В Лейпциге вы откроете для себя новое поколение художников и культурных провокаторов, превращающих этот город в одно из самых динамичных и гостеприимных мест Германии.
За пределами Spinnerei я видел только бесстрастные кирпичные стены. Но когда я прошел через вход в сердце этого массивного комплекса, занимающего 25 акров в западной части Лейпцига, я начал ощущать его историю. Мимо проезжали стильные молодые немцы на велосипедах, развевающиеся вслед за ними шарфы. Они заглядывали в кафе в одном здании и в большой магазин художественных принадлежностей на первом этаже другого, запасаясь топливом для своего творчества.
Спиннерей долгое время был местом воображения и создания вещей, предназначенных для домов и тел в других местах. Когда-то это была крупнейшая хлопчатобумажная фабрика в Центральной Европе, где с конца 19 века до начала 20 века сотни тысяч веретен производили бесчисленные ярды ниток. По мере того, как промышленность угасала вместе с богатством Восточной Германии, здания пустели, пока их не открыло новое поколение предпринимателей.
Манфред Мюльгаупт был одним из первых, кто осознал потенциал Spinnerei. Он приехал сюда в начале 1990-х, устроившись на корточках с голодающими друзьями-художниками в одном из многочисленных заброшенных зданий Spinnerei. Они катались на велосипедах по его широким коридорам, раскрашивали днем, а потом танцевали всю ночь. «Первые два, три, четыре года мы ничего не платили, - сказал он. «Ничего не происходило, так что у вас было достаточно времени, чтобы сделать свою работу. Если бы у вас была вечеринка, все пришли бы, потому что в Лейпциге не было баров. Нет ничего."
Сегодня Spinnerei снова кипит творческой жизнью. Здесь есть магазины, ресторан, художественные галереи мирового уровня и даже артхаусный кинотеатр. Солнечный свет струится через чугунные оконные створки, освещая работы десятков художников и дизайнеров, у которых здесь есть мастерские, в том числе плотников, скульпторов, производителей фарфора и нескольких живописцев знаменитой Новой лейпцигской школы. Вы даже можете остаться в Spinnerei. Мюльхаупт вырезал четырехкомнатный гостевой дом Meisterzimmer из комнат, где он и его друзья когда-то жили на корточках. Я восхищен многочисленными оригинальными деталями, которые он сохранил: тяжелые двери, сантехника и предметы мебели, уцелевшие со старой фабрики. Spinnerei, текстильная фабрика, в которой сейчас находятся галереи и магазины. Эривер Хиджано
Как и Spinnerei, Лейпциг обрел новую силу. Двадцать пять лет назад она, как и большая часть бывшей Германской Демократической Республики, находилась в состоянии экономического упадка. За десятилетие после распада Советского Союза она потеряла почти половину своего населения. Десятки тысяч зданий пустовали, в том числе массивные фабрики, изящные виллы в стиле модерн и многоквартирные дома конца 19 века с элементами ренессанса и готики.
Но Лейпциг, крупнейший город восточной земли Саксония, рос быстрее, чем любой другой город в Германии, с 2000 года прибавляя более 100 000 жителей. (Сейчас его общее население составляет 570 000 человек.) Магнетизм недостатки. За последние несколько лет приток художников и доступность города привели к тому, что посторонние провозгласили Лейпциг «новым Берлином». Многие местные жители, с которыми я разговаривал, сочли это оскорбительным. Почему Берлин, до которого чуть больше часа езды на скоростном поезде, был мерилом ценности немецкого города? Вскоре у «Лейпцига» появилось еще одно, еще худшее прозвище, популяризированное средствами массовой информации: «Hypezig», признак растущего дискомфорта и негативной реакции на его недавнюю привлекательность.
Это представляет как возможности Лейпцига, так и его риск. Он стал популярным, потому что был непопулярен. Город имеет репутацию менее изолированного и более гостеприимного, чем, скажем, Мюнхен или Берлин, но он не всегда легко делится своими секретами. «Лейпциг на самом деле не связан со зданиями или учреждениями, - объяснил Мюльгаупт. «Это люди. Это их идеи. Это их готовность что-то попробовать». Слева направо: Лейпциг, Германия, имеет удивительное количество зеленых насаждений, в том числе парк Клары-Цеткин, который граничит с рекой Эльстерфлутбетт; Barfußgässchen, ряд ресторанов в центре города. Эривер Хиджано
Посетить Лейпциг сейчас - значит испытать на себе городскую работу, которая не столько поднимается, сколько возрождается. В этом городе, взрастившем Баха, Мендельсона, Гёте и Ницше, многовековой дух экспериментирования и непреходящий дух возможности кажутся сильнее, чем когда-либо. Движущей силой Лейпцига является гостеприимство - к новым идеям, к новому творчеству, к новым людям. И ничто из этого не является отходом от его богатой истории. Действительно, именно на этом почтенном фундаменте современный Лейпциг строит свою современную магию.
Лейпциг находится на историческом перекрестке. В средние века он приобрел известность как торговый центр на пересечении Виа Региа, крупного трансконтинентального маршрута с востока на запад, и Виа Империи, магистрали с севера на юг.
«Главная причина того, что Лейпциг стал тем, чем он является сегодня, - это его история», - сказал фотограф Йорг Дитрих, делающий панорамные снимки городских пейзажей. Пока мы гуляли по улицам, он расшифровывал для меня истории, связанные с окружающей средой. Живописные, удобные для каяков каналы? Часть нереализованного плана 19-го века по соединению заводов Лейпцига, не имеющих выхода к морю, с морским портом Гамбурга, расположенным в 250 милях отсюда. Ожерелье озер с песчаными пляжами и парусным спортом всего в получасе езды на велосипеде от центра Лейпцига? Угольные карьеры, намеренно затопленные за последние 20 лет, чтобы превратить шрамы индустриального прошлого в зоны отдыха. Фоккеберг, зеленый холм высотой 500 футов, откуда открываются потрясающие виды? Развалины Второй мировой войны - остатки Рейха, сваленные в кучу и посаженные, чтобы создать пасторальную идиллию.
Расположение Лейпцига также сделало его связующим звеном для распространения новых технологий и идей. Его университет, второй старейший в Германии, был основан в 1409 году; Гете и Ницше оба были выпускниками. Первая в мире ежедневная газета начала выходить здесь в 1650 году. В конце 19-го и начале 20-го веков Лейпциг стал промышленным гигантом (отсюда Spinnerei), а также железнодорожным узлом; его центральная станция является крупнейшим терминалом в Европе. «Без этой истории у нас не было бы этих пространств», - сказал Дитрих. Галерея в Музее современного искусства Лейпцига. Эривер Хиджано
Потеря другой эпохи предвещала обретение этой. Возьмем, к примеру, Музей современного искусства в Лейпциге, в котором истории прошлого гармонично сочетаются с искусством и социальными проблемами сегодняшнего дня. Основанный после воссоединения Германии, музей занимает пышное поместье в центре города, которое сочетает в себе виллу, построенную для ученого в 1892 году, с поразительно современной пристройкой, добавленной в 2004 году. Доступность была заложена в архитектуре. В одноуровневой пристройке нет лестницы, только пологий пандус и гигантские окна сбоку, выходящие на оживленную улицу Карл-Таухниц-штрассе. «Это тизер. Он что-то говорит людям снаружи. Он о прозрачности», - сказала мне куратор Юлия Шефер. Пока в этих витринах не выставлялись произведения искусства, некоторые прохожие принимали здание за автосалон.
Во время моего визита музей готовился к весенней выставке 2018 года «Гаудиополис», трамплином которой является Город радости, утопический эксперимент с участием беженцев-сирот в Будапеште 1940-х годов. Он использует искусство, чтобы спросить, как сострадание, демократия и радость могут выглядеть в наше время. В прошлом музей заказал работы, отражающие меняющиеся социальные реалии Лейпцига: фильм 2015 года венской художницы Анны Витт посвящен недавнему беженцу из Сирии, который переехал жить в Лейпциг, а также тому, кто бежал из Восточной Германии в 1980-х годах. «Суть не в том, чтобы ставить искусство на пьедестал или рассматривать его как шедевр, - сказал Шефер." Это для установления связей."
Кураторский персонал также использует пространство для развития сообщества. Музей находится через дорогу от знаменитой Академии изобразительных искусств и привлекает студентов к сотрудничеству. В старой конюшне находится школа фортепиано. А в 2010 и 2012 годах две бывшие студии были отремонтированы художниками и превращены в гостевые апартаменты, что сделало это, пожалуй, единственным музеем в мире, который одновременно служит гостиницей. «Обслуживания номеров нет, - сказал Шефер. "Но есть же искусство!"
Немецкая музыка расцветает», - писал композитор Роберт Шуман в 1840 году. Он описал свой приемный родной город Лейпциг как музыкальный сад, соперничающий с садами величайших городов Европы. Эта музыкальная традиция продолжается. Достаточно лишь прогуляться по городу, чтобы испытать это. Однажды днем я услышал: уличного скрипача, которому было не больше 10 лет, играющего гавот Баха на оживленной пешеходной торговой улице Петерсштрассе, детский хор a cappella на рыночной площади, пианиста, играющего гаммы. - вверх-вниз, вверх-вниз - в жилом квартале и рожки, гудящие из окна четвертого этажа консерватории, основанной Мендельсоном в 1843 году. Слева направо: отель «Парижский синдром» художника Цзюня Яна, один из двух гостевых люксов, доступных для бронирования, которые служат инсталляциями в Музее современного искусства в Лейпциге; «Бондаж», блюдо в ресторане Falco, которое включает телячий язык, лангустин и ганаш с васаби. Эривер Хиджано
В середине 1700-х годов купцы и общественные деятели создали музыкальный ансамбль для собственного развлечения. До этого почти все европейские оркестры собирались для развлечения членов королевской семьи или аристократии; этот был для людей, и его первым местом была таверна. В конце концов, оркестр переехал в Гевандхаус - «дом одежды», используемый торговцами текстилем, - и был переименован в это помещение в 1781 году.
Сегодня Гевандхаусоркестр является одним из ведущих оркестров мира. В этом году он отметит свое 275-летие, приняв латвийского динамо-дирижера Андриса Нельсонса в качестве своего нового капеллмейстера Гевандхауса. Его радикальная доступность сохраняется. Вы можете услышать выступление музыкантов Gewandhausorchester почти каждую субботу в 15:00.м. в церкви Томаскирхе в центре Лейпцига, аккомпанируя знаменитому церковному хору мальчиков. Вход стоит всего 2,50 доллара.
Дж. С. Бах руководил здесь 27 лет. Соответственно, субботние программы освещают его творчество - редкая возможность услышать классическую музыку в том пространстве, для которого она была написана. Однажды в субботу я забился на переполненной скамье в готическом святилище, которое почти не изменилось за пять столетий. Какую историю пережило это пространство: в воскресенье Пятидесятницы в 1539 году Мартин Лютер, уже отлученный от Римско-католической церкви, проповедовал здесь проповедь.
Когда первые такты мотета Баха заполнили пространство, у меня на глаза навернулись слезы, что меня удивило. Я вырос, играя Баха. Но потребовались годы, чтобы репетиционная агония переросла во что-то близкое к признанию, и я до сих пор вызываю тревогу быстрее, чем радость.
Пьеса, которую они играли, основанная на вступительных строках 149-го псалма, называется Singet dem Herrn ein neues Lied: Пойте Господу новую песню. Он дебютировал в 1727 году, в начале правления Баха, когда он еще только создавал свою репутацию. Он даже не был первым кандидатом церкви на эту работу - и даже вторым.
Я представил себе, как Бах в парике тестирует свою новую композицию на собрании с надеждой и предвкушением. Я просканировал разнообразную толпу. Послеполуденный свет лился сквозь витражи и танцевал на влажных щеках пожилого человека. Перед ним сидела пара средних лет, скрестив руки, положив голову ему на шею и плечо. Двое молодых людей, одетых скорее для ночного клуба, чем для церкви, уставились в ребристый потолок.
Контракты музыкантов оркестра Гевандхауза требуют, чтобы они выступали не только в симфоническом зале и оперном театре, но и в Томаскирхе. Этот опыт кажется им священным. «Вы играете это произведение Баха там, где он, возможно, написал его», - сказал уроженец Турции скрипач Кыванч Тире, когда я встретил его и альтистку Талию Петросян после концерта." Бах - наш бог!"
Предпринимательское, а не божественное вдохновение привело Петросяна к запуску серии музыкальных афтепати под названием Klassik Underground. Она хотела дать приглашенным солистам возможность сыграть в другой обстановке, и звезды, включая Джошуа Белла, приняли ее приглашение. Раз в месяц или около того, вскоре после того, как симфонический оркестр собирает свои инструменты в концертном зале, некоторые музыканты снова собираются в 20 ярдах от него, в Морицбастай. Эти древние подвалы, остатки лейпцигских укреплений 16-го века, были превращены в культурный центр.
Билеты стоят всего 12 долларов, а формат явно экспериментальный. На прошлогоднем июньском концерте Klassik Underground сопрано Кристина Ландшамер спела кантату Баха в сопровождении музыкантов оркестра Гевандхауса и изображений, созданных лейпцигским художником Тило Баумгартелем, которые были проецированы на стены и сводчатые потолки Морицбастай. Петросян использует технологии для распространения музыки; каждое шоу записывается на видео, а затем размещается в Интернете.
«В Лейпциге есть много возможностей, которых вы не имели бы где-либо еще. С этой точки зрения лучше не становится», - сказал Петросян, австралиец. «В больших городах было бы очень сложно заниматься проектами на стороне - и вас бы не так уважали, как здесь». Слева направо: Путешественники могут перемещаться по городу на историческом недорогом трамвае; комнату в Meisterzimmer, гостевом доме в Spinnerei. Эривер Хиджано
Той же ночью я посетил Horns Erben, бар и музыкальную площадку в переоборудованном винокуренном заводе к югу от центра города. Клавдий Брунс, писатель и певец кабаре, который управляет Horns Erben и живет наверху, был пионером в перевоплощении старых промышленных помещений в новые места сбора, практика, которая продолжается и сегодня в барах, ресторанах и клубах, которые постоянно появляются по всему городу..
Когда к нам переехал Брунс, большая часть помещений Horns Erben не обновлялась с начала 20-го века; в комнатах были старые туалеты и старые обогреватели. Сегодня деревянные изделия блестят. Ковры промышленного класса были сняты, обнажив оригинальные половицы. За стеной Брунс обнаружил дверь в стиле ар-деко. Различные чуланы и щели здания до сих пор хранят экспонаты тяжелого для Германии прошлого века: стеклянные бутылки веймарской эпохи; коробка сигарет 1940-х годов; и, совсем недавно, тайник восточногерманских плакатов 1970-х годов с инструкциями о том, что делать в случае американской ядерной атаки.
Богатое прошлое Хорнса Эрбена вдохновило Брунса на ежемесячное импровизационно-театральное шоу в баре наверху. Он называет этот жанр «импровизационным историческим театром». В сериале рассказывается об общественной жизни вымышленного бара на протяжении десятилетий, начиная с 1920 года. Каждое шоу исследует три месяца немецкой истории. Сейчас они в 1950-х.
Шоу военного времени, по словам Брунса, были особенно напряженными: «Актеры говорили: «Willkommen! Хайль Гитлер! Я рад, что евреев здесь больше нет». «Зрители были встревожены. Артисты старались оставаться в образе. "Это было так странно в этой комнате, которая не является новой комнатой. Мы предполагаем, что в то время здесь были какие-то нацисты. В то же время это история. Она нас не душит."
В 2017 году Брунс создал еще одно импровизированное шоу о возрождении фашизма в современной Германии. «Мы не можем делать вид, что их там нет», - сказал он. Действительно: в сентябре, когда немцы переизбрали центристку (и выпускницу Лейпцигского университета) Ангелу Меркель канцлером, они также впервые со времен нацизма направили в Рейхстаг представителей ультраправых. Здесь, в Саксонии, ультраправые популисты и антииммигранты набрали более четверти голосов. В некоторых частях штата он достигал 35 процентов - больше, чем где-либо еще в Германии. «Это так пугает, - говорит Брунс. «Я думал, что мы победили». Модельеры Ева Ховитц и Фридер Вайсбах на искусственном озере Коспуденер-Зее. Эривер Хиджано
Бывает трудно совместить такие ксенофобские импульсы с настойчивыми свидетельствами, которые я слышал от местных жителей, трансплантатов и приезжих, что Лейпциг - необычайно открытый немецкий город. Однажды днем я встретил местных деятелей моды Еву Ховитц и Фридера Вайсбаха, чтобы выпить. Дизайн их обуви и одежды под маркой Howitzweissbach сочетает в себе местные ремесленные традиции - производство обуви в близлежащем Вайсенфельсе, текстильное производство из деревни Янсдорф - со скульптурными и архитектурными формами, которым обучают в лейпцигских академиях. Ховитц и Вайсбах игнорируют общепринятый календарь модных сезонов, а их работы, пользующиеся особой популярностью в Австралии и Кувейте, явно выпадают из мейнстрима их индустрии. В Лейпциге они чувствуют себя свободными как от коммерческого давления более крупной сцены моды в Берлине, так и от культурного консерватизма окружающей Саксонии. «Лейпциг - это что-то вроде острова. У нас есть неоднородность, которую вы можете почувствовать», - сказал Вайсбах, сославшись на вдохновляющую смесь студентов, художников, предпринимателей и музыкантов в городе. «Когда приходишь сюда, ты быстро становишься другом», - добавил Ховитц.
Это Лейпциг, с которым я столкнулся. Такое стремление угодить часто проявляется нетрадиционными способами, в том числе за столом. Возьмите Falco, единственный ресторан с двумя звездами Мишлен в бывшей Восточной Германии за пределами Берлина. Шеф-повар Питер Мария Шнурр подает тщательно продуманное дегустационное меню из восьми блюд стоимостью 308 долларов, которое включает в себя заведомо показное блюдо как социальный комментарий под названием «хайроллер» - набор, включающий сырые гребешки, королевскую икру, масло лесного ореха и любисток. Но руководящий дух ресторана, расположенного на 27-м этаже отеля Westin и названного в честь соколов, гнездящихся за его окнами, явно более эгалитарен. Он предлагает более скромный фиксированный приз за 123 доллара, а в баре - 55 долларов. Если это все еще слишком дорого, «приходите потратить 12 евро и съесть десерт», - сказал Шнурр, энергичный персонаж, настолько полон решимости выступать против условностей высокой кухни, что однажды он облачил своих официантов в толстовки с капюшоном и красные спортивные штаны Adidas.
Вы найдете столь же гостеприимный дух на другом конце города в Das Japanische Haus («Японский дом»), общественном центре, основанном в 2011 году уроженцем Фукуоки архитектором Норико Минкусом. Многие здания на востоке Лейпцига остаются неотремонтированными. Граффити предостаточно. Джентрификация беспокоит Минкуса, но арендная плата по-прежнему доступна для таких помещений, как Das Japanische Haus. Покровители Das Japanische Haus, общественного центра. Эривер Хиджано
Название преуменьшает миссию Das Japanische Haus: он собирает людей из всех стран. В 16:00 каждый четверг и субботу десятки людей собираются, чтобы приготовить общий обед. (Приходи в 6, если хочешь просто поесть. Цена не установлена, ты платишь столько, сколько можешь себе позволить. Дом существует на пожертвования и гранты.) Минкус показал мне регистрационную ведомость с последнего ужина. Участники перечислили свою родину: конечно, Германию и Японию, а также более 30 других стран, включая Сирию, США и Ботсвану.
" Идея состоит в том, чтобы готовить и есть вместе", - сказал Минкус, безжалостно веселый персонаж. Не все легко разговаривают; самый распространенный язык английский, а не немецкий. Меню обычно веганское, чтобы решить как можно больше проблем с питанием.«Каждый может резать овощи. Все проголодаются. Ждем всех», - сказала она, повторяя уже знакомый рефрен. "Все."
Культурный тур по Лейпцигу
Любители искусства и музыки избалованы выбором в этом процветающем, прогрессивном городе, который идеально подходит для трех- или четырехдневного визита.
Как добраться
Пока нет прямых рейсов из США в аэропорт Лейпциг/Галле, вы можете сделать пересадку через Франкфурт или Мюнхен рейсом Lufthansa. Deutsche Bahn управляет высокоскоростным беспосадочным поездом из Берлина, который занимает около 75 минут.
Передвижение
До исторического центра легко дойти пешком. Чтобы добраться до районов Плагвиц и Линденау, где расположено большинство художественных галерей, а также до Восточного Лейпцига, где расположены новейшие бары и бутики, я полагался на эффективную трамвайную и автобусную сеть (большинство поездок стоят 3 доллара за штуку; пропуск стоит 9 долларов).
Проживание
Я останавливался в скромном отеле Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (двухместный номер от 187 долларов), лейпцигской версии традиционной европейской гранд-дамы. Построенный в 1770-х годах как дом для богатой семьи, он был преобразован в отель в 1880-х годах; зарегистрировались все, от Марлен Дитрих до рокеров AC/DC. Meisterzimmer (двухместный номер от 112 долларов) - четырехквартирный пансион, вырезанный из бывшего промышленного помещения в комплексе Spinnerei. В квартирах парящие потолки и массивные окна, но будьте осторожны, пока нет ни штор, ни жалюзи - днем я любила свет, а утром не очень. Вы также можете забронировать один из двух люксов в Музее современного искусства в Лейпциге (на двоих от 149 долларов), которые считаются художественными инсталляциями в коллекции музея. Один, созданный китайско-австрийским художником Джун Яном, исследует темы подделок и имитации; другой, созданный берлинской американской художницей Кристин Хилл, вдохновлен мотивами хозяйственного магазина.
Ешь и пей
Falco (дегустационное меню от 55 долларов) в отеле Westin предлагает несколько комплексных меню, которые различаются по цене, но все они включают игривую современную европейскую кухню Питера Марии Шнурра. Что-то более непринужденное, Pekar (закуски $7-12) предлагает сезонные маленькие тарелки и пиццу. Чтобы выпить, попробуйте Руди; выбор немецких джинов отличный.
Впечатления
По субботам в 15:00 знаменитый хор мальчиков Св. Фомы и оркестр Гевандхауза исполняют кантату Баха в церкви Томаскирхе. В Плагвице у Spinnerei есть многочисленные галереи, магазины и ресторан; экскурсии по комплексу проводятся по пятницам и субботам. Klassik Underground (klassikunderground.de) - место, где в нерабочее время выступают лучшие классические музыканты. В Музее современного искусства представлены работы художников, получивших образование в Лейпциге, таких как Нео Раух, а также американцев Сары Сзе и Дэна Петермана. Лейпцигцы по праву гордятся своими парками. Возьмите напрокат велосипед на одной из многочисленных станций Nextbike (1 доллар за 30 минут, максимум 11 долларов за полный день). 30-минутная поездка на юг по специальным тропам приведет вас к Нордстранду, пляжу на северном берегу Коспуденер-Зее. Семимильная дорожка окружает озеро, а рестораны есть как на пляже, так и на пристани для яхт Pier 1. Вы также можете арендовать каяк (7 долларов в час или 44 доллара в день) или каноэ (12 долларов в час, 62 доллара в день) в гавани Лейпцига (Штадтхафен). Идите на север вдоль каналов до Плагвитца или на юг через Эльстерфлатбетт до Коспуденер-Зее.
Содержимое этой статьи подготовлено при содействии отеля Fürstenhof Leipzig, a Luxury Collection Hotel.