Я не начинающий турист. Я побывал в горах и на паре вулканов под палящим солнцем на экваторе.
И все же я был на горе в Сикоку, Япония, на высоте менее 1000 метров, запинаясь, запыхавшись, маленький комок беспокойства и пота.
Я был на тропе, поднимающейся отбуддийского храма Ивая-дзи, №45 из 88 храмов наО-Сикоку, паломнический маршрут на юго-западе Японии.
Извилистая тропа была усеяна каменными святынями и статуями бодхисаттв; паломники по имени Хенро оставили подношения, и я знал, что люди уже ступали по этому пути раньше.
Однако, учитывая высоту подъема и неумолимую влажность июля, я был единственным, кому хватило глупости попробовать этот поход.
Путеходные маршруты паломников Сикоку
Я был в своей первой поездке в Японию, страну, богатую горными тропами и паломническими маршрутами. Июль - влажный сезон дождей, но мое путешествие было ограничено окном июля и августа, и я отчаянно хотел хорошо погулять.
Гора Фудзи должна была быть очевидным маршрутом, поскольку ее сезон официально открывается 1 июля. Но я также хотел выбраться из большого района Токио. Я хотел отправиться дальше в чрево Японии. Я хотел приключений.
Сикоку предложил такое приключение. Сикоку - большой остров, зажатый между Внутренним морем и Тихим океаном, соединенный с материком Хонсю серией дамб. Он довольно удален от туризма и известен своей природной красотой.
И это синоним старейшего паломничества Японии, О-Сикоку, или Сикоку 88, названного в честь количества храмов, разбросанных по всему острову.
У меня не было времени, которое потребовалось бы, чтобы пройти весь маршрут в 700+ миль, но у меня было несколько дней - достаточно времени, чтобы вылечить хорошие волдыри.
Это было именно то отношение, которое оставило бы меня в затруднительном положении и беспокойстве на вершине горы.
Прибытие: Токио - Хиросима - Мацуяма
Поскольку это была моя первая поездка в Японию, я ошибся из-за осторожности и остановился наМацуяма, крупнейшем городе острова Сикоку.
Восемь храмов маршрута находятся в Мацуяме, а остальные находятся в непосредственной близости. Я мог бы остановиться в гостевом доме, провести несколько дней в пути и не беспокоиться о том, где я буду спать.
Чтобы добраться до Мацуямы, нужно было четыре часа ехать на поезде из Токио в Хиросиму, а затем час на скоростном пароме через Внутреннее море.
Из порта Мацуяма я сел на регулярный чартерный автобус добани Дого Онсэнна краю центра города.
У меня кружилась голова от всего этого путешествия, и когда я вышла из автобуса, я оказалась в романтической версии Японии, которую не ожидала.
К купальне (онсэн) примыкали старые игровые автоматы, ностальгический трамвай, старомодные часы, больше похожие на Гарри Поттера, чем на японские предания.
Рядом с аркадой стояла статуя знаменитого мастера хайку и местного жителя Мацуямы Масаока Сики, загорелого в бейсбольной форме (помимо поэзии, он также преуспевал в бейсболе).
А затем, прямо на крутом холме, эффектно украшенный Исанива Дзиндзя, синтоистский храм, построенный в 16 веке.
Номера домов, состоящие из трех частей
Я забронировал номер вГостевом доме Сена, который, согласно моей карте, находился рядом с баней. В моем путеводителе указан адрес, но адреса бессмысленны для тех, кто не знаком с японской системой.
Число состоит из трех частей: номера улицы, номера дома и номера этажа.
Улицы пронумерованы в соответствии с их расположением в районе, а это значит, что вам нужно знать район, чтобы узнать, на какой улице какой номер. Для большинства посетителей адреса недоступны для навигации.
Пришлось обратиться за помощью к местным жителям. Большинство людей, с которыми я встречался, немного говорили по-английски, но немного. К счастью, в путеводителеSen Guesthouse был указан японскими иероглифами, и с помощью трех необычайно дружелюбных сотрудников отеля мне удалось его найти.
Поскольку язык является проблемой для большинства западных туристов в Японии, гостевой дом Sen является идеальным местом для проживания западного туриста.
Им управляют Мэтт и Нори, муж и жена, свободно владеющие японским и английским языками, что неудивительно, ведь Мэтт американец. Это действительно редкость в сельской Японии!
Он и Нори были очень полезны, спасая жизни, когда дело дошло до навигации по этому западному краю Сикоку.
Попадание в О-Сикоку
Мой первый день на тропе вселил в меня ложное чувство уверенности. День начался с дождя, поэтому Мэтт и Нори предложили маршрут по городу, который не оставит меня в затруднительном положении в случае ливня. Я сел на трамвай до городского автовокзала, а потом на местный автобус до южных районов Мацуямы.
О-Сикоку был основан буддийским философом Кобо Дайси, известным при жизни как Кукай, отцом японского буддизма сингон.
Хотя Кобо Дайси наиболее известен тем, что основал монашескую общину в Коя-сане, он родился на Сикоку и много раз возвращался на протяжении своей жизни (774-835); здесь он основал небольшие монашеские общины или преобразовал существующие в школу Сингон.
Его последователи продолжили работу, создав то, что сегодня называется О-Сикоку.
Я бы пошел по относительно короткому, но выполнимому маршруту, соединяющему Дзёдо-дзи (№49) и Ханта-дзи (№50) в южных районах с Ишитэ-дзи (№51) в центральной части Мацуямы.
Я вооружилсяShikoku Japan 88 Route Guide, исчерпывающим англоязычным путеводителем.
Немногие говорящие по-английски на Тропе
Книга содержит подробные карты, топографическую информацию, автобусные маршруты, а также информацию о храмовом этикете, одежде и истории.
Он также включает японские символы в дополнение к английскому алфавиту; необходимость, так как мало кто на тропе говорил по-английски.
К счастью, путь, который я прошел через Мацуяму, был довольно простым. Основной маршрут был отмечен белыми указателями через равные промежутки, украшенными красными буквами и фигуркой туриста.
Поскольку у улиц нет названий, необходимо было сопоставить визуальные эффекты на карте с тем, что я видел на самом деле - это было проще сделать на основном маршруте, чем на второстепенных тропах, которые были более живописными.
Дзёдо-дзи и Ханта-дзи стояли близко друг к другу, врезанные в склон городского парка.
Хотя оба храма находились рядом с оживленными дорогами, каждый храмовый комплекс казался отдаленным. Оба были основаны в 8 веке и преобразованы Кобо Дайси в школу Сингон.
Оба предоставили хорошую схему расположения храма Сикоку. Паломник, или Хенро, должен сначала пройти через внешние ворота, которые не пропускают злых духов.
Затем она очищается, ополаскивая руки и рот в тазике с водой. Она объявляет о своем прибытии, звоня в колокол перед хондо, или главным залом, где она читает сутры.
Она снова читает их в Дайси-до, еще одном зале, где находится изображение Кобо Дайси. Когда она закончит, она может получить печать в офисе храма в качестве доказательства своего визита.
«Религиозное путешествие»
В этой последней частиПутеводитель по маршруту Сикокупредлагает интересный совет: «Важно помнить, что это религиозное путешествие, а не ралли марок или туристический маршрут».
Ишитэ-дзи (№51) был самым впечатляющим из храмов Мацуямы. Его трехэтажная пагода датируется 14 веком (в отличие от Дзёдо-дзи, который был перестроен после разрушения в том же веке).
Он также был самым большим и богато украшенным. На выставке были представлены искусные гравюры на дереве, красочные бумажные журавлики и замысловатые деревянные святыни. Самая необычная особенность: система пещер, в которой находились статуи Нёраи (Будд) и бодхисаттв.
Я отпраздновал свое успешное завершение этого первого похода, вернувшись к главным воротам в Ишитэ-дзи, где торговец продавал холодный кофе и чай. По крайней мере, я так думал.
Когда я пошел платить, он с улыбкой отмахнулся от меня. Напитки были бесплатными для всех, кто входит. Это было мое первое, но не последнее знакомство с гостеприимством Сикоку.
Узнаем, как и когда садиться на автобус в Сикоку
На следующий день я оставил Мацуяму позади и направился в дикую местность Сикоку. Я сел на ранний автобус JR Iyotetsu со станции Мацуяма, направлявшийся в город Кума, откуда я мог добраться до Ивая-дзи (№ 45). План состоял в том, чтобы пройти 6 или около того миль (около 9 километров)) от Ивая-дзи до Дайхо-дзи (44).
Оказавшись за пределами Мацуямы, пейзаж Сикоку стал очень похож на то, что, как я представлял, узнал бы Кобо Дайши. Крутые зеленые горы эффектно возвышались над долинами, словно романтический образ, нарисованный на экране.
Извилистая обочина дороги была усеяна древними святынями и деревнями, которые были не более чем деревянными домами, сгрудившимися в тени гор.
Осталось только два
К тому времени, как автобус добрался до Кумы, я был одним из двух оставшихся пассажиров. Другой был Хенро. Ходьба по-прежнему считается лучшим методом паломничества, поскольку требует наибольшей умственной, физической и духовной выносливости, но для большинства современных Хенро она непрактична.
Эта женщина была одета в традиционное одеяние паломника: коническая шляпа, белый льняной жилет и брюки (хакуи), а также прогулочный посох, в котором обитал дух Кобо Дайси, постоянный спутник любого Хенро.
Выйдя из автобуса, я последовал за Хенро через узкую дорогу и поднялся на холм от автостоянки, ведущей к обозначенной дорожке храма.
Другие прихожане высыпали из машин, что должно было стать моим первым признаком того, что грядет: на самом деле мало кто шел пешком.
Но я был рад оказаться на настоящей тропе, которая не была в городе, и я был полон решимости не полагаться на четыре колеса больше, чем нужно.
Высечено в перевале
В отличие от храмов в Мацуяме, Ивая-дзи был высечен в горном перевале. Согласно моему путеводителю, храм был «нансё» или «трудным местом». Я понял почему, как только вышел на след.
Путь поворачивал в гору, минуя замшелые пагоды и скопления камней Дзидзо, божества-хранителя детей и путешественников. Многие были одеты в красные вязаные шапки и нагрудники, обычные подношения Дзидзо как защитнику детских душ.
В отличие от городских храмов, восхождение на Ивая-дзи было эстетическим опытом. Наверху все запыхались. Но восхождение стоило затраченных усилий. Дорога была завораживающе красивой, а деревянные постройки храма гармонично сливались с горой.
Согласно легенде, Кобо Дайси подарил это место таинственный отшельник, живший в лесу; в такие истории было легко поверить, когда я слышал тихое пение паломников или зов колокола прибывающих, эхом отдающийся от скалы.
Восхождение стоило затраченных усилий и по другой причине. Разделенный опыт породил чувство товарищества, которого я едва замечал накануне. Люди тепло приветствовали друг друга затаив дыхание. Они высовывали языки и игриво обмахивались в жару.
Тогда я знал, что не дойду до Дайхо-дзи пешком. День был просто слишком жарким. Я лез еще около двадцати минут, останавливаясь перевести дух в конце каждого поворота. Гора была скользкой от грязи и гальки, ломающей лодыжки, и в какой-то момент на поворотах указатели Сикоку внезапно остановились. Если я продолжу, неопределенности и приключений будет гораздо больше, чем я ожидал.
Не просто поход
Мне нужно было помнить предупреждение путеводителя: это был не просто пеший поход. Для меня это было осознание того, что я не могу сделать один в новой стране.
Вернувшись на автобусную остановку, я увидел группу ожидающих Хенро, включая женщину, с которой я ехал. Она тоже поддалась жаре. Да, заверила она меня, когда я показал ей японский иероглиф на своей карте, это был автобус до Дайходзи. Когда мы приехали туда, водитель автобуса высадил нас на безымянной остановке, и женщина сообщила мне, что здесь мне нужно выйти.
Она была так любезна, что позволила мне пойти за ней по следующей тропе, которую без нее я бы не нашел.
Робин Киш - писатель-фрилансер, который за последние два десятилетия посетил тридцать стран и территорий. Ее работы публиковались в The Smart Set, Hayden’s Ferry Review, Cutthroat и других литературных и онлайн-журналах. Она преподает письмо в Массачусетском университете в Дартмуте.