В мягком пространстве между Напой и Сьеррой все еще есть золото Калифорнии.
ЛЮБОПЫТНОСТЬ И КУСОК ДЛЯ абрикосовых батончиков привели меня в округ Йоло. Во время бесчисленных поездок на озеро Тахо из района залива в выходные дни я любовался пустым ландшафтом, простирающимся к северо-западу от шоссе I-80 между Вакавиллем и Дэвисом. Вдалеке виднелись предгорья, переходящие в узкий гребень, который, как я знал, спускался к долине Напа с другой стороны. Этот район представляет собой сельскохозяйственный очаг, который восхваляют кулинарные круги Сан-Франциско, придерживающиеся органических или голодных блюд, и я слышал, как местные абрикосовые батончики описывают как «вызывающие оргазм».
Я подозревал, что, помимо обильного земледелия и небольших виноградников, здесь могут также скрываться развлечения на свежем воздухе - конечно, по этим холмам можно хорошо покататься на велосипеде и отправиться в пеший поход - и пару необычных городков. Итак, в один весенний уик-энд я привязал свой шоссейный велосипед к крыше и, вместо того, чтобы отправиться в Сьерру, свернул на левую часть шоссе для своего первого визита в Йоло. Хотя он остается вне поля зрения рекреационных радаров, этот глубинный район тайно собирает поклонников, особенно жителей Сан-Франциско, в том числе и меня, которые ищут легкий и близкий выход для побега.
Примерно в 80 милях к северо-востоку от города, Йоло занимает 660 000 акров вдоль западного края центральной долины реки Сакраменто, уходя прямо в предгорья Берегового хребта. Я проложил двухдневный 230-мильный маршрут из Сан-Франциско, прыгнув на I-505 после съезда с I-80 недалеко от города Эльмира. Направляясь на север, я миновал поля люцерны, ряды фруктовых деревьев и случайные фермерские дома, окруженные кипарисами. Съедобное изобилие окружало меня: я заметил в огромном саду корову, свистящую хвостом под ореховым деревом, и уставился на акры лимонных деревьев, заросших фруктами.
Я снял свой велосипед в центре Уинтерса (население 6000 человек), с его домами из обшивки 1850 года, кирпичными зданиями и угловым салоном. В то время как этот район с его оливковыми пятнами холмов и пронизывающим солнцем напоминает о давней Напе, он, к счастью, приземлен: в «Шевроне» продаются мешки с местными орехами и цитрусовыми, а гигантские апельсиновые деревья украшают каждую лужайку.
Проезжая на запад от города по шоссе 128 (известному как Грант-стрит в Уинтерс), я проезжал мимо тополей и холмов с миндальными террасами. Пройдя четыре мили, я добрался до парка округа Лейк-Солано (530-795-2990), где есть прокат каноэ и 90 летних кемпингов, обсаженных ивами, напротив ручья Путах, богатого коричневой и радужной форелью. (Berryessa Sporting Goods, в городе, предлагает снаряжение и советы по рыбалке.) От парка было 15 километров к западу до куспида Напы, вдоль озера Берриесса, что составляло 40 миль вперед и назад.
Вернувшись в Зиму, я обнаружил, что мои абрикосовые батончики - только что запеченные и сочащиеся - сложены на витрине в кафе Putah Creek. Танцеватые и пористые, с ними соперничал только ароматный рыбный тако, который я купил неподалеку в Chuy’s Taqueria. Я закончил день в Abbey House (двойной, 120-150 долларов; 530-795-5870, www.abbeyhouseinn.com). Это убежище с широким крыльцом и оформлением рубежа веков недалеко от главной улицы.
Придя утром, я проехал по шоссе 89 (в городе его называют Рэйлроуд-авеню) примерно в десяти милях к северу от долины, а затем направился на запад по шоссе 16 возле Эспарто. Пейзаж стал более холмистым, с голубыми дубовыми долинами и оливковыми деревьями, спрятанными в травянистых складках. После того, как я промчался мимо единственного бельма на глазу - казино, отсюда и наклеек на бампере «КОРОВЫ НЕ КАЗИНО» - дорога петляла вдоль ручья Кэш.
Ручей к северу от одноэтажного городка Рамси бурлил еще более яростно; Я вернусь летом, когда река станет выше, чтобы сплавляться по порогам III класса. Я остановился в региональном парке Кэш-Каньон, участке площадью 700 акров для пеших прогулок (подробную информацию о маршрутах можно найти на сайте www.yolohiker.org), который также является воротами в 54 000 акров государственной земли.
Мой любимый поход по Кэш-Каньону - это тропа Голубого хребта до пика Фиске, крутого восьмимильного копыта, идущего вперед и назад вдоль хребта, до видов на каньон Кэш-Крик, где ручей течет между Кортина-Ридж и Блю-Ридж, когда достигает Йоло. Округ. Был ясный день, и с вершины я мог видеть прямо через долину Сакраменто до заснеженной Сьерры.
Ближе к вечеру я повернул обратно на юг по шоссе 16, остановился, чтобы взять бутылку вионье, местного белого вина, и зарегистрировался в отеле типа «постель и завтрак» Capay Valley (двухместные, 79-155 долларов; 530-796-3738, www.capayvalleybedandbreakfast.com). Фермерский дом, окрашенный в цвет лимонного щербета, расположен на 140 акрах миндальных садов. Поздним летом гости могут помочь собрать орехи.
Незадолго до наступления сумерек я поднялся на вершину близлежащего холма, чтобы полюбоваться 360-градусным обзором долины: цветущий крошечными белыми цветами миндальный сад выглядел так, как будто он был присыпан снегом. Затем я увидел солнце, которое нырнуло под горы за озером Берриесса, улов почти такой же хороший, как и сам Йоло.