Семейный отдых может быть не первым, что приходит на ум при представлении руин Помпеи, романтики Сорренто или очарования Амальфитанского побережья. Но для одного редактора T+L поездка с детьми стала еще более увлекательной.
Все началось, как это часто бывает в детстве, с истории. Прошлой весной вышла книга "Помпеи, погребенные заживо!" стал предметом сильного увлечения моей дочери Стеллы и ее младшего брата Лео. В одну минуту у двери стоял курьер Amazon; следующая, о которой они могли говорить, была кончина этого южного итальянского города - катастрофическое извержение Везувия в 79 году нашей эры, 10-мильное грибовидное облако, 16 000 жителей, мумифицированных под 16-футовым пеплом.
Сама по себе эта апокалиптическая история не убедила бы моего мужа Дэвида и меня заказать поездку в Италию - на самом деле это далеко не так. Но потом нас осенило. Мы могли бы взять детей, чтобы получить их болезненные удары в Помпеи, а затем провести остаток отпуска, наслаждаясь более жизнеутверждающими достопримечательностями Сорренто и Амальфи, которые находятся всего в часе езды на машине.
И вот, одним золотым днем в июне прошлого года мы оказались на удивительно чистом и эффективном сервисе TrenItalia из Рима в Неаполь. Примерно за полчаса до того, как мы въехали в Неаполь Чентрале, мы увидели Везувий, или «Азувий», как его до сих пор называет Лео, - спящего великана, возвышающегося примерно на 4 200 футов над окраинами города. Дети прижимались лицами к окну, пока мы мчались мимо рядов оранжевых домов с зелеными ставнями, зонтичными соснами и виноградными лозами. Но вулкан, словно в другом измерении, как будто вообще не шевелился.
Из Неаполя мы взяли такси примерно в часе езды на юг вдоль восхитительного побережья Соррентии, пробираясь мимо прилавков, торгующих лимонным гранитом, и дверных проемов, заставленных ярко-розовой бугенвиллией. Нашей базой на следующие четыре ночи был Grand Hotel Excelsior Vittoria (двухместный номер от 795 долларов), отель, который мы выбирали с большой осторожностью. Друзья корчили рожи, когда мы говорили, что подумываем о семейной поездке в эту романтическую, высококлассную часть мира. («Я имел в виду, что ездил туда в свой медовый месяц», - сказал один из них, извиняясь, пожимая плечами.) Многие отели в Амальфи, Равелло и Позитано вообще не принимают детей; те, которые действительно имеют тенденцию быть ограниченными в пространстве и стильными, с большим количеством головокружительных обрывов, чтобы обеспечить максимальный уровень родительского стресса.
Но как только мы въехали в кованые ворота отеля Excelsior Vittoria, которые открываются с главной площади Сорренто, как ворота какого-то сказочного замка, я понял, что мы в надежных руках. Это здание 1834 года, возвышающееся над скалами и пристанью для яхт (лифт эпохи ар-деко доставляет гостей из вестибюля прямо к воде), окружено большим садом в тени лимонных деревьев. -ощущение гравитации отеля, который знает, что делает что-то правильно.
«У нас много места, поэтому есть футбол, детская площадка и большой бассейн», - объяснил владелец и генеральный директор в пятом поколении Гвидо Фиорентино за Spritz, приготовленным из лимончелло. Отель Excelsior Vittoria, входящий в список ведущих отелей мира, наполнен элегантными штрихами: от льняных полотенец с монограммой в мраморных ванных комнатах до пальм в салоне с пиано-баром. Тем не менее, когда дети за завтраком намазывали нутеллу на скатерть ножом для масла или решали приготовить лимонад из фруктов, найденных в саду, это почему-то никогда не казалось чем-то особенным.
На следующий день произошло главное событие: наш визит в Помпеи. Хотя было еще начало лета, к тому времени, когда мы встретили нашего гида Патрицию Коко у входа в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО около полудня, солнце палило на почти полностью лишенный тени участок площадью 40 акров. "Сегодня очень жарко!" - провозгласила Коко, обмахиваясь блокнотом.
Ветеран итальянского туроператора «Открой свою Италию», Коко быстро провел нас по улицам древнего города к первому из серии питьевых фонтанчиков, в каждом из которых на камне вырезано свое животное. пьедестал. Она объяснила, что еще в первом веке нашей эры они служили местами встреч; сегодня они были желанным местом для детей, где они могли поплескаться и остыть. Коко, мать двоих детей, устроила Стелле викторину в стиле охоты за мусором и терпеливо наблюдала, как Лео изучал каждый кусок вулканической породы, мимо которого мы проходили (их было много), обучая его разнице между базальтом и туфом.
Мы подошли к месту, где выставлены гипсовые слепки погибших под пеплом помпеян. Там были взрослые формы и почти скрытые от глаз в глубине затененной ограды формы ребенка. Каждый застыл в состоянии жалкого ужаса. Я вспомнил отрывок из книги, с которого все началось: «Люди на улицах закрывали лица руками и одеждой. Но пепел поднимался все выше и выше. Люди не могли двигаться. Люди не могли дышать».
Именно тогда нас по-настоящему поразила трагедия того, что здесь произошло; что разрушение Помпеи перестало быть просто историей и стало чем-то, что произошло с реальными людьми, с реальными жизнями. "Похоронен заживо", сказала Стелла, когда мы повернулись, чтобы уйти.
Помпеи позади, пришло время серьезно расслабиться. На следующее утро мы сели на паром в Амальфи, примерно час пути вниз по побережью. Если Сорренто казался шикарным и визуально культовым, то Амальфи вывел все это на новый уровень. Даже с двумя детьми на буксире проноситься мимо вилл персикового цвета, стоящих высоко на скалах над бирюзовым Тирренским морем, казалось одним из самых стильных моментов в нашей жизни.
Мы направлялись к еще одному важному адресу для всех, кто приезжает в этот регион с детьми: отель Santa Caterina (двухместный номер от 1 256 долларов). Это место, также являющееся частью сети Leading Hotels of the World, находится под управлением семьи на протяжении четырех поколений и обладает эстетикой, от которой я не мог оторваться: плитка Амальфи повсюду, джакузи в ванных комнатах, любезный персонал в белых смокингах. и галстуки-бабочки. Здесь также есть один из тех бассейнов, вырезанных прямо в скалах, где мы с Дэвидом могли нежиться на шезлонгах и наблюдать, как океан мерцает у наших ног, пока Стелла и Лео безопасно плескались позади нас.
На следующий день был день рождения моего мужа: пора проверить консьержа Санта-Катерины. Во-первых, они заказали Дэвиду партию в теннис на корте в соседнем Позитано, изображения которого установили новые рекорды вовлеченности на его странице в Instagram. В обеденное время мы все встретились на пляже в Позитано и запрыгнули в маленькую лодку с красной вывеской в форме рыбы - единственный способ добраться до «Да Адольфо» (закуски $11-25), ресторана на галечном пляже в паре миль. за городом. Там мы ели спагетти alle vongole на века и морского леща, приготовленного с петрушкой, чесноком и оливковым маслом - просто, но возвышенно. Было мороженое и кофе, а затем купание в светящемся море, где мы качались взад-вперед, пока блестящие тела на пляже посылали над водой клубы сигаретного дыма и лосьона для загара.
В тот вечер, когда мы с Дэвидом собирались оставить детей с няней и отправиться на праздничный ужин в сказочный отель Le Sirenuse в Позитано - и, безусловно, без детей - Le Sirenuse (на двоих от 2 968 долларов), Барбара Ла Роза из Discover Your Italy позвонила, чтобы зарегистрироваться.«Амальфи для меня - это своего рода рай», - сказала она со смехом, когда мы прощались. И она была права.
Когда вы путешествуете с детьми, всегда есть немного боли, смешанной с удовольствием, немного ада, чтобы сопровождать рай. Разве Стелла и Лео вели себя безупречно? Они когда-нибудь? Были ли моменты в гламурных, немного тесных общественных местах, когда я думал, что кто-то пострадает, или какой-нибудь бесценный предмет декора отеля вот-вот сломается? Абсолютно. Изменил бы я его ради всего мира? Конечно нет.
Запланируйте поездку в Сорренто, Помпеи и Амальфи с Discover Your Italy (6-дневные поездки от $3, 150 на человека).