Проезжая вдоль побережья Испании, один писатель-путешественник нашел исторические города и удивительные бутик-отели.
Глядя на жемчужный предмет, блестевший в моей руке, я не сразу понял, что делать. "Попробуй это!" - настаивал фермер, выращивающий моллюсков, Альберт Граса, указывая на только что очищенную устрицу. Я сделал глоток, наслаждаясь естественной сладостью и соленым привкусом Средиземного моря.
Мы стояли на платформе над солеными водами дельты Эбро, части побережья Каталонии, вдающейся в Балеарское море. Под нами устрицы и мидии росли гроздьями на веревках, свисающих со стоек над изумрудной водой. Справа от меня был ресторан под открытым небом, часть Musclarium (musclarium.com; дегустация от 22 долларов), устойчивой фермы по разведению моллюсков недалеко от берега рыбацкого городка Сан-Карлес-де-ла-Рапита. Граса, владелец, показывал мне окрестности.
Этот отдаленный участок берега, всего лишь один из ярких моментов моего четырехдневного путешествия по «глубокому югу» Каталонии, ощущается как мир вдали от какофонии Барселоны, всего в двух часах езды на север. Дельта Эбро - один из основных рисопроизводящих регионов Испании, заболоченная болотистая местность, где обширные рисовые поля, часто посещаемые аистами и фламинго, протекают вдоль извилистой реки Эбро вплоть до широких песчаных дюн, окаймляющих побережье. Граса сказал мне, что дельта, внесенная в список биосферных заповедников ЮНЕСКО, определяется четырьмя элементами: болотом, рекой, морем и обитающей там дикой природой. Помимо поставок риса для паэльи по всей стране, в этом районе также есть одни из лучших морепродуктов в Испании, не говоря уже о артишоках, дикой утке и первом и единственном бренде средиземноморского саке.
Я объехал побережье южной Каталонии, чтобы своими глазами увидеть этот биоразнообразный малоизвестный регион, останавливаясь в средневековых деревнях, приморских городах, винодельнях и рисовых полях.
ДЕНЬ 1: ГАРРАФ
Я арендовала машину в Барселоне и проехала 30 минут на юг до Гаррафа, тихого городка с впечатляющими скалами и отличными пешеходными и конными прогулками. Люди приходят, чтобы провести день на пляже в форме подковы, вдоль которого стоят бело-зеленые пляжные хижины, построенные в начале 20-го века.
Little Beach House Barcelona (sohohouse.com; стоимость удваивается с 370 долларов при годовом членстве в размере 130 долларов), собственность Soho House, была моим домом на ночь. Я провел день на пляже, избегая приглашений на занятия йогой и вместо этого жуя жареных во фритюре кальмаров на одном из полосатых шезлонгов отеля. В тот вечер я бросил вызов извилистым проселочным дорогам через природный парк Гарраф к Гаррафской астрономической обсерватории (oagarraf.net). Вместе с группой из восьми товарищей-звездочетов я поднялся по шаткой лестнице на вершину обсерватории, где из дыры в крыше показывает скромный на вид телескоп. Я тщетно искал Венеру, вместо этого довольствуясь необычайно подробным изображением Луны через линзу. Вернувшись в Little Beach House, после пряного коктейля picante de la casa на основе текилы и тарелки жареного морского окуня, я вернулся в свою комнату с видом на океан и гигантскую кровать, битком набитую подушками, где меня убаюкал звук волны.
ДЕНЬ 2: СИТЖЕС
Дорога из Гаррафа в Ситжес короткая, но в ней достаточно изгибов и поворотов, чтобы вызвать укачивание даже у самого выносливого моряка. К счастью, Ситжес, нагромождение мощеных улиц и побеленных зданий, стоил того, благодаря его песчаным пляжам и яркой ночной жизни ЛГБТК.
После прибытия в Dolce Sitges (dolcesitges.com; удваивается от $215) и регистрации в моей просторной комнате с видом на залив, я отправился пешком в поисках обеда. В La Zorra (restaurantelazorra.com; фиксированная цена от 34 долларов) я попробовал паэлью в валенсийском стиле от шеф-повара Пабло Альбуэрне, в которой было много подрумяненного сокаррата (хрустящий карамелизированный рис по краям и дну сковороды). Затем я прогулялся вдоль пляжа к модернистскому дворцу Марисель и Кау Феррат (museusdesitges.cat), музеям, в которых хранятся работы испанских художников, включая Пабло Пикассо, Рамона Касаса, Игнасио Сулоагу и покойного местного жителя Сантьяго Русиньола. Позже я ел чесночных мидий и моллюсков в Can Laury (canlaury.com; основные блюда от 11 до 42 долларов) и пробовал фидеуа, каталонскую версию паэльи с лапшой вместо риса, в Maricel (maricel.es; основные блюда от 30 до 55 долларов).
ДЕНЬ 3: ТАРРАГОНА
Расположенный в 60 милях к югу от Барселоны, прибрежный город Таррагона, о котором часто забывают, имеет римский амфитеатр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где когда-то проходили бои гладиаторов; внушительный собор 12 века; и исторический район с узкими извилистыми улочками.
Я остановился пообедать в El Terrat (elterratrestaurant.com; дегустационное меню от 52 долларов США) для замечательного праздника из нескольких блюд от марокканского пионера Слоу Фуд Моха Куаха, который включал такие инновационные блюда, как морская крапива в темпуре с чесноком петрушка и красные таррагонские креветки, плавающие в пикантном креме ромеско. Затем я поехал в Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa (marriott.com; двухместный номер от 330 долларов), королевский пляжный курорт, расположенный в бывшем санатории, который был построен в 1929 году, чтобы извлечь выгоду из восстанавливающих сил Средиземноморья. После бодрящего купания в чистом море я погрузился в один из лучших снов за последние месяцы.
ДЕНЬ 4: ЗЕРТА И ДЕЛЬТА ЭБРО
Отель Вилла Ретиро (hotelvillaretiro.ком; удваивается от 165 долларов) - главная достопримечательность Зерты, небольшого городка в 62 милях к юго-западу от Таррагоны. Этот отреставрированный особняк, построенный в 1890 году, с рестораном, отмеченным звездой Мишлен местным вундеркиндом Франом Лопесом, является идеальной отправной точкой для изучения дельты Эбро. Именно здесь я присоединился к Грасе на скоростном катере Musclarium в оживленном порту Сан-Карлес-де-ла-Рапита, в то время как вокруг нас рыбацкие лодки привозили свой ежедневный улов.
Позже я посетил производителя саке и мисо Kenshô (kenshosake.com), первого в своем роде в Испании, чтобы узнать, как Мериткселл Харди, фермер, выращивающий рис в четвертом поколении, и ее муж Умберт Конти применяют Японские методы дистилляции и ферментации средиземноморского риса. Обед представлял собой паэлью с голубым крабом в обычном Mas de Prades (masprades.com; основные блюда 19-30 долларов). На ужин я отправился в более престижный ресторан L'Algadir (hotelalgadirdelta.com; первые блюда от 14 до 26 долларов), где отведал жареного осьминога от шеф-повара из Эбро Джоан Капилла и блюдо из риса с креветками и хвостом морского черта.
ДЕНЬ 5: ТЕРРА АЛЬТА
Пришло время вернуться в Барселону, но не раньше, чем совершить небольшой крюк вглубь страны, в винодельческий регион Терра-Альта, чтобы сделать остановку в Катедраль-дель-Ви (catedraldelvi.com). В здании, построенном в стиле модерн с почти столетней историей, находится кооператив, представляющий около 295 виноделов, предпочитающих гарначу, сорт винограда, произрастающий в этом регионе. Сделав запасы на винограднике, я не мог не остановиться в La Boella (restaurant.laboella.cat; первые блюда 23-35 долларов), оливковой мельнице, превращенной в отель, который до сих пор производит фруктовое оливковое масло экстра-класса.
Я неохотно поехал на север, когда солнце начало садиться над зубчатыми пиками Монтсеррат вдалеке. Бутылки вина и каталонского оливкового масла звякнули в моем багажнике, когда я вспомнил, что сказал мне Жоан Капилья на своей кухне, когда перед его окнами простирались виды на рисовые поля.«Почти в каждой семье здесь есть фермер, выращивающий оливки, винодел и рыбак, - сказал он. «Мы люди земли и моря».