Я ехал по Мауна-Кеа, когда меня осенило, насколько велики размеры острова, в котором он находится. Как будто лампочка осветила, насколько велик на самом деле остров Гавайи.
Мое местоположение определенно помогло. Смириться с грандиозностью легко, когда вы находитесь в тени Мауна-Кеа, самой высокой горы в Тихом океане, и, если измерять от основания на дне океана, на высоте 10 000 м (33 500 футов), самой высокой горы в мире. мир (Эверест 8 848 м/29 029 футов).
Нет ничего лучше превосходной горы, которая заставит вас почувствовать себя маленьким. Расстояние, которое я проехал, также подстегнуло это чувство. Мне достаточно было пройти так далеко в любом направлении, прежде чем земля превратилась в воду. Есть что-то завораживающее в месте, которое, с одной стороны, является островом, а с другой - континентальным.
Пуп мира
Правильно известный как остров Гавайи, он часто считается микроконтинентом. Вполне справедливо, что этот массив суши дает ее имя всему штату Гавайи, учитывая центральное место этого острова в гавайской культуре и истории. Коренные гавайцы верят, что Мауна-Кеа - это «ка пико о ка моку» - пуп мира; мост между этим и миром духов; ось, вокруг которой вращается мир.
Такое место должно быть смесью всех окрестностей мира, и остров Гавайи подходит близко. Посетите любого и поговорите с кем-нибудь, и вскоре вы обнаружите, что на вас обрушится ряд барных мелочей: внутри микроконтинента можно найти четыре из пяти основных климатических зон мира и, в зависимости от того, кого вы спросите, восемь или десять его субконтинентов. -зоны (на основе таблицы классификации климата Кеппена).
Разделения ощущаются гораздо более интуитивно, когда вы едете по острову. Менее чем за час вы можете перейти от плодородных зеленых склонов кофейного пояса Кона к охристым пустыням Южной Кохалы. Держитесь севернее, и земля станет сюрреалистичными, продуваемыми ветром лугами Северной Кохалы. Пересеките гору в одном направлении, и вы попадете в пышные тропические леса; в другом направлении вы найдете красную яму с лавой, которая выглядит как ворота к поэме Данте Алигьери.
В то время я был в альпийской идиллии. Моя машина поднялась на Мауна-Кеа мимо полос коричневой осыпи, усеянной кустарниками ахеахеа и пузырчатым папоротником. Меня беспокоил туман - гора выступает в роли гигантского геологического скопления дождя, а на дорогах вокруг горы нужно опасаться тумана из ватных шариков, который сильно ограничивает видимость на дороге. Наконец моя машина начала протискиваться мимо полей сахаристого снега. Вы не можете гарантировать его присутствие, когда едете по Мауна-Кеа, но когда вы видите его - примерно в 90 минутах от темно-синих пляжей и раскаленных солнечных ванн - вы понимаете, что находитесь в каком-то особенном месте; земля, близкая к чреву матери-природы.
Сухие зоны и острые скалы
Слово «Гавайи» навевает образы тропической зелени, но на побережье Южной Коала, на северо-западной стороне острова, вы найдете огромную сухую зону темной лавовой пустыни и колючие поля желтой степной травы. Тут и там разбросаны ухоженные курорты с закачкой воды, полями для гольфа и таймшерами. Курорты кажутся странным дополнением - на высохших лавовых полях практически ничего не живет в природе - но здесь солнечно и почти никогда не идет дождь, а это всегда привлекает жителей материка.
Я подъехал к небольшому участку на обочине шоссе и пошел по едва заметной дорожке, петляющей по лавовым камням. Было тяжело идти по полю 'а'а (ах, ах); Лава аа содержит пузырьки газа, которые при высыхании превращаются в игольчатые шипы. Идти по этому материалу все равно, что идти по ложу из окаменевших иголок. Но наградой в конце прогулки являются изолированные пляжи, такие как Kiholo Bay и Makalawena, где есть вы, может быть, несколько местных жителей (приходите с уважением; островитяне защищают свои пляжи) и океан, такой же синий, как большой небо разворачивается над ним.
В поисках убежища
Я ехал по длинным извилистым петлям и делал крутые повороты на маленьких проселочных дорогах, пока вел машину через джунгли кофейного пояса Кона. Переплетающаяся арка из ветвей уступила место лиловым закатным облакам бугенвиллеи, прежде чем тонкая дорога вилась к стоянке в заливе Кеалакекуа. Здесь небольшой хейау, местный гавайский храм, притаившийся, словно приземистый отвлекающий маневр от открывающегося передо мной естественного вида. Огромные каменные стены возвышаются над ковшом темно-синей воды, усыпанной дельфинами-прядильщиками, над которыми возвышаются отвесные скалы и непрекращающийся порыв соленого ветра.
Древние Гавайи были во власти системы капу, свода законов, которые управляли гендерными ролями, классовыми отношениями и использованием ресурсов. Нарушение капу означало смерть, если только кто-нибудь не смог найти путь к Пуухонуа-о-Хонаунау, примерно в четырех милях к югу от залива Кеалакекуа. Это громадное название означает «Место убежища» и описывает храмовый комплекс, расположенный среди песка, скал и маленьких лагун. Здесь нарушители капу находили убежище и покаяние от местных священников.
Я приехал сюда, чтобы заглянуть в красивый национальный парк, в котором сейчас находится Место убежища, и посмотреть на рыбу. Хотя храмовый комплекс прекрасен, для меня настоящей достопримечательностью этого района является небольшая бухта, в которую можно попасть через пару скальных домиков, известных как «Двухступенчатые». Я надел маску и ласты, сделал два шага и попал в свой собственный подводный фильм Pixar. Вода плескалась у меня над головой, и я почти сразу же оказался в радужных облаках тропических рыб, клюющих над огромными полями переливающихся кораллов. Я плелся до тех пор, пока мне не пришлось отрываться от рыбы или рисковать истощением - разнообразие земли - это лишь прелюдия к великолепию прилегающих к ней вод.
Кузница созидания
Восточная сторона острова Гавайи изобилует маной, полинезийской культурной концепцией, которая примерно переводится как творческий потенциал или жизненная сила. Великий Мауна-Кеа удерживает дожди в основном на этой стороне острова, создавая землю, пышную и плодородную до безумия.
В Национальном парке Гавайских вулканов сам остров создан из земли, и это настолько мощная история о мане в действии, которую любому из нас может посчастливиться увидеть. Я поехал дальше по пересеченной местности, двигаясь по темным рощам среднегорных лесов. Моей вершиной был вид на Килауэа, самый активный вулкан на Гавайских островах. Имя означает «извергающий», как будто пупок мира передал свою плодовитость этому чреву творения.
Во время моего путешествия по острову лава Килауэа только что создала естественные блокпосты в Пуне, сюрреалистический взрыв джунглей и инвазивных деревьев альбиции. Это земля непрекращающейся жизни; даже ночью тишину пронизывает стереофонический гул тысяч лягушек-коки (также агрессивных). Ночью я поехал в Калапана, бывшее подразделение, которое Килауэа превратило в черный пепел. Это фактический конец дороги - сама дорога была стерта лавой. Несколько туристов и я прогулялись по длинным черным полям пепельной почвы к месту, где толпа смотрела, как волны бьются о скалу. А дальше: далекое красное свечение.
Это была лава, булькающая в океан, затвердевающая, становящаяся скалой, новым миром. Четыре стихии смешались вместе - ветер с океана, волны, разбивающиеся на тысячи искр, остроконечные каменные утесы, огненное сердце самого вулкана - и образовали несколько новых дюймов микроконтинента, острова, который может содержать почти все климаты мира - и размеры идеального путешествия.
Адам Карлин путешествовал на Гавайи в декабре 2016 года, и эта история – личный отчет о его опыте.