Слава юго-западной части штата Юта не ограничивается границами ее знаменитого национального парка. Каньоны Большого Сиона предлагают невероятные пешие прогулки, катание на лошадях и скалолазание.
Примечание редактора. Путешествие сейчас может быть сложным, но воспользуйтесь нашими вдохновляющими идеями, чтобы заранее спланировать свое следующее приключение. Тем, кто решит путешествовать, настоятельно рекомендуется перед отъездом ознакомиться с ограничениями, правилами и мерами безопасности местных органов власти, связанными с COVID-19, и принять во внимание уровень личного комфорта и состояние здоровья.
В октябре прошлого года, когда я ехал на запад через участок южной части штата Юта, где пересекаются пустыня Мохаве, Большой бассейн и плато Колорадо, я поймал себя на мысли о слове «величественный». Название «Большой Сион» было придумано в 2019 году, чтобы побудить посетителей думать не только о впечатляющем, но относительно небольшом национальном парке Сион, площадь которого составляет всего 232 квадратных мили по сравнению, скажем, с 3 472 в Йеллоустоуне. Новое обозначение является неявным напоминанием о том, что Сион само по себе является лишь кусочком красоты среди ошеломляющих пейзажей.
Следуя по дорогам, извивающимся через сверкающие каньоны и долины из красновато-коричневого песчаника навахо, я начал воспринимать большее меньше как географический или маркетинговый термин, а больше как превосходную степень. Больше, как в более прекрасном, более удивительном, более возвышенном, чем где-либо еще.
Как и многие другие места чудес природы в США, Большой Сион - регион площадью более 2 400 квадратных миль - стал свидетелем растущего числа посетителей в условиях пандемии.«Люди были заперты и ограничены и искали места, чтобы снова обрести некоторую душевную свободу», - сказал мне Кевин Льюис, директор по туризму района. «Они приезжают, чтобы получить опыт открытого космоса».
Я тоже. Я путешествовал с Беном, моим парнем и довольно благоговейным шофером, из нашего дома в Боулдере, штат Колорадо, в Под Канвас-Цион, один из девяти кемпингов возле национальных парков по всей стране, которые ищут чтобы сделать шероховатость немного более гламурной. Оттуда мы отправимся по окрестностям пешком, верхом и, что самое рискованное, по веревке и лестнице.
Издалека Under Canvas Zion выглядел немного культовым: лагерь белых палаток, разбросанных по склону холма, уютно расположился в скалистой долине из красных скал сразу за западной границей национального парка. Вблизи, при свете волшебных огней и костров, вокруг которых счастливые дети поджаривали зефир, это было просто идиллически.
Связанные: Социальная дистанция под звездами с этими потрясающими глэмпинг-лагерями по всей стране
Мы нашли нашу палатку, уютно втиснутую между гигантскими красными валунами, с видом на широкую долину. Внутри я упивался удовольствием от того, что все так и есть. Два маленьких фонарика, заряжаемых от USB, отбрасывают сладкое мерцание на брезентовые стены медового цвета. Там было два элегантных стула, дровяная печь и, самое главное, огромная плюшевая кровать, на которой я буду невероятно хорошо спать следующие четыре ночи.
В тот вечер, прежде чем я заснул, я слушал жуткие завывания, ответ и эхо по каньону. «Койоты», - подтвердил Бен, выросший на западном склоне Колорадо, а не в пригороде Лондона, как я. Запад внезапно ошалел.
Если бы я спал в традиционной палатке, мне было бы неприятно просыпаться до рассвета. Но здесь было только восхитительно выползти из постели и отправиться в прохладное, темное, еще слегка звездное утро. Закупив себе кофе - милосердно, в «Эмберсе», ресторане отеля, - я сел на террасу и стал смотреть, как на рассвете камни заливают абрикос.
Бен и я живем в месте, где пеший туризм является более или менее обязательным, поэтому мы были особенно взволнованы, чтобы попробовать что-то, называемое виа феррата, о котором, несмотря на наш отдых на открытом воздухе, никто из нас раньше не слышал. Название, которое является итальянским, относится к кабелям, которые прокладывают маршруты через скалы. Гигантские стальные скобы, вбитые в скалу, образуют лестницы.
Виа феррата обрела популярность в итальянских Альпах в 1930-х годах, когда маршруты, первоначально использовавшиеся войсками во время Первой мировой войны, были освоены для рекреационных целей. Это позволяло людям испытать такие виды и головокружительные ощущения, которые обычно доступны только опытным альпинистам.
Мы направились в очаровательный универсальный магазин Колоб - небольшой аванпост на высокой, дикой дороге, - где мы встретили наших гидов, Синди Альфаро и Джареда Райта из Центра приключений Юты. Оба излучали чувство глубокого спокойствия, что было полезно, учитывая, что мы собирались спуститься с тысячефутовой скалы. Они вели нас по маршруту под названием «Ангелы, ведущие по ущелью», расположенному на частном ранчо, граничащем с парком.
Я надела сложную на вид упряжь, которая ниспадала на мои бедра, как какая-нибудь авангардная юбка, сшитая клубным дизайнером. Затем мы погрузились в багги, которые покатились по крутой грунтовой дороге туда, где начинался маршрут. Альфаро и Райт продемонстрировали, как, достигнув «анкеров» вдоль троса, мы должны были расстегнуть и снова застегнуть один карабин, а затем следующий. Таким образом, объяснили они, мы всегда будем надежно привязаны к скале.
Как хорошо было чувствовать себя маленьким, всего лишь мгновением человеческой жизни, столкнувшимся с непреходящим вещественным свидетельством 2 миллионов лет.
В воздухе пахло горячей пылью и прохладными соснами. Какое-то время каньон был беззвучным, если не считать щелканья наших карабинов. Невероятно далеко внизу лежала серебристая лента ручья Колоб, притока реки Девы, прорезавшего могучий главный каньон Сиона.
Мы остановились примерно на полпути нашего маршрута, чтобы заглянуть в один из висячих садов, где навес «плакучей скалы» создает микроклимат - ярко-зеленые мшистые высолы, спрятанные в склоне каньона. Случайные деревья тоже заставляли меня задуматься: какой-то маленький образец, заявляющий о себе со стороны скалы, процветающий вопреки всему.
Наш маршрут закончился 100-футовым вертикальным подъемом, который я в легком приступе мазохизма решил карабкаться без остановки. Запыхавшись и торжествуя на вершине, я последовал за Райтом к ужасающему выступу скалы, где он призвал меня откинуться назад и отпустить.
Мой разум сказал: ты привязан и не можешь упасть. Мое тело, заговорив еще громче, сказало: тысячефутовая пропасть ниже. Испуская бычий трепет, я откинулся назад, мое сердце бешено колотилось, и набрался смелости, чтобы взглянуть вниз на падающую каплю и увидеть, как птицы проносятся подо мной. Я смог лишь бегло взглянуть.
Мы договорились встретиться с парой представителей некоммерческой благотворительной организации Zion National Park Forever Project на тропе Taylor Creek в северной части парка. Закари Альмагер сказал мне, что он бросил свою корпоративную работу в Техасе, чтобы переехать в регион, и эту историю мы слышали в той или иной форме несколько раз во время этой поездки. К Альмагеру присоединилась его коллега Кейси Джонс, жительница Юты в седьмом поколении. Они оба заявили, что этот поход, пологий извилистый маршрут длиной пять миль туда и обратно, был одним из их любимых.
Мы не торопились, углубляясь в пальцевый каньон - один из небольших щелевых каньонов, отделяющихся от основного, - пока тропа не достигла кульминации в огромной чаше пещеры жженой умбры. Его стены были покрыты черными и не совсем белыми полосами абстрактного экспрессионизма: это был «лак пустыни», явление, вызванное тем, что вода проходит сквозь скалы и смешивается с глиной, железом и марганцем..
Когда закатное солнце осветило скалы, Джонс сказал: «Я думаю, что люди находят здесь убежище, что бы это для них ни значило. 11. В трудные времена есть стремление к подобным переживаниям. Они помогают нам чувствовать себя цельными."
Большой задачей для Джонса и Альмагера, а также для всех, кто работает в парке, является поиск баланса между приемом большего числа посетителей и сохранением красоты этого места. Льюис сказал мне, что называет это «землей выносливости», но добавил, что этот район, тем не менее, является экологически уязвимым.
Это также культурно чувствительно. Закон, учредивший Службу национальных парков в 1916 году, был направлен на сохранение пейзажей и дикой природы, не принимая во внимание коренные народы, которые тысячелетиями жили на недавно охраняемых территориях. Теперь широко признано право южных пайютов молиться, делать подношения и собирать растения в Сионе (в противном случае федеральный закон запрещает убирать что-либо из парков).
Оригинальное название Южного Пайюте национального парка Зайон - Мукунтувиап, что означает "прямой каньон", названный так потому, что парк проходит по прямой линии. На следующее утро мы должны были увидеть этот прямой каньон с одной из самых высоких и лучших точек обзора. Мы познакомились с Марком Уэйдом, участником Road Trippin' with Bob & Mark, командой фотоблогеров, хорошо знающих регион.
" Я думаю, что люди находят здесь убежище, что бы это ни значило для них. В трудные времена есть стремление к подлинным переживаниям, подобным этому. Они помогают нам чувствовать себя цельными."
«Некоторые люди, - сказал мне Уэйд, - говорят, что у вас в ботинках красный песок, и вы никогда не сможете его убрать». Пока он вел нас по 3,5-мильной тропе к Наблюдательной точке, у него, казалось, был бесконечный арсенал историй о людях, умирающих там, которые он рассказывал с поразительной невозмутимостью. В большинстве случаев, похоже, участвовали отряды злополучных бойскаутов.
Мы выжили, достигнув конца тропы и края каньона около полудня. Передо мной был Великий Белый Трон, гора из белого песчаника навахо, возвышавшаяся более чем на 2000 футов над дном долины. Внизу был обширный главный каньон парка, через который вилась точно названная Сценическая дорога. Туман над пейзажем придавал всему живописный оттенок.
Я наслаждался открывающей перспективу силой всего этого. Как хорошо было чувствовать себя маленьким, всего лишь мгновением человеческой жизни, столкнувшимся с непреходящим вещественным свидетельством 2 миллионов лет.
К тому времени, как мы вернулись к машине, казалось, что с завтрака прошло 2 миллиона лет. Мы поехали в Спрингдейл, туристический городок на краю парка, и зашли в Oscar's Café, дешевый и веселый мексиканский ресторан, где каждое огромное блюдо было приправлено сыром - именно то, что нам было нужно.
Вернувшись в лагерь, мы сели возле Эмберса в сумерках. Молодой человек с густой растительностью на лице подошел к микрофону с гитарой. Пока наш жизнерадостный трубадур читал классическую песню Steve Miller Band «Джокер», Бен выразил скептицизм по поводу того, действительно ли кто-то назвал автора песни «гангстером любви».
Музыка была сомнительной, но кого это волновало, когда была лучезарная восходящая луна, прохладный воздух пустыни, немного красного вина и два очень хороших Impossible Burgers, каждый с щедрой горкой горячего картофеля фри? Толпа пестрела молодыми и похожими на жителей Южной Калифорнии, ухоженными в своих роскошных спортивных развлечениях.
На следующее утро, когда я ела пудинг с чиа в том же месте, я была поражена забавной интимностью наблюдения за теми же самыми незнакомцами, шаркающими в пижамных штанах, с нечесаными волосами, вялыми и в погоне за кофе - напоминание о том, что несмотря на то, что вся эта установка была достаточно причудливой, чтобы включить пудинг с чиа в меню завтрака, мы все еще были в кемпинге.
Я стал рассматривать большее меньше как географический или маркетинговый термин и больше как превосходную степень. Больше, как в более прекрасном, более удивительном, более возвышенном, чем где-либо еще.
К этому моменту я уже потерял счет людям, которые говорили нам, с беззастенчивой местной гордостью, что если бы это было где-нибудь еще, Снежный каньон был бы национальным парком. Государственный парк, расположенный примерно в 50 милях к западу от Сиона, противодействует вертикальной драме своего более известного соседа горизонтальными потоками лавы и окаменевшими дюнами.
Чуть позже тем утром, свернув с шоссе, мы увидели, слегка мерцающий в дымке и выглядевший волнующе киношным, большой серебристый трейлер, возле которого четверка лошадей спокойно стояла с опущенными головами. Эннио Морриконе начал играть в моей голове, становясь только громче, когда мы встретили Майкла Рида из Snow Canyon Trail Rides.
Загорелый и худощавый, в синих кроссовках Wrangler и потрепанной широкополой шляпе, Рид сказал нам, что даже не помнит, как впервые сел на лошадь. Он доел чипсы Pringles, закинул банку обратно в свой грузовик и познакомил нас с нашими лошадьми. Среди них был Тедди Уэйн, «названный в честь двоюродного брата моей жены из Теннесси», - сказал Рид, потому что, как и кузен, «он большой, мягкий, добродушный парень».
Описанию, казалось, соответствовали все животные, которые неторопливо пробирались по ландшафту - все 7 400 акров, какой-то избыток великолепия. Мягкая зелень юкки и кактуса чолла, казалось, светилась тихим светом на этом фоне древней жженой умбры, а Рид тихо постукивал о флоре, прерываясь только для того, чтобы поворковать одной из лошадей.
Мы поехали в Veyo, где обнаружили пироги Veyo, которые работают уже 30 лет. На кухне за прилавком блестящая вишневая начинка превращалась в ожидающую корочку. Мы заказали вишню вместе с большой пенопластовой чашкой черного кофе. Снаружи под палящим солнцем мы нашли столик для пикника и съели наши ломтики пластиковыми вилками. Да, это был хороший пирог.
На следующее утро мы направились к началу тропы Уотер-Каньон, недалеко от Хилдейла, немного севернее границы с Аризоной. Когда мы вышли из машины, воздух был чистым, небо голубым, и мир казался чистым. Мы шли по тропе, обозначенной полосками розовой ткани, развевающимися на ветвях, вверх по ущелью щелевого каньона, карабкаясь и пробираясь вброд через каскады и заводи, затененные мшистыми валунами - маршрут настолько живописен, что мы чувствовали, что находимся в франшизе фэнтези. фильмы, пара ищущих хоббитов.
Я был далеко впереди, когда Бен позвал меня. Я обернулся и увидел его, стоящего там, где сужающаяся скала образовывала своего рода щель-каньон-в-щели-каньоне, стоящую по обеим сторонам пропасти, силуэт которой вырисовывался на фоне утреннего сияния." Сделать фото!" - радостно предложил он, но я уже потянулась за телефоном.
Лучшее в Большом Сионе
Как добраться
Св. Региональный аэропорт Джорджа, расположенный в 45 минутах езды от национального парка Зайон, обслуживается авиакомпаниями United, Delta и American Airlines.
Где остановиться
Under Canvas Zion: один из девяти с лишним глэмпинг-отелей Under Canvas, расположенных рядом с национальными парками по всей стране. Его красиво оборудованные палатки сочетают в себе новаторскую атмосферу с современной роскошной эстетикой, от удобных кроватей до высококачественных банных принадлежностей. Виды пустыни на красные стены каньона - будь то с частной палубы гостевой палатки или из главной палатки и ресторана Embers - впечатляют. Удваивается от $359.
Где поесть
Oscar's Café: Удовлетворительно сытная мексиканская еда в оживленном Спрингдейле - то, что нужно голодным туристам. Первые блюда от 14 до 32 долларов.
River Rock Roasting Company: Расположенный в Ла-Веркин, это отличное место для пива и пиццы на закате, благодаря прекрасным видам на ущелье реки Вирджин. Входы $10-$15.
Пироги Veyo: посмотрите, как выпечка готовится прямо за прилавком в этом заведении Veyo. Ломтики имеют классические вкусы, такие как банановый крем и клубника-ревень.
Как это увидеть
Поездки по тропе Снежного каньона: неторопливые конные прогулки по государственному парку Снежный каньон, пейзажу с потоками лавы и окаменелыми дюнами.
Центр приключений в Юте: Для тех, кто не боится высоты или хочет победить свой страх с помощью великолепных и головокружительных видов на каньон Колоб, это место, где можно попробовать виа феррата, разновидность скалолазания для любителей.
Проект Zion National Park Forever: эта некоммерческая организация тесно сотрудничает с парком, предлагая лекции, полевые занятия по идентификации птиц и полевых цветов, а также экскурсии по четвергам с опытным натуралистом.
Советник по путешествиямДэн Остин (406-671-6067; dan@austinadventures.com), член A-List T+L, специализируется на американских национальных парках и может спланировать все аспекты поездки в регион Большого Сиона..