Карибский остров Бекия не отличается особой роскошью, случаем или элитой. И это именно то, что каждый год возвращает его несгибаемых сторонников.
Мой муж случайно обнаружил Бекию 25 лет назад. Он отправился в Сент-Винсент, чтобы заняться дайвингом, и, разочаровавшись в пляжах с черным песком, сел на местный паром в поисках более красивого берега. После его многочисленных повторных визитов на крошечный остров в Карибском море, его власть перешла от привязанности к увлечению, в конечном итоге распространившись на наших троих детей и меня.
Бекия (произносится как Бекуэй) площадью семь квадратных миль является одним из 32 островов, входящих в состав бывших британских колоний Сент-Луиса. Винсент и Гренадины, только девять из которых населены: если частный Mustique - это красота, а необузданный, вулканический Сент-Винсент - чудовище, то Bequia с ее непритязательным очарованием - симпатичная горничная, спрятанная в тени.
Не так уж много изменилось с тех пор, как много лет назад появился Марк. Многие из тех же отелей, баров и гостевых домов приобрели чуть больше, чем свежий мазок краски и Wi-Fi. Несмотря на то, что на склонах холмов вокруг Порт-Элизабет наблюдается минимальное количество вилл для отдыха, яхты в гавани стали больше и элегантнее, а продавцов, продающих саронги и лодки из кокосовой скорлупы, стало больше, чем раньше.
Поскольку на Бекии нет курортных отелей или других городов, Порт-Элизабет является сердцем острова. Паромы с соседних островов с пыхтением прибывают и отбывают, доставляя животных, еду и пассажиров, которые растворяются в долларовых автобусах и грузовых такси. Здесь мало асфальтированных дорог и мало автомобилей, поэтому вы всегда оказываетесь в грязи между шлепанцами, когда едете по рытвинам, сопровождаемым птичьим пением.
Вид на Индустриальную бухту.
Но разнообразие острова противоречит его размеру. Бекия имеет форму молнии, вдоль которой проходит цепь холмов. Его наветренные пляжи залива, такие как Хоуп, Спринг и Промышленность, усыпаны упавшими кокосовыми пальмами и корягами, а не домами для отдыха и шезлонгами, в то время как на его пологой подветренной стороне манго падают с деревьев, а солнце садится в плоские чистые воды. Однажды мы остановились на вилле на склоне холма над Хоуп и наблюдали, как черепахи откладывают яйца в песок, но были встревожены, когда пришли браконьеры и выкопали их. Мы совершали долгие прогулки через леса папайи и миндальных деревьев, вдыхая сладкий аромат франжипани, пока мимо нас прогуливались игуаны и черепахи. Каждый раз, когда мы отваживались нырять в гигантские волны, наши пять голов были единственными, покачивавшимися в прибое.
Обычно мы остаемся в Нижней бухте, главном пляже на подветренном берегу. Все наши дети научились нырять с маской вдоль «стартового» рифа залива (как для рыб, так и для людей), где обитают детеныши скатов манта, крошечные рыбы-клоуны и робкие мурены. Местные дети тоже учатся здесь плавать, а затем робко вербуют приятелей-туристов для игр в пляжный футбол и крикет.
Большинство наших воспоминаний неизбежно связаны с пляжем в Нижнем заливе и его баром De Reef. Владельцы Джоан и Сильвестр Симмонс - члены королевской семьи острова; нет ничего, чего бы они не знали. Туристы и местные жители тусуются здесь вместе и сплетничают, подпитываясь яростно крепким ромовым пуншем. Рыбаки приукрашивают истории о галеонах, наполненных кокаином, апокалиптических штормах и кораблекрушениях, продавая свой улов дневного зимородка, красного люциана и тунца. Местные мамы рассказывают бесконечные драмы с паромными переправами. (Некоторые школьники добираются до Сент-Винсента по 30 минут в одну сторону, и неповоротливые суда часто ломаются.) А как насчет международного аэропорта на острове Сент-Винсент?Винсент, на создание ушло почти десятилетие - можете ли вы поверить, что оно наконец-то открылось? В Бекии есть собственный однополосный аэропорт с контролем безопасности, по сравнению с которым Бен-Гурион в Тель-Авиве выглядит небрежно. До недавнего времени при отъезде весь багаж распаковывала сотрудница службы безопасности Сильма Дункан, которая по совместительству является известной поэтессой острова (обычно ее можно найти сидящей под миндальным деревом в Порт-Элизабет).
Омар на гриле в баре De Reef в Нижнем заливе.
Трудно оторваться от местных мыльных опер De Reef, но где-то всегда проходит вечеринка. В высокий сезон рестораны по очереди принимают музыкантов для «прыжков», а по пятницам в Penthouse Bar в Порт-Элизабет регги выплескивается на улицу. Морская прогулка на закате в Лунную дыру, утопию, построенную в 1960-х годах нью-йоркской рекламной парой Томасом и Глэдис Джонстон, волшебна. Его похожие на Флинтстоуны развалины домов были сделаны из дерева и китового уса, и в них не было ни водопровода, ни электричества. (Хотя сейчас он является частью частной территории, вы можете увидеть его с моря.) Джонстоны были не единственными, кто мигрировал в Бекию, чтобы вести независимый образ жизни. Посидите в одном из баров острова достаточно долго, и вы встретите огромное количество морских волков-эмигрантов, которые годами живут в горах.
Мы всегда посещаем Черепаший заповедник Олд Хегг, немного ветхий аванпост на северо-восточной стороне острова. С 1995 года его основатель, Ортон Кинг, спасал и воспитывал биссовых черепах всех возрастов, держа их в бассейнах с морской водой, где к ним можно было прикоснуться. Отставной рыбак, Кинг предположительно создал убежище после кораблекрушения в течение 12 дней, а затем был вытащен из моря без сознания, с облупившейся кожей. Бекианские сказки редко разочаровывают.
В 2010 году, когда извержение вулкана в Исландии остановило мировую авиацию, мы застряли в Бекии еще на две недели. Мы сделали пожертвование начальной школе Парадайз в Нижнем заливе и отправили в класс двух наших старших детей. Они чувствовали себя неуклюжими и чужими, и боролись с говором, но каждый день возвращались домой, восторгаясь физкультурой на пляже и своим ускоренным курсом колониализма (Бекия получила независимость от Великобритании в 1979 году). Их учебники в стиле 1950-х, заполненные галочками и крестиками, были восхитительно старой школой. Даже в классе жизнь в Бекии течет по часам, когда жизнь была медленнее, слаще и намного проще.
Пристань на пляже Принцессы Маргарет.
Основы Бекии
Устраиваемся
Барбадос - это ворота. Многие приезжающие в регион с удовольствием остаются там, а не проезжают дополнительные 100 с лишним (дорогостоящих) миль до Санкт-Петербурга. Винсент и Гренадины. Местная авиакомпания SVG Air предлагает два ежедневных рейса в Бекию по цене от 210 долларов в одну сторону. Самолеты не могут приземлиться на Бекии после наступления темноты, поэтому вас могут перенаправить на Сент-Винсент на ночь. (Вы также можете лететь на самолете LIAT до Сент-Винсента.) Оттуда на следующее утро мы садимся на паром в Бекию. Это отличный способ окунуться в местную жизнь и окунуться в атмосферу острова.
Когда вы приедете в Порт-Элизабет, неплохо было бы запастись едой и напитками. Ни один из них не дешев, так как на Бекии нет сетей или супермаркетов, и почти все импортируется. Местные жители ходят в Knights Trading, где основные продукты, такие как сахар и мука, продаются в небольших пластиковых пакетах, но те, кто хочет итальянское оливковое масло или свежий базилик, должны отправиться в Doris’ Fresh Food & Yacht Provisioning. В кафе Gingerbread на Belmont Walkway продают прекрасный кофе и пирожные, а в соседнем Maranne подают лучшее на острове домашнее мороженое и йогурт. Рев раковины сигнализирует о прибытии рыбаков с дневным уловом, который продается прямо из ведер возле овощного рынка.
На многих элитных виллах есть повара, которые будут делать покупки для вас. Ямайский эмигрант Патрик Хепберн был шеф-поваром в различных местных ресторанах и обслуживал гостей на таких виллах, как Cassava, Hope Lodge и Old Fort.
Где остановиться
Открытие отеля Bequia Plantation Hotel стало большой новостью 2016 года. Закрытый более десяти лет, он был самым сложным центром острова, когда Марк впервые приехал сюда много лет назад. Бекия имеет скудное количество знаменитостей по сравнению с другими островами в Карибском море, но те немногие имена, которые были выделены жирным шрифтом, обычно оставались здесь. Реставрацию главного дома, а также дизайн новых коттеджей и пляжного бара выполнил уроженец Германии Томас Дехен, местный архитектор, который построил много домов на Мюстике и привносит столь же высокий уровень дизайна в Бекию.
Друзья счастливо останавливались в отеле Bequia Beach, но мы всегда арендуем виллу. Обычно это маниока, задуманная Деэном, с роскошной террасой с видом на Нижний залив, достаточно большой для вечеринок. Здесь мы читаем, играем в игры и смотрим, как мимо проплывают лодки. Виллы Grenadine Escape и Grenadine Island Villas управляют лучшими объектами недвижимости на острове.
Двадцать два года назад британка Фернанда Мейн перебралась в Бекию после того, как устала от «атмосферы Барбадоса Суррей-он-Си». Ее Spice House, окончательно завершенный летом 2016 года в районе Bequia Estate, имеет пейзажный бассейн с видом на залив Адмирал. «Здания стали больше, особенно на «Голливудских холмах» над Спрингом, и это изменило то, как выглядит остров, когда вы прибываете по морю», - говорит Мейн. «Но особый вкус Бекии остался прежним».
Bequia Beach Hotel, на пляже Дружбы.
Места, где можно поесть
Еда вне дома зависит не только от еды, но и от местоположения. Нашим детям больше всего нравится пляжный бар Jack’s Beach Bar на пляже Принцессы Маргарет, в котором есть пещеры для исследования на одном конце и пристань, на которой можно попрыгать на другом. Это популярное место встречи лодочников, а его щедрые фруктовые пунши и гамбургеры - лучшие. Ничто не сравнится с Fernando’s Hideaway по изысканной домашней кухне, которую шеф-повар-рыбак Фернандо шуршит на своей крошечной террасе в гостиной на холмах Нижнего залива. Другими фаворитами являются ресторан Sugar Reef, бутик-отель, расположенный на кокосовой плантации площадью 65 акров на пляже Полумесяца, и Старый форт. Последний представляет собой бывшую плантацию 18-го века, расположенную на горе Плезант, самой высокой точке острова; мы любим пойти пообедать, а затем провести день, бездельничая в бассейне и наслаждаясь панорамным видом.
Все остальное зависит от воды
Марк и двое наших детей прошли курс обучения PADI в Dive Bequia и проводят много вечеров, ныряя среди плодородных рифов и затонувших кораблей. В свое первое путешествие мой сын проплыл по трубе затонувшего буксира, где прятались гигантские омары. С уведомлением Dive Bequia организует поездку к подветренному побережью Сент-Винсента с обедом на пляже и сноркелингом или погружением в пещере летучих мышей.
Мы всегда бронируем путешествие на «Розе дружбы» - деревянной шхуне, которая совершает однодневные поездки на острова Мюстик, Кануан и Тобаго. Нет ничего лучше, чем бездельничать на его палубе, слушая, как хлопают его брезентовые паруса, пока вы сканируете море в поисках дельфинов, китов и черепах. Тобаго-Кейс разочаровывающе занят (но Ортон Кинг и его черепаший заповедник Олд-Хегг все же стоит посетить), а Мюстик с его белыми частоколами, пони и ухоженными газонами застегнут на все пуговицы по сравнению с Бекией.