушки, попыхивая сигарами, сидят под тенистыми деревьями и болтают о бейсболе, играя в домино, мы приветствуем по дороге, на которой больше рытвин и ухабов, чем у подростка с тяжелым случаем прыщей, вызванных газировкой.
«Черт, я бы хотел, чтобы у этого байка была подвеска», - кричит сзади Таби, немного побеждая. Вездесущие кальмары - грузовики, выбрасывающие черный шлейф дыма - наполняют наши рабочие легкие аптечкой канцерогенных химикатов.
Но эти неудобства быстротечны, так как дорога в конце концов выравнивается, грузовики уступают место холмистой местности, казалось бы, оставленной под паром, и попутный ветер, который без усилий толкает нас в бестеневой Мансанильо на побережье залива Гуаканаябо.
Не имея бесплатных кроватей ни в одном из casa partes Мансанильо (оживленная версия отеля типа «постель и завтрак» на Кубе), мы застряли в единственном в городе отеле в коммунистическом стиле, в котором царит атмосфера приемной скорой помощи..
Не стремясь перезарядить мышцы в ресторане на территории с меню, которое варьируется от жареного цыпленка до жареного полло, мы принимаем предложение от местного Эрнесто (имя изменено) на домашнюю еду. Пока мы копаемся в креольской курице, рисе, жареных бананах и вездесущих помидорах, как Август Глуп на плитке шоколада, мы собираемся впервые ощутить кисловатый вкус Кубы.
Подогреваемый гневом и слишком большим количеством глотков рома, Эрнесто, что нехарактерно для кубинца, рассказывает нам о реальной жизни этого островного государства. В возрасте 23 лет он в последний раз поцеловал свою больную мать и отдал все свои сбережения за место в лодке, направляющейся в Гондурас. Оттуда он совершит опасное путешествие по суше на север, в Америку.
Однако неопытный лодочник в сочетании с убийственной погодой обнаружил, что Юджин и его товарищи-беглецы вместо этого высаживаются на Каймановы острова. После трех месяцев содержания под стражей за границей он снова оказался в Мансанильо, зарабатывая 10 долларов в месяц на рутинной работе, несмотря на университетское образование и способность говорить на четырех языках.
«Я продаю одежду на черном рынке, чтобы прокормить себя и маму». Он признается, что делает все возможное, чтобы остановить колодец чувств, безжизненно нарезая последние кусочки куриного мяса.
Смирившись, мы вручаем ему несколько песо и благодарим за ужин. Мы в растерянности, что еще делать. Из сострадания немецкий турист подарил ему горный велосипед, на котором он едет, когда мы возвращаемся в отель. Почти ни слова не сказано.
Каждый велотур должен быть волшебным. Тот, который заставляет вас желать, чтобы вы могли продолжать крутить педали вечно. Для нас именно такое скольжение происходит, когда мы крутим педали на восток вдоль южного побережья в сторону Ла-Мула.
Большую часть 40-мильного пути дорога прилегает к берегу ближе, чем мать к своему новорожденному. Океанский туман обеспечивает желанную передышку от ревущего полуденного солнца. Тем не менее, я потею, как перезревший кусок свинины виндалу.
Каждый новый изгиб поднимающейся и спускающейся тротуарной плитки открывает великолепный вид, который невозможно передать словами. К огорчению Таби, я едва успеваю 10 минут кататься на велосипеде, прежде чем мне приходится вытаскивать камеру.
«Не так уж и плохо», - говорит она, кивая на вид из IMAX на Пико Туркино, самую высокую вершину Кубы, зеленые склоны которой, кажется, обрываются прямо в спокойные воды внизу.
Это поездка, наполненная ругательствами, превосходными степенями и «баааами» овец, которых намного больше, чем людей в этой благословленной Богом земле. Земля крутится подо мной очень удобно.
Напившись изобилия Матери-Природы, мы прибываем вместе с Сандрой и Мартином, беззаботной швейцарской парой, которых мы встретили на дороге, в Ла-Мула, когда солнце начинает садиться, а тени ползут по травянистым холмам.
Ла Мула оказывается немногим больше, чем несколько грубых домов и один закрытый кемпинг, в котором мы полагались спать на ночь. В общительной стране, где соседи сплетничают до рассвета, местным жителям не требуется много времени, чтобы найти всем нам семью, с которой мы могли бы остаться.
Страница 2